andrey_ka

Ви використали неправильне слово - не радикальні а правильні. А правильні завжди раціональні. ПС.. Для вирішення проблеми у вас вже є всі данні. Чи вам ще щось незрозуміло?

У ТС витяжний канал = 95см² з продуктивністю 100м³/год . і приміщення 11,2м³ Відповідно для повної заміни повітря в приміщені потрібно 7хв. роботи такого вентилятора, за умови якщо приточний канал буде також 95см². У ТС щілина під дверима 1-1,5см. І якщо припустити що ширина дверей 70см то маємо приточний канал 70х1,5 = 105см² (потребує уточнення) Тобто , можна вважати що приточний канал достатній. Йдемо далі. За межами дверей санвузла є якісь приміщення (коридор,кухня,житлові кімнати) і всі вони сполучаються між собою дверима. І скоріш за все ці двері також не мають порогів , а мають щілини . Відповідно можна вважати , що за дверима санвузла є єдиний об`єм повітря який в багато разів перевищує об`єм повітря санвузла. Як воно працює: Вмикається вентилятор і починає висмоктувати повітря з санвузла відповідно повітря починає надходити в санвузол через щілину під дверима. І щоб виникли якісь проблеми з притоком потрібно створити достатнє розрідження повітря в усіх інших кімнатах , що майже неможливо. Так як в якійсь кімнаті відкрите вікно , десь на кухні відкритий вентканал , десь негерметичні прилягання буд. конструкцій. А атмосферний тиск тиснучи на всі ці щілини ще й додатково допомагає надходженню повітря до будинку. І тому , проблема тут зовсім не притоку чи в недостатній продуктивності вентилятора , а в температурі. В приміщені недостатня температура відповідно під час прийому душа чи ванни на всіх холодних поверхнях моментально випадає конденсат. А так як швидкість перетворення пару у воду значно перевищує зворотній процес , то і доводиться ганяти вентилятор по декілька годин. Як воно має бути: В приміщені достатня температура. Ви зайшли прийняли душ чи ванну , за цей час температура та вологість повітря різко виросла. Відповідно в якійсь мірі конденсат все одно буде випадати і за достатньої температури його буде випадати мізер . Далі при виході ви вмикаєте вентилятор (який бажано щоб був з таймером і через деякий час автоматично вимикався)і він щоб зупинити процес випадання конденсату оперативно заміняє весь об`єм перенасиченого вологою повітря на більш сухе та тепле (що немаловажно)з інших кімнат (і зовсім неправильно , як тут радять , відкривати вікна в самому санвузлі вихоложуючи при цьому приміщення та усі поверхні в ньому) Далі в роботу вступає стаціонарний вентканал природньої вентиляції і процес повітрообміну стає помірний але постійний що в свою чергу сриятливо впливає на загальний клімат в будинку (з кімнат видаляється відпрацьоване повітря) Тому я і кажу , що бажано мати два вида вентканалів. Або якщо один то організований так , щоб міг працювати в двох режимах. ПС.. Не треба зав`язувати роботу вентилятора на вимикач світла. Бо : ви зайшли у ванну для прийому процедур та ввімкнули світло відповідно ввімкнувася вентилятор , це вже створює непотрібний рух повітря і відповідно дискомфорт при прийомі процедур.

Тому що чотири важко подружити між собою , будуть працювати хто як хоче і толку не буде. І абсолютно недоцільно встановлювати в одному приміщені чотири вентканали. Це дорого та безглуздо. ПС.. Можу ще пояснити чому не вісім - "нада"? Ну це важко назвати вентканалом , але якщо вас влаштовує то чому б і ні. Кожен експлуатує ванну кімнату по-своєму , у кожного утеплена вона по-різному , кожен полюбляє свою температуру води і відповідно результат буде завжди різний. Загальні ж рекомендації єдині. Температура 24-26гр. повноцінний вент канал , достатній приток.

Без поняття про що ви. При наявності двох вентканалів ЗК обов`язковий . В іншому разі буде паразитичне підсмоктування холодного повітря.

Та ніби мова йде про вікно розміщене за межами ванної кімнати. Це немає сенсу. Не буде там ніякої природньої вентиляції. Для цього потрібен повноцінний вентеляційний канал. Оце потрібно зробити обв`язково. ІМХО. В санвузлі має бути два вида вентиляції. Один повноціний канал з проиродньою винтиляцією який буде працювати завжди. Інший канал з примусовим викидом через стіну на вулицю і з обов`язковим зворотнім клапаном. Щоб можна було оперативно замінити весь об`єм повітря одразу після прийому душу/ванни.

Неможливо!

І не вирішить. В такому приміщені потрібно підтримувати сталу температуру орієнтовно 25+. щоб усі поверхні в кімнаті були прогріті. А так у вас поверхні холодні , ви різко додали гарячого /вологого повітря і воно моментально випало конденсатом. А потім щоб його просушити ви і ганяєте вентилятор декілька годин. А додатковий обігрівач не в змозі оперативно прогріти поверхні . Повітря він прогріває і ніби в кімнаті тепло , а от поверхні не встигає. Або підтримуйте постійну температуру в кімнаті або одразу після користування витирайте конденсат , а вологе повітря замінить вентилятор і далі вже конденсат випадати не буде.

Якщо самому то іменно частинами , але риштування має стояти на всіх рівнях.

Ну раз ви дійшли такого висновку то мабуть маєте і якісь аргументи. Поясніть логіку , як винесення димоходу на вулицю впливає на безпеку (отруєння чадним газом)?

І так нічого не змінилось. Піч всередині будинку ставлять з єдиною ціллю , збереження та рівномірне розповсюдження тепла по будинку і безпека тут нідочого. Точно так само діють і англосакси , та і будь-яка людина зі здоровим глуздом. А те що ліплять до стіни то каміни і до опалення вони мають опосередковане відношення. Ви порівнюєте піч з каміном , а це неправильно.

Риштування має стояти від кута до кута в межах хоча б однієї стіни. Тим більше якщо робити будете один.

Незалежно від подальшого оздоблення на гідрозахисний шар наноситься кварцгрунт. Я ж спеціально привів як приклад короїд. По суті він мало чим відрізняється від того ж клею. Ви явно ніколи цим не зеймались. Ну неможливо зробити металевою гладилкою не гладку поверхню. ПС.. В нас різні поняття про гладкість. В контексті фасадної да і простої штукатурки рівна як стіл поверхня , це вже гладка за яку важкувато зачепитись подальшим оздоблювальним матеріалом. Іменно тому всюди вказують , наносьте кварцгрунт. Не простий грунт , бо для колерування чи вирівнювання водопоглинання достатньо і звичайного , а іменно з піском. І який такий велосипед я вигадую , не зрозуміло! Та треба , хто ж з цим сперечається. Якщо ви розкажете як робити правильно буду дуже вдячний. А так: На кути відкосів встановлюю кутник з сіткою (а він вже в заводському виконанні йде з сіткою) , відповідно відкос автоматично накривається сіткою. Далі штукатуриться площа стіни. Потім робиться шаблон і прикладаючи його до площі стіни витягується відкос. Клей звісно спочатку наноситься на вату, а не поверх сітки.

Я б так не сказав , двоє цілком прийнятно. Одному складно але можливо якщо виробити правильний алгоритм.

Так , я чудово розумію як виглаядає клей після нанесення та заглажування його металевою гладилкою. А ви , я так розумію , шпатель ніколи в руках не тримали. От саме зараз займаюсь нанесенням гідрозахисного шару на вату. Точно ? Виявляється , кварцгрунт на клей (перед улаштуванням декору чи фарби) наносять просто так , чисто щоб впарити нікому не потрібну опцію і здерти зайві кошти. Адже ми ж ніколи не будем купувати , скажімо , галімий короїд з гівняним цементом і тому ненесення кварцгрунту абслютно необгрунтовано , ну якщо слідувати вашій логіці.

Із за гладкості основи існує ризик відшарування. А тим більше це фасад та ще й такий тоненький шар , який занадто швидко сохне. Коротше , варто було залишити вату як є. Нічого з нею за сезон не сталося б , головне щоб за шиворот не затікало. ІМХО. Я б перед нанесенням гідроармувального шару наніс би на таку основу якийсь кварцгрунт. Да... , співчуваю. Робити одному фасад , це квест ще той.