Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск контента, содержащего...
Поиск результатов в...

andrey_ka

Пользователи
  • Постов

    1 373
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент andrey_ka

  1. Берете будь-який буфер , (велику автомобільну камеру , старий ресивер від насосної станції) за допомогою насоса накачуєте туди повітря. Ну а далі думаю зрозуміло. Або , на станції по заправці балонів , арендувати балон з газом , наприклад вуглекислим.
  2. Буде , але : вертикальний відрізок зразу після пічки робиться для покращення тяги , особливо під час розпалювання , коли димохід ще холодний.
  3. Візьміть свердло 4,8мм. , просвердліть з обох сторін трубу та патрубок пічки. Потім зніміть трубу та розсвердліть отвори в ній до 7мм. А на отворах патрубка наріжте різьблення М6. Та зберіть все на болтах. Пс.. і не використовуйте герметики , вони там зайві. Все повинно розбиратись та збиратись вільно. Адже труби періодично потрібно прочищати.
  4. Відріжте від широкої частини труби кільце 3см. , розріжте це кільце повздовж та зіжміть , щоб воно влізло в трубу. Таким чином внутрішній діаметр труби зменшиться. Якщо цього буде недостатньо , повторіть процедуру ще раз. Або відріжте від вузької частини труби кільце 3см. Це кільце одягаєте на патрубок печі. Якщо воно там має значний люфт , то ущільнити зазор можна за допомогою асбестового шнура. У Будь-якому разі зразу від пічки димохід має підійматись до гори хоча б на 50см. , а краще на 1м.
  5. Все що в хаті збирається "по диму" , тобто кожна наступна труба одягається на попередню. Все що на вулиці "по конденсату" , тобто кожна наступна труба вставляєтсья в попередню. Починаєте підключення з : труба одягається на патрубок пічки. Намагайтесь якомога більшу частину димохода розмістити всередині будинку , таким чином ви збережете максимальну кількість тепла. Ставите піч , далі коліном переводите димохід у вертикальну площину , підіймаєте максимально догори , далі знову коліно , і через дирку в стіні на вулицю. На вулиці ставите трійник , розвертаєте його так , щоб наступна труба вставлялась в нього , і наступними трубами виводите до конька.
  6. Забудьте , він не призначений для внутрішніх кутів , навіщо вам ці танці з бубном. Ящо тріщину не можна перебороти , її потрібно очолити. Розшийте той зазор на максимальну глибину , ділі очистіть панель від бруду та пилу потім наклейте на панель щось типу скотч з вспіненого ПЕ , або малярний , в декілька шарів. Далі штукатурите , клеїте скловолокно , і потім туф - стрічку. Потім шпатлювання та фарба. Ідея в тому , щоб за допомогою скотча спровокувати тріщину в потрібному місці.
  7. Цікаво , що ця галузь промисловості випускає , і де розташовані їхні заводи.
  8. Не підійде . Цей кутник використовується при фасадному оздобленні зовнішніх кутів. Він не має 90° . Да і який сенс . Що ви зібрались цим кутником стримати , рух панелей? Скловолокно використовуєтся для врівноваження поглинання поверхні (щоб не було плям на пофарбовані поверхні), і для захисту оздоблення від мікротріщин.
  9. А чим не підходить звичайний ? Просто під час поклейки кутів , металеві шпателя потрібно викинути. Чому ж , від таких тріщин : скловолокно врятує. Від всіх інших , і шпалери не допоможуть.
  10. Як зрозуміти 14м3. Це об'єм вашого фундаменту , чи це об'єм бетону , за допомогою якого ваші експерти пропонують укріпити фундамент? Жодних проблем. На цьому форумі є розділ "тендери" . Створюєте відповідну тему , вам накидають пропозицій , читаєте відгуки про цих людей , обираєте потрібних. Ніяк. Для цього потрібно самій розбиратись в будівництві. Або , знайти людину яка розбирається в цьому , і якій ви довіряєте , та на основі її рекомендацій обрати потрібну : фірму , бригаду. Ну і альтернативний варіант: Створюєте в розділі " фундаменти" відповідну тему , описуєте проблему , викладаєте максимальну кількість фото , відео , і вам дадуть необхідну рекомендацію. ПС.. І на останок: Якщо ви з України , не забувайте хто ви , користуйтесь рідною мовою.
  11. 1. Штуактурка. І не важливо чим , і як , ви будете заповнювати шви. 2. Армування. Тобто , в кутках клеїте перфоровану стрічку , щось на кшталт ось такого: Далі скловолокно на всю поверхню. 3. Шпатлювання. 4. Фарба , або декор. ПС... При достатній кваліфікації майстра , в пункті 2 перфорований кутник можна виключти , тобто в кутах , напряму поклеїти скловолокно.
  12. А є фото як виглядає монтаж цієї стрічки? І навіщо вони видумують ці приблуди. Адже достатньо щілини в палець. https://www.youtube.com/watch?v=X7ZU5w1fGN0&ab_channel=АндрейСысоев Нафіга? Адже СДМ і задумувалась для того, щоб уникнути цього зазора. І як фактор недостатня вентиляція черепиці. ІМХО.
  13. То чому ви мені , та всім іншим хто пише вам українською відповідаєте на кацапській? Мені буде мега зручно , якщо Ви будете відповідати українською. Домовились?
  14. Як мухи на г.... Ви там обережно з "руzzку речь." , а то оточуючі можуть і прибити , навіть не встигните перевзутись.
  15. Якщо під підпорами конькового бруса є зазори , то можливо дах ліг своєю вагою на затяжки . Відповідно крокви вигнуло дугою , і зверху вони між собою замкнулись. Перевірте правилом 3м. крокви на рівність , тільки не вибірково , а хоча б більшу половину. Якщо вони всі вигнуті дугою , то ..... ПС... На загальному фото не бачу вентиляційних грибків. Як у вас організована вентиляція піддахового простору?
  16. Тобто зараз в зоні опирання крокв на коньковий брус є зазори ? Враховуйте що мауерлат також не "сачкував ", і всихався рівно на ті самі міліметри що і коньковий брус. Відповідно дах опустився , як у верхній точці опори , так і в нижній. Крокви також всихались по довжині , хоч і в незначній мірі , але все таки ... Тріщина в ГБ одна , чи по усіх чотриьох кутках будинку? Що зрізало шпильки та цвяхи. Чи яким чином затяжки стали не затяжки ? До речі , два цвяхи краще тримають ніж одна шпилька.
  17. ІМХО. Дах не винний. Тріщина пов'язана з самим ГБ. (усихання , армування , людський фактор кладки) . Якраз за два сезони усе устаканилось , усе що можна всохлось , потріщало. ПС... Хоча армопояс варто було б замкнути. Це було б можливо , якби внизу крокви не були зарізані , а так наватаження давить не в бік , а в низ. Це тому , що дах отримав повне своє наватаження , і сталось це скоріш за все у першу зиму. Якщо в подальшому не планується утеплення , то випиляйте навколо конькового бруса ГБ , і заповніть цей простір чимось еластичним. Це для того , щоб дах в процесі свого життя не шкодив оздоблення фронтона.
  18. Це не так. Повздовжне розтріскування деревини - це наслідок усихання , і нічого більше. І ніякої шкоди воно не несе. Скоріш за все не розїхались , в всохлись. Залиште все в спокої , все там нормально. Можете лише пройтись по всіх з'єднаннях та попідтягувати їх. Судячи з того , як ви переймаєтесь міліметрами , може і тріщини в ГБ не варті уваги. Покажіть ті тріщини. Де починаються , де закінчцються , де розташовані. Армопояс замкнений по периметру , чи лише під мауерлатом ? Над фронтонними вікнами є перемички ?
  19. Мінімальна товщина стяжки 50мм. - це 35мм. над трубами. Стяжка по дерев'яному перекритті - це гарантоване її розтріскування , і як наслідок відстрілювання плитки.
  20. Це як ? Вперше про таке чую. 1. Відсутність під крокв'яною системою армопояса. 2. Відсутність над вікнами бетонних перемичок. 3. Відсутність , або порушення армування кладки фронтонів. 4. Неякісна кладка (недостатнє заповнення клеем горизонтальний швів).
  21. Мауерлат , використовується для рівномірного розповсюдження навантаження на стіни від крокв'яної системи . При наявності армопояса , який виконує ту ж саму функцію , в принципі зайвий. Мауерлат , використовується для зручності розташування крокв під час монтажу крокв'яної системи. При передбачені під час заливки армопояса кріплень для крокв , в принципі зайвий. Якщо я правильно зрозумів описання (не зовсім зрозуміле , краще надавайте фото) , то відсутність мауерлата ніяк не впливає систему в цілому.
  22. Ніколи і на думку не спадало спілкуватись на подібні теми . Не бачу в цьому сенсу. Орки , вони і є орки. Що старий , що малий.
×
×
  • Создать...