andrey_ka

Пропоную: Беремо катанку 6мм , вигинаєм літерою П і у місці кріплення крокви замонолічуєм в армопояс. В результаті отримуєм два кінці стирчащі з армопояса. Далі загинаєм ці кінці навколо крокви і фіксуєм. Отримаєм дешеве , надійне з`єднання. А ви як кріпите крокви?

Ну звісно не бачите , так завжди буває коли аргументи закінчуються . Який сенс у цьому питанні , я ж можу назвати будь-яке число , перевірити ви всеодно не зможете. Скажімо так , це порада з практичного досвіду у тому числі.

Ким або чим це вимагається. ІМХО. Достатньо через 1м. Яка розпірна система! Звідки такі висновки? Ви в курсі в яких крокв`яних системах використовують прогін , і для чого ?

120х50мм.

Зовсім ні. Ось приклад , з прив`язкою до реальних розмірів. Дано : ГБ = 400мм Кроква = 200мм Мауерлат = 100х50мм і відповідно 150х150мм. Мауерлат розміщений в 100мм від края ГБ. Кут нахилу крокв 15гр. У випадку мауерлата 100х50мм кроква находить на стіну на 3,5мм. ПС.. Великий переріз мауерлата , в першу чергу обумовлений його фцнкцією яку він виконує . А саме , рівномірний розподіл та передача навантаження від даху на стіни. А в даному випадку рівно це саме робить армопояс , тому такий великий переріз мауерлата абсолютно зайвий. Ось тут взагалі нічого не зрозумів. Як це він фізично цього зробити не може ? Мауерлат 150х150мм ви кріпите за допомогою шпильок які стирчать з армопояса. Рівно те саме відбувається коли мауерлат 100х50мм. І якщо буде вітер який здатен вирвати мауерлат 100х50мм з армопояса , то спочатку від даху залишиться самий мотлох. А крокви до мауерлата так взагалі в обох випадках кріпляться однаково. Для прикладу: металевий кутник та саморізи 6х50мм (жовті такі).

Не залежить , принаймні я не бачу цієї залежності. Якщо поясните , буду вдячний. Можна , але не простіше. Якщо ви передбачите в армопоясі надійні закладні для кріплення крокв , то мауерлат цілком можна викинути. В данному випадку якраз мауерлат і додає простоти монтажу крокв.

Яку функцію він там виконує ? Якщо я його заміню , скажімо на 100х50мм щось зміниться ?

А як вам ще така ідея: Виганяєте стіни та заливаєте армопояс. Під час заливки в строго визначених місцях залишаєте закладні . Далі замовляєте ферми та встановлюєте прямо на армопояс , кріплячи до цих закладних. Не потрібні , балки , лєжні , стійки , прогони , мауерлати і... головний біль , як то все монтувати.

Спочатку балки , потім підняти стіни на 1 блок вище балок , далі армопояс , мауерлат , дах. До речі , мауерлат 150х150мм. , це супер мега перебор. Він там абсолютно не потрібен такого кінського перерізу.

І не тільки барахло , ще будете утеплювати перекриття і при поточні конфігурації буде ох як не просто лазити в зоні мауерлата. ІМХО . Я б підняв сам дах відносно балок на 1-2 блоки.

Різні фірми , різні біти , різні бітотримачі. Один до одного можуть і не підходити. Дивно , що у вас біти одного бренду , але різні за конфігурацією. Мабуть , якась з них не брендова. В принципі це можна спробувати полікувати. Взяти алмазний натфіль і на гранях шестигранника зробити канавки. Бачили може на довгих бітах з цільного шестигранника бувають такі насічки (пропиляні канавки). Оце для того , щоб фіксувати біту.

Там (у бітотримачі) всередині стоїть металеве незамкнене кільце , а на кінці біти знята фаска. Коли ви вставляєте біту то нею розжимаєте те кільце на певному моменті воно назад звужується тим самим фіксуючи біту. Скоріш за все на цих ваших коротких бітах задовгий кінець (шистигранник).

Ви взагалі розумієте , що таке забудова ? Покажу в картинці про що йдеться в пункті 6.1.41 , а саме там де про 3м. Тут взагалі не про будинки. Чи я щось не так розумію? Про всяк випадок додам цей пункт цілим:

Хм... , вже відповідав вам не це "питання" , але повідомлення якимось чудесним чином зникло.

Cкоріш за все це не так , але можливо я і помиляюсь і щось не так розумію/трактую з ДБН. Вперше в житті відкрив цей ДБН , коли побачив питання ТС. Але давайте спробуєм розібратись. Тут: Все правильно і все вкладається в логіку , але це стосується житлових будинків , не капітальних чи ще якихось інших , а іменно житлових. Припустимо є нова забудова (купа земельних ділянок поділених межами). І щоб поставити усіх власників у однакові умови і визначили , від межі мінімум 3м. І це в свою чергу відповідає протипожежним нормам (мінімум 6м. між будинками) І це (про 3м від межі) прописано нормою: Зовсім інша ситуація з господарчими будівлями , і тут кожен власник сам собі режисер. Якщо це не суперечить іншим нормам (протипожежним , санітарним , і.т.п...) то він вільний розміщувати ці будівлі будь-де на своїй ділянці хоть впритик до паркану. І це також прописали нормою (читаєм 6,1,38 ) . Червоні лінії , це ліній меж земельних ділянок. Але трохи нижче нам кажуть , що для того щоб доглядати , ремонтувати і просто для зручності слід від межі відступити 1м , і це цілком логічно. І я не думаю , що це прям обов`язкова вимога. Бо ділянки ж можуть бути зовсім маленькі , а жити то якось треба і господарча будівля потрібна всім. І ще цікава примітка є: Тобто , господарчі будівлі з сусідськими господарчими будівлями взагалі можна ставити впритик одна до одної. ПС.. І я взагалі не знайшов якусь норму (окрім протипожежних , санітарних , і.т.п..), що зобов`язує розміщувати госп. будівлі на якійсь відстані від межі. Про житлові будинки є і прописані окремо , про господарські немає.

Так. ІМХО. Це інше питання , яке стосується протипожежної безпеки між житловими будинками. До господарських (не всіх) воно не відноситься. Тобто , якщо умовний Саратов ви поставите відступивши 1м. і сусід відступивши 1м. то це не буде порушенням. Якщо при цьому ви впишитесь у санітарні норми. ІМХО. Ні , сформована забудова , це коли у вас вже є сусіди. Тобто , певний клапоть землі розділений межами. А всередині ви вже розміщуєте усі свої будівлі згідно чинних норм (протипожежних , санітарних , екологічних , і.т.д...) Навіть з точки зору звичайної житєвої логіки немає сенсу відступати від межі 3м. встановлюючи якийсь господарчий вагончик гараж , ну і подібну не житлову фігню. ПС.. Подивіться навколо себе і побачите багато ділянок де сусідні (між ділянками) господарчі будівлі розташовані менше ніж 6м між собою. А їм же також видавали будівельні паспорти. Не може ж такого бути , що видавали всім з порушеннями?

ІМХО. В санвузлі повинно бути дві витяжки. Залпова (отвір в стіні та вентилятор з часовим таймером) і природня (вентканал з виходом на дах) Ну і обов`язково , щоб воно все працювало має бути приток (щілина під дверима , або врізані вентрешітки в нижній частині дверей) .

В такому режимі бетон ви не просвердлите , бур для цього занадто тупий. Можна спробувати свердлом по склу , але якщо попаде на наповнювач бетону (щебінь), то може і не вийти. 100% варіант отримати потрібний отвір без сколів і.т.п... використати корончате свердло з алмазним напиленням. ІМХО. ПВА , це клей для дерева , на бетоні чи пластику толку від нього трохи менше нуля. Краще вже використати епоксидний , в шприцах продається , різної фасовки та швидко застигає.

У вас є три варіанти: 1. Зачекати доки глине не ущільниться природнім шляхом , не перестане просідати хоча б один сезон. 2, Вийняти все , що засипали коли робили зворотню засипку септику , і пошарово ущільнюючи повернути все взад. 3. Покласти зараз бруківку , але ні в якому разі не використовуюючи для цього бетон. І в процесі просідання періодично перекладати її підсипаючи необхідний шар.

Та не тільки бачив , а й робив. І ніколи не було такого , щоб бур після 1см свердління кудись там провалювався. На всій висоті стяжка абсолютно однакова була. А те що ви описуєте , звісно бачив. Але я хз.. як воно там влаштовувалось та затиралось.Може цемент пиз....ть і тільки у верхній шар додають правильну кількість , може взагалі при затиранні просто посипають зверху чистим цементом . Припускаю що таке буде , бо машина яка затирає важка і верхній шар трохи більше ущільнює , але на міцність стяжки це ніяк не впливає. І якщо приклеїти плитку на таку (ущільнену) стяжку і на не ущільнену , а потім обидві відірвати , то картина буде абсолютно однакова.

Чому раптом шар глибше має бути слабшим ? Там що менше цементу.

Це немає значення. Це читаєте не тільки ви. Якщо ви не в змозі пояснити те що радите , то толку від ваших порад трохи менше нуля.

З чого ви взяли , ким це рахується ??? Як ви розумієте що таке деформівна основа , в контексті укладання плитки.? Бо , будь-яка основа є деформівною : За вашою логікою , на підлогу з підігірівом потрібен клей виключно (3К4) незалежно від розміру плитки , бо підлога з підігрівом є деформівною. А це нонсенс. ІМХО. в контексті укладання плитки і ключове тут слово "вигин" : Недеформівна основа : Будь-яка основа , яка при деформації не гнеться. Деформівна основа: Будь-яка основа , яка при деформації гнеться. ПС.. ІМХО. Звідси і вимога від виробниква клею використовувати для плиток великих форматів , або довгих , виключно клеї 3К4. Бо , при деформації їх починає вигинати.

На те вони і генії , що роблять не те що інші. Зайшов на офіційний сайт Сопро , так там взагалі такий клей відсутній.