andrey_ka

Тю , та який там гемор. Це робиться ледь не швидше ніж віконщик доштробить перший відкос. І рівність відкоса там особливої ролі не грає.

Можна з вухами можна без , це вже за уподобанням. ПС.. То не дерево , то ламінат.

Без них воно виглядає якось незавершено.

Не повинен. Якось так :

Хороше рішення... для майстра. А як поведе себе стик ПВХ-гіпс ? ІМХО. Скоріш за все з часом трісне , все ж таки різнорідні матеріали . Під дією сонця перепадів температури ПВХ буде крутити , вигинати , і як наслідок на стику ПВХ-гіпс з'явиться тріщина. Також підвіконня ставити до оздоблення відкоса , це м'яко кажучи дурість. В цьому випадку при деформаціях підвіконня (хтось наступив , всівся чи сонце нагріло) , на межі підвіконня-відкос , у випадку ПВХ буде створюватись непотрібний тиск на саме ПВХ деформуючи його , у випадку штукатурки трісне оздоблення. Ну і замінити підвіконня стає неможливим. Підвіконня потрібно ставити в самому кінці впритул до оздоблення , щоб у випадку деформацій підвіконня просто терлось об відкос.

Так , для вашого ж блага. Сухе дерево : а) на руки легше (якщо будете тягати його на дах самостійно) б) вбере в себе більше антисептика. в) будуть менші монтажні зазори. Тобто , коли змонтуєте крокв'яну систему з сирого дерева , воно в подальшому висохне , і з'являться небажані зазори. г) з'єднувати сухе дерево можна цвяхами , на відміну від сирого , де потрібно використовувати болтове з'єднання (мається на увазі не латування , а усілякі прогони , стійки , крокви) , що трохи здорожчить конструкцію.

Матеріали вам обійдуться приблизно 1100гр за квадкрат. А робота... ось основні положення за які з вас візьмуть гроші , можете підставити свої значення та отримати приблизну вартість. ПС... Дерево потрібно купити вже зараз та скласти щоб сохло.

Не поверх , а замість. Та я зрозумів навіщо такий крок. В тому місці не обов'язково плитний утеплювач , можна і рулонний все ж таки дешевше вийде. При такому кроці та такій товщині дошки , при ходьбі будете відчувати прогин. Але якщо ви туди будете лазити раз в пів року , то можна і 580мм.

Загуглив , видало два випадка поруч. В одному батько з сином задихнулись в закинутому колодязі , але то був не звичайний колодязь , а якісь відходи від винзаводу. В іншому випадку дядько просидів у 18-ти метромвому колодязі дві дні , дістали живим. Усе це гуглення ні до чого , як зазначали вище кожен випадок індивідуальний. І навряд чи в звичайному колодязі можна задихнутись. В кінці кінців:

ІМХО. Для комфортного ходіння крок краще зменшити хоча б до 400мм. Байдуже , беріть яка дешевша. Чим більший шар , тим менше буде "вивітрюватись"тепло. Зайве. Краще візьміть 30х120мм , менше буде крутити , більше буде зазорів для вентиляції. Бити дошки з зазорами 1-2мм. Періодичні зазори 1см непотрібні.

Вже всі забули перше речення першого повідомлення (а може і не читали) - це дренажний колодязь , да ще й після очисної станції.

А який взагалі діаметр труби ? Бо , 110мм трубу трохи важко закупорити . А якщо там прокладена 50мм , то від такого сантехніка можна очікувати і 90 градусних переломів труби. Схема прокладки труб є ?

Зафіксувати у вас не вийде в принципі. Чому воно просіло? ІМХО. Коли екскаватор викопав яму він взрихлив основу . А ви , коли встановлювали кільця не підчистили після ковша. Потрібно було вичистити всю землю після екскаватора вручну. Зараз йде процес осідання , і тут лишається тільки чекати доки він завершиться. Усі маніпуляціїї , типу ущільнити щебінь під кільця , нічого не дадуть. ПС.. Якщо у вас основа пісок , то чому ви відкачували воду з ями? Чому вона взагалі там стоїть? Може там все таки не пісок , а глина? Якщо вода стоїть в ямі , це означає що дренажної спроможності дна недостатньо. Для збільшення дренажу в стінках кілець можна насвердлити одворів , це поліпшить дренажну спроможність ями та пришвидшить процес осідання.

Плита опирається на бетон опорного пояса , бетон залитий в рівень з у-блоком. Логічно припустити , щоб зімявся ГБ має зімятись і бетон пояса. Чи як це має відбуватись ? ПС.. В кінці кінців це ж я не сам придумав. А звідки ви взяли що плита 120мм суто на бетон? ПСС.. ГБ цілком може витримати навантаження плити , головне щоб воно було рівномірне. Он монолітне перекриття взагалі можна опирати на чистий ГБ без пояса.

Не залишаться , для того і шпаклюється щоб не залишилось. Ви читали ту настанову , назву якої я виклав вище ? Почитайте і всі питання відпадуть , там описується як робити як приймати і.т.д.. Якщо після оздоблення , на відстанні 3м ви візуально не будете бачити недоліків тоді все гуд. Але при описаній вами ситуації це не може бути в принципі , всі ці горбики ямки буде видно і неважливо що вони глибиною не більше 1мм. Однозначно це брак. Всі ці перепади в 1-2мм мають бути плавні (дуже плавні) і тільки тоді ви візуально нічого не побачите.

А навіщо , цих 130мм опирання цілком достатньо.

Шпатлівкою , шпателями , правилами хто на що гаразд. Підготовка поверхні до фарбування - це і є робота маляра. Ну тоді хай не скиглить , коли замовник не оплочує неякісно виконанну роботу. Якщо він прийшов на об'єкт та взявся за роботу , то він бачив що він має шпатлювати та фарбувати. Ось ще вимоги до поверхні під фарбування. Взято звідси.

Для гіпса склопластикова , для ЦПР металева просічна. Ну прям. Просто запитав , чому не у-блоки. Це швидвше , технологічніше , може і дешевше , ну і головне однорідність стіни.

Я маю на увазі , при оштукатурювані різнорідних матеріалів (ГБ - бетон) потрібно ліпити сітку. А поєднати наліплювання сітки та монтаж маяків також створює деякі незручності. Одним словом , я це називаю (трахатись зі штукатуркою) , і завжди намагаюсь ховати бетон в ГБ. І іншим це раджу. ПС.. Мабуть із за цього і придумали У-блоки.

Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати. ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ?

І... яку думку ви хотіли донести ? І цього достатньо. Але , ваше право (у остраха очі великі). просто потім доведеться трахатись зі штукатуркою.

1мм на один метр довжини правила.

До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " . Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється" (с) Логіка.

Та як би не зовсім , поясніть. Ні не пояснювали зразу казали , що це мл....ть за жлоб-дєла. Із задоволенням послухаю пояснення. ПС.. Роблячи так , виходив тільки із зручності монтажу та не такої вже великої ролі тих хомутів іменно в тому місці (не фундамент все ж таки). Може і помиляюсь. Ви маєте на увазі цей сайт? gazobeton.org/uk/normative Ткніть пальцем де можна почитати про нові правила армування , бо все що знайшов точно таке саме "застаріле"

Чому не використали для опалубки у-блоки ? ІМХО. Бетон потрібно ховати , щоб при оздобленні не було "мучітєльно больно". Різноріді матеріали при оздобленні потребують додаткових маніпуляцій. Краще цього позбутись ще на стадії кладки. ІМХО. Водяним також потрібно вміти користуватись. З ним можна ще більше накосячити ніж з дешевим лазерним.