Грифон Эко

А у меня знакомый в систему отопления водку залил...

кощунство!

Я как фанат натуральности просто предпочитаю рубить зимний лес при 40% его ввлажности. Цилиндровать его при 25% влажности, а вырезать чаши и укладывать при 15%

И как Вы зарезаете чаши при 15% влажности? Точнее, как бревно высушить до такой влажности? Вообще зашел на сайт и очень удивили цены. Особенно понравилось "профилированный высушенный брус любых!!! размеров за 2250 грн. Хочу "сухой" 200х200. Сделаете? И какие из домов в фотогалерее построены Вами? Про "впаривание" и "мазание" - очень понравилось. Вы приводите название стандарта даже не ознакомившись с его содержанием. Приведу 2 цитаты из пункта 1 этого стандарта: "Данный Европейский стандарт классифицирует клеи для древесины на основе термопластической смолы, как клеи, не предназначенные для применения в строительстве..." и "Клеи, описанные в данном стандарте, пригодны для склеивания мебели и конструкций внутри помещений, панельной обшивки, дверей, окон ступенек лестниц и т. д". Похоже Вы действительно "впариваете", причем если верить сайту с 1994 года.

А наша технология предполагает все эти возможности

Интересно, как Ваша технология предполагает замену элемента после завершения монтажа? ("образуются замки со всех сторон для соединения кирпичей друг с другом" - цитата с сайта)

Можете ли Вы по заявке Заказчика увеличить толщину стены

Возможно ли отправить комплект заказа на дом "день в день"?

Не думаю, что у Вас есть такая возможность. Даже если на складе лежит необходимое количество заготовок - торцевать под проект и делать угловые соединения все-равно придётся. В таком случае, не вижу отличий с брусом (его также можно хранить на складе при наличии большого количества свободных средств)

Больше всего мне понравилась фраза с сайта:"Конструкции из блок-кирпича не подвержены продуванию (а этим недостатком страдают ВСЕ конструкции из дерева)". В это не верится.

Да и в стоимость в 1,5 раза ниже тоже не верится.

А вообще, интересно было бы вживую посмотреть такой дом и процесс его монтажа.

P.S. "гаражи" и "цикл" лучше писать с буквой "и"

Ветровая нагрузка действующая на стропилу получается меньше и действует она по оси Х (горизонтально). Переводим ветровую нагрузку из м.кв. в распределенную на м.п.: считаем 60кг/м.кв. х 3,3м (высота) х 0,8м (шаг стропил) = 158,4кг / 6м (длина стропилы) = 26,4кг/м

 

Нагрузка от кровли, действует по оси Z (вертикально) : считаем 40кг/м.кв. х 6м (длина стропилы) х 0,8м (шаг стропил) = 192кг / 6м (длина стропилы) = 32кг/м

 

 

 

Прогиб от собственного веса: поставьте в формулу длину стропилы не 5м (почему 5м взяли?), а 6м (длина стропилы) и получите прогиб 0,32см.

 

Прогиб от снеговой нагрузки: также поменяйте в формуле длину стропилы на 6м и величину снеговой нагрузки на 120кг/м, а не 144кг/м. Т.е. 180кг/м.кв. х 5м (размер в плане) х 0,8м (шаг стропил) = 720кг/6м (длина стропилы) = 120кг/м. И получите прогиб 3,0см.

Теперь понятно, откуда цифры разнятся. Вот только теперь спать спокойно не буду - хочу разобраться. Дело в том, что я при расчёте придерживаюсь методики, описанной в книге Александра Савельева "Стропильные системы". Привожу цитату со стр.34:

равной горизонтальной проекции стропилине". В той же книге примеры, в которых используется именно пролёт, а не длина стропил.

При том, что в расчётах напряжений длина входит в расчёт во второй степени, а в расчётах прогибов - в четвертой, результаты будут глобально разнится. Теперь самому интересно, как же всё-таки правильно?

Исходные данные:

 

 

Предлагаемый брус:

 

 

Тут сечение бруса 100х200мм не проходит. А вы 100х150мм советуете

Допустимый прогиб бруса равен 6000/200=30мм.

Прогиб от собственного веса бруса 100х200мм равен 3мм.

Прогиб от нагрузки (снег - 180кг/м.кв.) равен 28мм.

Прогиб от нагрузки (утеплитель, битумная черепица, ОСБ, подкладочный слой, подшивки потолка из гипсокартона - 40кг/м.кв.) равен 7мм.

Прогиб от нагрузки (ветер - 60кг/м.кв.) равен 4мм.

Итого получаем общий прогиб 3+28+7+4=42мм.

 

Требуется сечение бруса минимум 100х225мм.

Что то прогибы у меня при Ваших нагрузках другие получаются.

Да и как-то странно у Вас получается - ветровая нагрузка больше нагрузки кровли, а соответсвенно прогиб меньше (4<7 при 60>40).

Расчёт прогиба от собственного веса бруса и и отдельно от снега (брус 100х200 и снег 180 кг/мкв) в приложенных файлах. Ну другие цифры получаются. Да и, вроде, начинать подбор сечения стропил с расчётов на прогиб неверно. Всё таки сперва проверяют на прочность.

Документ2.pdf

При длине конька 2,44 шаг стропил получился 800.

 

Сомневаюсь, что получится изогнуть коньковый прогон 150*50, под которым будут затяжки.

Где они на схеме? Наверное, вообще коньковый прогон с ними не нужен будет

Спасибо за ответы! Так и сделаю. Копирую сюда:

Задача: закупить бруса для крыши и междуэтажного перекрытия.

Делаю дачу сам, поэтому решил купить бруса в этом году, чтобы они до следующего года сушились.

Размеры дачи: длинна - 9,7 м, ширина - 7,3 м.

Будущая крыша: планирую двухскатку из метталочерепицы.

Высота от пола мансардного этажа к мауэрлату - 1,5 м.

Свес - 0,5 м.

Максимальное расстрояние между стропил - 0,6 м.

Аркон выдал такую древесную смету:

0 Стропило/угловое стропило: количество - 26 шт., ширина - 8 см, толщина - 16 см, длина - 5,2 м.

1 Ригель стропильной фермы: количество - 13 шт., ширина - 8 см, толщина - 20 см, длина - 4,8 м.

2 Нижний прогон: количество - 2 шт., ширина - 12 см, толщина - 14 см, длина - 9,5 м.

3 Средний прогон: количество - 2 шт., ширина - 20 см, толщина - 26 см, длина - 9,5 м.

4 Коньковый прогон: количество - 1 шт., ширина - 16см, толщина - 22 см, длина - 9,5 м.

Уважаемые строители, посмотрите, пожалуйста, размеры брусов, а именно ширина и толщина. Интуитивно чувствую, что размеры брусов завышенные, так как крыша будет из металлочерепицы.

Какие размеры можно поменять?

П.С. Например, я бы взял размеры нижнего прогона (мауэрлата) такие - 150х100, а по другим - не знаю Особенно смущают размеры среднего и конькового прогона.

Можно без среднего прогона обойтись?

Скорее всего у Вас просчитались прогоны именно длиной 9,5 м. Здесь Фактически 4 средних прогона и 2 коньковых с пролётами 4,75 м (есть еще средняя опорная стена). В таком случае выдаст совсем другие сечения.

Подхожу к кровле, хочу еще раз перестраховаться и определиться с сечением стропил.

Кровля - вальмовая, уклон 25 градусов. Внутренний размер получился 5,2 метра на 7,5 метра. Стена в пол-шлакоблока. Мауэрлат планирую 150*120. Изначально планировал стропила 50*150 с шагом 1 метр, но в похожем проекте вижу стропила 50*250 с шагом метр, угол 30 градусов с горизонтальными затяжками 50*250.

Схемку стропилки и размеры стен прилагаю. Сомнение в размере и шаге стропилки. Чердак холодный не эксплуатируемый, материал -металлочерепица.

Достаточно ли размера 50*150 с шагом 1 метр или нет?

При Вашей крыше длина пролёта стропильной ноги составит где-то 3,2 метра, диагональной – 4,2 метра. При такой длине и таких размерах сечения максимально допустимая линейная равномерно распределённая нагрузка, действующая на стропильную ногу будет равна 2 кг/см (200 кг/м). При шаге в 1м соответственно максимально допустимая нагрузка, действующая на 1м.кв кровли составит 200 кг/м.кв. Нагрузка от снега – 160 кг/м.кв, ветровое давление – 40 кг/м.кв., вес кровли – 20 кг/м.кв. Итого – 220 кг/м.кв. Это больше допустимого, хотя при более детальном вычислении снеговой и ветровой нагрузок они будут меньше за счёт разных понижающих коэффициентов. Поэтому сделав шаг хотя бы 0,9 м , можно говорить, что стропила выдержат нагрузку даже без уменьшающих коэффициентов. Прогиб в любом случае меньше нормативного. Диагональные стропила, сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног, как правило, в расчёте не нуждаются. Поэтому здесь всё нормально. Коньковый прогон хоть и есть, стропила на него должны не упираться, а ложиться. Иначе, он бесполезен. Ну и сечение прогона должно быть таким (при Ваших размерах длина конька 2,4 м, и при «обобщенной» нагрузке 220 кг/м.кв.), чтобы момент сопротивления ноги изгибу был не меньше 342 см3. При этом момент сопротивления доски 150х50 равен 188 см3. Для этого , например, подойдёт доска 180х70 или снова таки сдвоенная доска 150х50.

Добрый день, уважаемые форумчане!

Хочу построить у себя на приусадебном участке беседку 6х6 метров с возможностью дальнейшего ее остекления. Каркас планирую сделать из клееного бруса 300х300х6000, оперев его на 4 столбика вместо фундамента или плиты по грунту.

Подскажите каким образом лучше всего соединить брус такого сечения и длинны?

Как лучше закрепить на опоры каркас?

Возможно кто то может предложить мне его изготовить, готов купить изделие или оплатить работу.

 

Буду благодарен любому ответу или предложению.

300х300? Не знаю, кто Вам предложит подобный клееный брус. Заготовить ламели шириной 300 мм ещё можно, склеить их - уже нужна вайма с нестандартными размерами. Калибрануть после склейки - тоже проблематично. Четырёхсторонников с такими параметрами не знаю. Вы представляете себе, чем можно отторцевать такое сечение? Про соединение Вы также правильно подметили. Простую четверть выбрать проблематично. Так что я посоветовал бы уменьшить сечение хотя-бы до 200х200, а лучше до 150х150. Ну и добавил бы 5 столбов.

А для того, чтобы предложить Вам что-то конкретное, нужно уточнить некоторые детали. Так что если Вы заинтересованы, наберите меня, поговорим более предметно.

Я имел ввиду сбежнось (кривизну) кругляка. А как можно померять рулеткой сбежность кругляка? Мерять для того, чтобы стены были ровные.

Сбежность - это конусность. Меряются диаметры на концах в см, разница делится на длину в м., получаем величину сбежности в см/м. Параметр кривизны - это,скорее, стрела прогиба. Я так понимаю, Вам это нужно для приёмки леса у лесников. Можно взять за основу ГОСТы. Или дайте им свои требования. А вообще, кривое бревно видно и без всяких замеров.

Кто-нибуть измерял сбежность кругляка? Если да -то как его правильно измерять и может есть приборы для измерения?

Прибор для измерения - рулетка А зачем мерять собрались, если не секрет?

[quote name=ST(@]если я правильно понял то пирог выглядит так

снизу вверх:

подшивка доской

балка

пленка

песок

пленка

черновой пол

лаги чистового пола на резиновой прокладке

чистовой пол

блина......а вес не слишком?

Конечно же слишком. Согласен с Вами. 1800кг/м3. С 10см слоем (как Вам советовали) дополнительно появится вес 180кг/м2. Говорить, что шага балок хватает, не зная длины пролёта, не совсем правильно. Не порекомендовал бы нагружать лишний раз.

Взяли из простого расчета:

Теплопроводность сухой сосны - около 0,18 Вт/м*С, тепловое сопротивление бруса 0,2м будет 0,2м/0,18 Вт/м*С=1,11м2*С/Вт. Это в 2,5 раза меньше, чем рекомендуемое теплосопротивление стены для Киевского региона (2,83).

И этот расчет для сухой древесины, а она имеет свойство тянуть влагу, и теплосопротивление будет падать.

 

Стыдно это не знать, позиционируя себя как специалиста по дереву.

Решим обратную задачу по расчётам KSer. Берём коэфиициент теплопроводности кирпичной кладки на ц.п. расстворе равный 0,81, умножаем на "рекомендуемое теплосопротивление стены для Киевского региона (2,83)", получаем "рекомендуемую " толщину стены кирпичной кладки 2,29 м!!! Наверное, все люди, строящие стену 2,5 кирпича (50см) замерзают А ведь это в 4 раза меньше. KSer, разберитесь сами в цифрах и не нападайте зря. Деревянные дома очень тёплые.

В данном случае Вы спорите не со мной а со стандартом "Здания бревенчатые и брусчатые, изготовленные индустриальным способом" разработанным Ассоциацией Деревянного домостроения России.

 

Перечитайте пост выше.

Повторю цитату: ..."опираются нижними и верхними концами на бревенчатую (брусчатую) стену (при бревенчатых (брусчатых) фронтонах). Это означает, что проблема возникает именно при усадке стены, выступающей в роли прогона.

Влияние на сдвиг стропил имеет величина усадки этой стены (точней ее верхней части - от верхнего уровня боковых стен до уровня прогона).

В случае, если прогон стоит на стойках а фронтоны каркасные - скользящие крепления вообще не нужны - именно потому, что вертикальные стойки усадки не имеют.

Если же конструкция комбинированная - фронтоны бревенчатые а внутри стойки - помимо "скользячек" необходимы еще и компенсаторы.

При строительстве из клееного бруса эти явления маловыражены, поэтому в большинстве случаев проектанты ими пренебрегают.

При нормальном проектировании, распорные усилия (создаваемые висячими стропилами) компенсируют тяги, в роли которых, как правило, выступают элементы перекрытия.

Добрый день!

Сегодня прочитал, то что написал вчера, и стало стыдно. Сразу вспомнились хорошие пословицы – «слово не воробей – вылетит, не поймаешь», «работа не волк…» (это уже шучу). В общем спор мой с Игорем2009 абсолютно бессмысленный. И Игорь абсолютно правильно всё говорит. Просто увидел картинку, где не указаны усадки стен, а указана только усадка фронтона – и вперёд… Извините. Действительно ведь всё так, как Вы и говорите. Причём сам привожу статью, и потом пишу что-попало. Смысл моего ответа заключался в том, что не обязательно использовать фурнитуру, как на фотографии. Т.е. обязательно делать схему – ползун в месте стена-стропило, неподвижный шарнир в месте прогон-стропило. Мои срубщики делают ползун выпиливанием паза в бревне, шарнир – скручиванием стропил болтом. Правильно указал Игорь, что если прогон опирается на стойки – то обязательно использование компенсаторов. В случае висячих стропил уже не обязательно все вышеперечисленное. Вобщем, хотел поумничать а написал ерунду. Игорь, спасибо, что поправили без жесткой критики. Попробую поправиться и разделить на пункты:

В случае наслонных стропил:

Обязателен скользящий узел крепления стропил к стене (с применением фурнитуры или без неё) + обязательны компенсаторы под стойки прогона (в случае, если есть стойки)

В случае висячих стропил не нужны скользящие узлы крепления стропил к стенам.

"При крутой крыше, когда ее несущие конструкции опираются нижними и верхними концами на бревенчатую (брусчатую) стену (при бревенчатых (брусчатых) фронтонах), разница в усадке между точками опоры вызывает выталкивание несущих конструкций наружу (рис.5). Вследствие чего, наружные стены выталкивает наружу, если при устройстве стропил не использованы крепления, допускающие подобные перемещения.

 

Горизонтальное смещение рассчитывается по формуле u = v tanα, где v – вертикальное смещение фронтона, α – угол наклона кровли"

 

От себя добавлю - если сруб не прошел усадку - ставьте.

Вместо "модных" скользящих креплений раньше также использовали П-образную скобу, предусмотрев место для перемещения стропил..

И снова поспорю с Вами. На Вашем изображении указана только усадка фронтонов. А стены не усаживаются? Такая ситуация может быть только в случае, если фронтон собирается после усадки стен или стены из другого материала, который даёт меньшую усадку. На практике такого не встречал.

Зачем же так грубо?

Подрядчик наверняка заинтересован сделать как можно больше и соответственно получить больше абсолютной прибыли.

Но заказчик обычно решает что сам купит, а с чем морочиться не будет 8-)

 

Добавлено через 5 минут

Ребята, начитавшись форума сказал подрядчику что хочу стропильную систему с ползунами.

Вот такими :

 

На что получил ответ что у меня крыша простая и это не обязательно.

Так обязательно или нет?

Обязательны эти конструкции в случае, если коньковый прогон опирается на стойки.

Если же коньковый прогон опирается на фронтоны, то примененять такое решение нет надобности.

Если коньковый прогон отсутствует (висячие стропила), то их применять также не надо. Но в этом случае нельзя связывать стропила с фронтонами.

Моё мнение, что в деревянных домах желательно использовать всё-таки наслонные стропила (с коньковым прогоном), и лишь когда это не удаётся, использовать висячие стропильные системы. Связано это с тем, что в наслонных стропилах нет распора. В висячих распор частично передается на стены. А как бы хорошо не крепили брёвна нагелями, деревянная стена не такая жёсткая, как , например, кирпичная.

Также приведу статью из журнала Новый Дом. В ней довольно подробно описаны решения проблем усадки.

Фурнитура эта есть в продаже, проблем с ней нет. Также реккомендую посетить сайт ostroykevse.ru, там очень много интересной информации.

У меня есть книга автора этого сайта "Стропильные системы", но когда я покупал её, обещал Александру Савельеву не выкладывать в свободный доступ. Можете договориться с ним о покупке эл.версии за символическую плату.

схема стропил.pdf

Процитируйте хоть одно мое сообщение, где я бы указывал "только ПУР" ? Я всегда указываю диапазон клеев: меламин,ФРФ, ПУР.

Этот перечень исчерпывающий и приведен в EN14080 "Деревянные конструкции - Клееная многослойная древесина - Требования".

Далее. Хотелось бы знать, каким образом общеевропейские стандарты, относящиеся к производству деревянных клееных конструкций (в т.ч. несущих) являются "нестроительными и тем более необязательными" ?

EN 14080 указывает перечень клеев и приводит обязательные ссылки на другие стандарты (в т.ч. 301, 302 и пр.) в которых приведены методики испытаний клееных конструкций. Образец не выдержавший испытаний по "испытательным" стандартам не соответствует главному.

Самое главное и сложное испытание - автоклавный тест на расклеивание по пласти (по существу состаривание), который ЭПИ не пройдет.

Европейский стандарт не может "выдержать" или "не выдержать" американский. Речь может идти о конкретных испытаниях конкретного образца склееного конкретным клеем.

В связи с этим, сертифицируется не класс клеев а конкретные марки и артикулы.

Например Клейберит 501, которым любят работать многие наши предприятия - не конструкционный, а Клейберит 510 - конструкционный.

Перечень клеев прошедших автоклав и разрешенных к применению в Европе приведен в ежегодных отчетах MPA, NTI, SKH, STBA.

Японцы используют ЭПИ. Но что они на него клеят - мы не знаем. Клея ведь делятся еще на типы согласно условиям эксплуатации. Одно дело, если это стойка каркасного дома, защищенная от непогоды, другое дело если это бревно с открытым торцом смотрящим на юг и поливаемым дождями.

Клея указанные мною - принадлежат к 1 типу - высшей категории.

Назовите хоть одно европейское предприятие использующее ЭПИ ?

Деньги они считают не хуже нас с Вами. И тут же перешли бы на ЭПИ по 3,4 евро\кг, вместо того, чтоб использовать ПУР по 8,2 евро\кг. Если бы это было можно делать.

И я вслед за ними. С удовольствием

Вы уж извините, не хочу показаться постоянно спорящим человеком, но есть несколько "но"

Насчёт автоклавных испытаний, действительно, в момент активного появления на постсоветском рынке клеёв некоторые (не только ЭПИ) не проходили испытаний согласно ГОСТ 27812 «Автоклавные испытания».

Если почитать этот ГОСТ, то он практически полностью эквивалентен EN302-2.

Но с чего Вы взяли, что ни одна ЭПИ система не выдерживает автоклавных испытаний?

Более того, не смотря на то, что стандартом EN предусмотрены 3 вида клея для конструкций из клееной древесины,

в перечень которых не входят ЭПИ, сейчас уже есть ЭПИ клей, имеющий сертификат соответствия EN301,302 - PREFERE 6151 (Dynea).

И это несмотря на текст стандартов.

Аналогично EN14080 ГОСТ 20850-84 "Конструкции деревянные клееные" п.1.10 ссылается на СНиПII-25-80.

В этом СНиПе в п.2.6. дан перечень клеёв для склеивания древесины

(резоциновые, фенольно-резоциновые, алкилрезоциновые, карбамидные...) и среди него нет ни полиуретановых, ни эпи клеёв.

Получается, у нас нельзя строить из клееного бруса и с применением ПУРов?

Моё мнение, что нельзя говорить о неприемлимости применения клея только из-за отсутствия названия его класса в одном стандарте. Тем более, повторюсь, он соответствует многим стандартам других стран.

Ну а по цене, здесь совсем не согласен. ПУР наносится только на какую-то одну пласть склеиваемых ламелей, ЭПИ - обязательно на обе. Соответственно цена клеевого шва получается практически одинаковой.

И действительно, ветка любителей деревянных домов превращается в ветку строителей. Больше не буду здесь "умничать":)

Хотя я тоже истинный ценитель деревянных домов и эта тема мне очень интересна.

Потому что есть стандарты на конструкцонную древесину.

Есть автоклавный тест на состаривание - который не то, что ПВА - даже ЭПИ не выдержат.

К применению в строительстве допускаются только те клея, которые прошли этот тест в одном из 3 институтов.

Помимо водостойкости есть еще сопротивлению ползучести клеевого шва.

 

А чем Вашим заказчикам ПУР не угодил ? Ну ладно смолы, но ПУР ?

Игорь, не раз встречал на форуме Ваши сообщения, где Вы утверждаете, что для деревянного домостроения можно использовать только ПУРы.

Хочу высказать и своё мнение по-поводу клеёв для деревянного домостроения.

Игорь, Вы настаиваете на том, что можно использовать только ПУРы и ссылаетесь при этом на стандарты EN301 и EN302. Моё мнение, что правильнее ссылаться на стандарт EN 14080, хотя он во многом также ссылается на эти стандарты. И действительно, там черным по белому написано в п.4.5.1 ПУР и совсем не встречается ЭПИ. Однако эти стандарты не являются строительными стандартами. И уж тем более не являются обязательными. Эти стандарты (EN301 и EN302) в основном описывают методики проведения экспериментов по определению прочностных характеристик. И здесь следует отметить, что стандарт EN302 не выдержал «испытаний» американских стандартов ASTM905 именно из-за ПУРов. Привожу цитату : «The test results with the adhesive PUR are not

reliable. Too many results with surprisingly low

shear strength appeared during the test.».

Более того, ПУРы совсем не встречаются в ГОСТах и СНИПах.

Есть ещё один известный стандарт DIN 1052. В нём также есть перечень клеёв для конструкций из клееного бруса. И к перечню из 3 клеёв по EN302 добавлены ещё и эмульсии полимер изоционатные.

Также есть ещё и японские стандарты, тоже поддерживающие ЕПИ адгезивы.

Подытожить хочу тем, что соответствие стандарту EN 302 лишь позволяет маркировать брус буквами CE. И вряд-ли было бы столько марок клеёв (совсем недешёвых), если бы они не подходили для этих целей.

Лично я использую ЕПИ адгезивы марки akzo nobel. И есть очень много сопроводительных документов и сертификатов соответствия.

в том то и дело- что клей наносится непосредственно на стройплощадке кистью.а функции пресса выполняют саморезы. при таких условиях возможно ли применение ПУРов? и дайте пожалуйста контакт поставщика

Однозначно не подойдёт. Во-первых, усилие прессования должно быть 6-10 кг/см2. Такого усилия Вы саморезами не добьётесь. Но даже если на это не обращать внимания, Вы сможете собирать несколько рядов в день (клеевой шов нельзя сразу же нагружать) и только в тёплое время года. Продают клея многие фирмы "барви швидкости" на территории Ленинской Кузни, Килто на Нивках, ФЛП (Житомир). Продают соответственно клея марок akzo nobel, kilto, kleiberit. Тут надо отметить, что это ещё и приведёт к удорожанию до 70 грн за мкв стены (или 388 грн/куб).

Ну а вообще не вижу дешевизны в Вашей технологии. При рыночной цене фальшбруса толщиной 3 см 140 грн набор такой толщины будет стоить 4620 грн/куб. Без метизов и клея (который по-моему бесполезный при таком монтаже). И это при цене 5300 грн/куб клееного бруса. Более того, Вы предлагаете использовать фальш-брус 60х180. Чтобы произвести такой фальшбрус нужно высушить заготовку 70х190. А заготовка такой толщины сохнет плоховато (т.е. снова удорожание).

Ну самое интересное, как Вы решаете вопрос с разводкой коммуникаций и угловыми соединениями при таком монтаже?

Вам в помощь

www.intertaiga.ru

 

Там и инструмент - от тесла до плотницкого циркуля для рубленных замков,

www.intertaiga.ru/materials/#2

и школа плотников мирового уровня и просто единомышленники.

Здесь элементарного домкрата днем с огнем не сыщещь.

Крепления для колонн приходилось самому делать - в одном месте брать полосу, в другом месте варить в третьем оцинковывать.

Давно назрела идея магазинчика - "Все для деревянного домостроения".

Ну зря Вы так, что найти нечего. Просто как-то так сложилось, что многие предпочитают купить шпильку, гайку и увеличенные шайбы. Эффект одинаковый. Хотя мне кажется, что много не сэкономишь. Готовая регулируемая опора колонны стоит 60 грн. Резьба с гайками и шайбами обойдется где-то в 25 грн.

.....кто может сказать приблизительную стоимость укладки цилиндрованого бревна диаметром 22см, в расчете за уложеный куб. Глобально интересует сколько стоит сама работа???? .... многие домостроители привязываются к площади дома (на всех етажах), а вот реально сколько стоит положить куб бревна никто не оглашает.....

Можете найти бригады, которые возьмут по 500-600 грн. Ну а если через фирму, то на 200 грн больше. Это в случае, если приходит просто бревно без чаш. Если же выходят с завода готовые элементы, цена конечно ниже. Ну и надо смотреть, есть ли подъезд к стройке. Бывают случаи, когда фура разгружается метров за 200 от стройки, тогда вручную тачками тягают, тут конечно придётся хорошенько заплатить.