andrey_ka

Так як гіпс з цементом не дружить то : Температура експлуатації до +150гр. Норм.

28 днів.

Думаю , клей потрібен досить хороший. Але краще взяти чудовий клей. Очікуйте приблизно на таку відповідь. ПС.. 1.Купіть піч , встановіть , розпаліть. 2. Поміряйте температуру поверхні на яку будете вкладати плитку. 3. Купіть бажану плитку. 4. Під цю плитку підберіть клей , де в тех. характеристиках буде зазначена температура експлуатації не нижча ніж та , яку ви наміряли. Зазвичай пишуть з чого плитка.

А... , то це міняє справу. Якщо у вас стяжка "вигнулась" по короткій стороні , то за таких умов (прогин 5мм на 3м) максимальний зазор під правилом 2м буде 2,2мм. І це ви заради 0,2мм бавились з нівеліркою ?

Десь , щось , ви плутаєте. Якщо на 5,5м. довжини краї піднімуться на 5мм. , то це ні про що. В такому варіанті якщо на край поставити правило 2м то максимальний зазор буде 0,7мм. А щоб зазор відповідав нормативу 2мм на 2м. то краї стяжки повинні піднятись на 15мм. Тобто , навіть якщо краї стяжки піднімуться на 15мм то стяжка проходить по нормативу для вкладання СПС ламіната. ПС.. ІМХО. Просісти стяжка під дією власної ваги , могла , із за неміцної основи. Просісти під час висихання , могла. Попередньо залити криво , могли. Задертись краями "керлінг" до якихось значних величин , які б хоч на щось впливали не могла.

Заглиблена будівля потребує обов`язкової гідро/теплоізоляції. А виконати це можна лише тоді , коли між стіною і грунтом буде зазор мінімум 0,6м. ІМХО. Ось:

ЗК постійно клацає туди - сюди піщинка там не затримається. Підняти трубу вище , щоб виключити попадання піщинок та іншого сміття. ІМХО. В топку фумку , це не про герметичність , це про зручність. Пакля рулить. ЗК в реле зводить на нівець ідею встановлення кранів. І навіщо кран на виході з насоса? Головне , щоб до насоса і в самому насосі була вода. Навіть якщо вся вода після насоса зникне , насосу це байдуже. ПС.. Можна спробувати заклинити цей ЗК у відкритому положені. Але тоді і крани не потрібні і можливо вистачить тої води що знаходиться вище насоса , в крайньому випадку автоматика докачає , якщо реле працює по тиску.

Ну звісно , якщо треба то і 3 і 4 дні. Це ж не змагання зі швидкісного ремонту. Розуміння де шукати проблему. У підсумку маємо протікаючий ЗК. Заміна на справний і не потрібно усіх цих танців з бубном.

Та я й не кажу , що воно має одразу витікати. Просто так можна перевірити за найменших рухів. Від`єднати трубу залити повну води і залишити на день/два , спостерігати. Через день/два вода тікає діставати трубу та усувати проблему. Вода не тікає , значить трубу можна не чіпати.

Це можна не перевіряти , є там ЗК.

Скоріш за все розділяє. Мабуть , в самому реле стоїть свій ЗК. Звідси і застереження не ставити зайві. Щоб це перевірити від`єднайте насос від труб і залийте у вихідний патрубок насоса воду д вінця. Вода тікає ЗК немає , вода стоїть ЗК є. Також перевірте всмоктувальну трубу. Від`єднайте її від насоса та залийте водою до вінця. Вода тікає ЗК на кінці труби не тримає. Вода не тікає все Ок. ІМХО. Проблема у всмоктувальній магістралі , а саме , не тримає ЗК. Ви коли встаноили новий ЗК перевіряли трубу на герметичність вищеназваним способом ?

Тому що це покриття що не експлуатується і тут не потрібні додаткові заходи водовідведення. Вище в червоній рамці так і написано , що ці додаткові заходи потрібні за необхідності. І , чому ви взяли сьомий варіант інверсійного покриття ? Візьміть якийсь експлуатуємий , наприклад третій. І тут вже все необхідне є. Ось вам цукерка , але я вам її не дам. Не розумію , якщо не хочете коментувати , то навіщо про це писати. А було б цікаво почути , чому вона хибна. Хоч це і навряд чи , все ж таки це офіційний документ , на основі якого проєктують та будують і несуть за це відповідальність. Ні , мені цікаві будівельні питання , та дискусії з цього приводу. Дізнаюсь багато нового.

А що так можна було ? Ну , тоді все стає набагато простіше. Не буду я нічого шукати. Нахер воно мені? Мені є чим зайнятись. Я реагую на ваші "авторитетні" рекомендації та висновки. Та не може бути! Ні не так. Не зрозуміли з першого разу , ваші проблеми. Не меліть дурниць. Я тут ні до чого.

Тобто , ви не можете видавити з себе , яким же шаром наносити герметик іменно в плані пароізоляції чи навпаки ? З ваших постів можна зробити висновок , що в цьому плані герметик потрібно наносити тонюсіньким , тонюсіньким шаром. Правильно ? Ні , ззовні потрібно закривати паропроникним. Я не уявляю , як вам можна пояснити ще простіше. Якщо вам потрібне доведення з числами , то є документ з енергоефективності будівлеь де є приклад з розрахунку по вологонакопиченню конструкції. Там все показано в числах що , куди і скільки. Якщо вам ліньки самому рахувати , то відкриєте якийсь теплотехнічний калькулятор і спробуйте додати/прибрати пароізоляцію з конструкції та подивитесь на результат. Наприклад "cabeepro" дає таку можливість і рахує згідно наших норм і якраз на основі вищезгаданого документа. Вау , ви знайшли покрівлю де не треба пароізоляції. Читайте уважно , що написано в червоній рамці. Пароізоляція потрібна для чого ? для захисту утеплювача та вищерозташованих шарів. А тепер подивіться з чого складається інверсійна покрівля. Що там потрібно захищати , гальку , бруківку ??? Звісно , треба ж сісти в калюжу по самі вуха.

Звісно є. Конструкційні саморізи. "Дешево" і сердито.