Kioto-9

1. Доску прямо на утеплитель - плохо. Нужен вент зазор. Под доской может образовываться конденсат. 2. 136 Вт - это при какой разнице температур?? Я бы делал Везде 200 мм. Будет тепло убегать через плоскую часть крыши в больших количествах по причини конвекции.

Верно и грустно. Грустно, что в целях экономии была использована гидроизоляционная пленка (качественная и хорошая - не самая дешевая), а не мембрана. Теперь Вам прийдется потратить больше денег на дерево, чем Ваши крышники сэкономили на мембране. В Вашем случае я использовал бы между стропил 100 мм плитного Изовера "Скатная кровля" или "Классик Плюс", набил бы перпендикулярно стропила брус 100х50 с шагом 1200 мм и между брусом рулонный Изовер "Классик эко" теплосопротивление = 0,1/0,037+0,1/0,042 = 5,08, что выполняет нормы для самого холодного региона Украины (4,95). Вы где находитесь??

Нельзя так делать. Базальт тяжелее и со временем Изовер будет садится, так-как нерассчитан на нагрузку. Стекловата не теплее и не холоднее базальта и имеет вполне конкретную теплопроводность. Кстати именно теплопроводность и диктует толщину утеплителя. Расуждения в стиле:" Ну положи 250, а лучше 500 мм" - считаю некомпетентными. От скатывания и выветривания утеплитель защищает мембрана (Евробарьер) От стеклопыли помещение отделено паробарьером. Так, что это тоже надуманная проблема. У Базаьта класс горючести выше, но у дерева и других составляющих крыши класс горючести значительно ниже, чем у стекловаты. Хотите сделать хорошо и качественно используйте проверенные конструктивисты и качественные материалы. А принцип "разумной достаточности" Вам подскажет на чем стоит сэкономить. Как бы делал я: - изнутри перпендикулярно стропилам 50 мм рулонного изовера. Плюсы данного конструктива: исключение мостиков холода; защита от огня стропил. - Между стропил либо плитный Изовер "Скатная кровля", либо РокМин. Какая высота стропил у Вас???

Как я понял пирог у Вас следующий (снизу в верх): - Паробарьер - Утеплитель - Доска. Если так, то нечего менять не нужно. Убрав паробарьер Вы уберете признаки проблемы, но при этом не решите саму проблему. Нужно выяснить откуда берется влага между утеплителем и паробарьером. Возможная причина №1. Паробарьер не герметичен. Во время монтажа не использовалась соответствующая лента для склеивания полотен между собой. Примыкания не проклеивались. Наличие отверстий например от скоб или гвоздей. Если у Вас сейчас идут мокрые работы в помещении и недостаточная вентиляция то пар продавливается на чердак через любое доступное отверстие и с понижением температуры конденсируется. Возможная причина №2. Гидробарьер под коньком не имеет вентиляционного разрыва. Влага не выветривается и ночью конденсируется на гидробарьере и падает в утеплитель. Вопросы: 1. Чем проклеивали стыки полотен паробарьера? 2. Правильно ли реализованы примыкания паробарьера к стенам?? 3. Сколько мм зазор между утеплителем и полом чердака??? 4. В коньке есть вент зазор в гидробарьере???

Если будете клеить скотчем, то лучше вообще не чего не клеить. Проблема в клеящем слое. Все скотчи имеют акриловый клей, который через несколько лет ссыхается и скотч отпадает. Хотите секономить, я Вам написал как это сделать. Возьмите ленту (скотчь) с алюминиевым слоем которую в вентиляции используют. Там клей совсем другой. А алюминиевый слой не пропускает газы (пар в том числе)

1) Можно алюминизированным скотчем. Широко используется в вентиляции. 2) Проклеить К-2 и только ей, так как другие материалы со временем отпадут от рыхлых и не монолитных поверхностей.

- Вент зазор в перекрытие нужен. Если его не сделать, возможно образование изморози между ОСП и утеплителем. - Обрешетку на гидроизоляцию нельзя, так как обрешетка будет постоянно влажная. Гидроизоляция Контррейка 50х50 Обрешетка 30х50 (100) - Гидроизоляция можно использовать полиэтиленовую типа Гидробарьер, в Мембране нет необходимости. - ОСП не вреднее ДСП которого в помещении в виде мебели полно.

Зачет. Очень приятно, что это написали Вы. Пирог правильный. Можно потолок подбить ОСП (тоже с зазорами, а то волной пойдет). Паробарьер герметично проклеить с нахлестом на стены.

Под крышу гидробарьер, в конек обязательно коньковая лента (паралоновый уплотнитель - это грубая ошибка). В перекрытие между лаг вату (можно изовер класик). На лаги рейка, на рейку ОСП. Высота рейки должна обеспечить зазор в пару сантиметров между утеплителем и ОСП. Между листами ОСП зазор термического расширения 3 мм. Под потолком паробарьер.

Перегородку утеплять по любому. Все тепло будет уходить через нее на чердак, который практически не утеплен. Хотите сэкономить. Откажитесь от Роквула. Используйте Изовер. А сэкономленные деньги можете использовать на световую трубу (зенитный фонарь). Будет очень светло и приятно в холле.

Делать второй свет или нет, это вопрос вкуса. Мне нравится. Особенно гостиные. Я бы в Вашем случае делал бы. Представьте, дом с улицы кажется меленьким, замкнутым узким участком. Заходишь через маленький тамбур и невысокий хол в ожидании таких же комнат, а тут большая высокая комната. (но это мое субъективное мнение, продиктованное высоким ростом) Да, Вам придется греть воздух на втором свете, но это не так затратно как кажется. Сделайте теплые полы и все гуд. А если не пожалеете денег на рекуператор, то проблема исчерпана (главное достаточную герметичность обеспечить). А зачем делать двойное утепление на чердаке. В месте второго света утеплите по стропилам, а там где чердак по перекрытию. Перегородку второго света и чердака тоже хорошо утеплите. Но этот вариант может быть менее экономным, чем утепление полностью по крыше.

Можно и по крыше утеплять и по перекрытию чердака. Посчитайте при каком варианте меньше утеплителя, тот вариант и предпочтительней (дешевле).

Согласен с Стафордом, его вариант самый лучший. Второй вариант неправильный. Как держится Изовер непонятно.

Отличная тема. Второе фото. Это металлочерепица?

1. Пенопласт мышки жрут наура (норки делают), да и рассыпается он через лет так N. Причина: пенопласт впитывает влагу, которая при замерзание его разрывает. В вате делают норки, но это не критично. ЭППС не трогают. 2. Теплопроводность у сухой ваты (среднего качества) 0,04 под грозозащитой (с учетом конвекции). 0,1 возможно, но это нужно ведро воды в нее вылить. Одна из главных Ваших проблем слабо утепленный потолок. Помимо естественного выхода тепла (теплообмен) от еще и выдувается, через щели. Чтобы делал я: Вариант А: Герметично паробарьер на потолок жилых помещений, сверху керамзита 100 мм. Изовера + ветрозащиту (для избежания лишней конвекции) в идеале с гидроизоляцией, к примеру Ветробарьер или лаги воздушный зазор и сплошной настил из ОСП. Вариант Б: Поднять керамзит, сверху пенопласта с перекрытием швов слой 40+40 мм профилированного ЭППС. Почему ЭППС - он не впитывает влагу и в точке росы пар выпадая в конденсат не будет ухудшать теплопроводность, что гарантирует долгую жизнь ВСЕГО перога. Уложить керамзит. Керамзит будет выполнять функции прижима пенопласта и огнезащиты (на инверсионных кровлях керамзит и гравий для этого и используют). Если в керамзите будет появляться лед - нестрашно, главное, чтоб его не было в пенопласте. Желательно задуть швы, но не столь важно. Как по мне второй вариант проще. Первый "Экологичней" Эффект на счетчике газа отразится сразу же.

R (Днепропетровск) = 4,5 (6) К стенам паробарьер клеится лентой К-2. Между собой или К-2 или алюминизированым скотчем. Правильно крепеж (скрепки) сверху тоже нужно заклеивать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеивать. Паробарьер должен быть герметичен. Если это не так, то через щели будет пар задувать в утеплитель, где он будет конденсироваться. Пример. Если вы надуете шарик и проколите его, он спустится. Точно, также в помещение есть излишнее давление водяного газа (пара), которое будет стремится сравнятся с наружным. Пар будет искать выход на улицу и лучше он выйдет через форточку или вент канал, чем через нахлест пароизоляции, где он точно выпадет в конденсат. Толщина утеплителя (м) = R*0,039 Для Киева для крыши R = 4,95 (укр нормы), 6 (еврорекомендации) 200 мм минимум (для Киева).

Я не отрицаю применение конусом вниз, но эффективность дренажа значительно выше конусом вверх. И еще раз, я не профи и могу ошибаться, но... ...Думаю двум ведущим поставщикам в Украине можно доверять: (ссылка устарела) www.doerken.de/bvf-ru/produkte/mauer/horizontal/produkte/terraxx_horizontal.php

Проклеивать нечего не нужно. На первом скате сделать нахлест 20 см, на втором 15 см. Пленку прикрепить при помощи контр реек высотой 3 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию подкровельного пространства. + обрешетка. Провисание должно быть не более и не менее 2 см. Для защиты контрреек между пленкой и контррейкой используют ПЭ уплотнитель (но не в нашей стране).

Извините, что пообещал чертеж и пропал. О себе: Сам в обустройстве зеленной кровли не участвовал. Но коллеги разрабатывали и реализовывали проекты неоднократно. Отмечу, что проекты реализовывались как в небольших домиках, так и во внутренностях МКАДа. Ток, что мои рекомендации не являются догмой, но доля верных суждений в них есть. 1. Можно ли реализовывать зеленую кровлю на перекрытие не из цементной плиты. Да можно. Видел своими глазами. Достаточно просто. Стропилами реализуется разуклон, + обрешетка + ОСП. Толщину ОСП назвать не могу, но поболее будет, чем при битумной крови. 2. Мембрана с усеченными конусами. Главная ее функция это дренаж, причем очень эффективный. Конструктив прост. Укладывается конусами вверх, а поверх нетканый геотекстиль иглопробивной или из бесконечных волокон. Нахлест 2 шипа, между которыми проклеивается лентой К-2 для дополнительной гидроизоляции. Но эта мембрана не в коем случае не является основной гидроизоляцией. Мембраны с конусами высотой 20 мм - замолодь, типа орбит от кариеса. Хотя и имеет право на жизнь. 3. Пирог.(инверсионная кровля): - Разуклон (щебень, керамзит, ОСП). - (Только для ПВХ мембраны и больших площадей) Защитный слой геотекстиля для того чтобы обезопасить мембрану от прокола. На практике использовали редко. Но в проекты под заказ всегда, так как нет уверенности в качественном монтаже подрядчиков. - Гидроизоляция: Вариантов два либо битумная либо ПВХ мембрана. Поначалу делали первый, но современен полностью перешли на ПВХ, даже на старых крышах укладывалась ПВХ. Причина: скорость укладки и трудозатраты. - (Только для ПВХ мембраны) Разделительный нетканый геотекстиль. Обязательно. Что будет если не использовать не знаю, но научное обоснование этому есть. Происходят какие-то хим процессы и ПВХ мембрана разрушается. - Утепление: ЭППС, только ЭППС так как он имеет запечатанные ячейки и вода в него не попадание (в отличие от пенопласта). О толщине ниже. - Дренаж: Вариант 1. Слой щебня. Причем щебня нужно достаточно много. Сантиметров 10-15. Керамзит использовать нет смысла все из-за тех же пор. Вариант 2. На практике применяли мембрана с усеченными конусами (конусы вверх) + Нетканный геотекстиль. Иглопробивной или из бесконечных волокон вопрос неоднозначный. Если с поливом, то лучше из бесконечных волокон. Почему этот способ предпочтительней, все теже трудозатраты. Расстелил 100 квадратов за час и забыл. А щебень только поднять 15 кубов на крышу проблема. Ну и масса тоже имеет значение. - Грунт или гарцовка с плиткой. Были проектыи с утеплителем между стропил. 4. Важный момент. Не жалейте гидроизоляцию в примыкания. Должно быть выше грунта на сантиметров 30 выше. 5. Толщина ЭППС. Для Киева по укр нормам 150 мм, по Евротребованиям 180 мм.

Между ПВХ и ЭППС тоже должен быть обязательно геотекстить. ЭППС разрушает мембрану. Дренаж можно организовать - гравием (+ дешево, - тяжело поднимать на крышу) - применение мембраны Изолит с усеченными конусами (+ простота подъема, монтажа, доп гидроизоляция, проще пирог, хороший дренаж, - стоит денг)

Присоеденяюсь

Нет немного не так. Вопросы: 1. Что за гидроизоляция (ПВХ или рубидий)? 2. Кровля инверсионная?? 3. Как организован дренаж под плиткой??? Ответьте, завтра (28.11.11) чертежик скину.

Да ну. Одни станции зимой будут покрывать другие. Что за бред. Конечно, если разместить одни станции в Аргентине, а другие в Украине, и добавить волновой метод передачи энергии, то возможно. Учим матчасть-2. Энергопотребление в разрезе года возрастает зимой - это связано с повышением потребления на освещение (как на предприятиях, так и гражданского) и обогрев. Я не когда не слышал, про падения электросетей летом из-за кондишенов. Турбину в ТЭС нельзя выключить, ее можно медленней крутить. Но инерционная масса турбины не позволяет регулировать обороты вращения моментально. От момента уменьшения сжигания топлива, до момента адекватного уменьшения производства электричества проходят часы. То есть, зная что ночью будет падения потребления, начинают уменьшать сжигание топлива после обеда. Реальным компенсатором солнечных батарей могут быть только малые ТЭС (до 20 МВт) или ГЭС/ГАЭС

Также перспективно донесение до потребителей информации о возможностях двойного тарифа и отсутствия барьеров со стороны облэнерго. Реально знаю предприятие, которое отказалось от покупки тепловой энергии в неотопительныс сезон. Они построили аккумуляторы (по факту утепленные емкости) и греют ночью по низкому тарифу воду в них, а днем используют для хоз нужд. Окупилось за полтора сезона. Ща рассматривают вариант греть воду тепловыми коллекторами.