Igor_M

Если в гофре, то она должна быть нераспространяющей горения... Наверняка самая дешевая что продается везде, таковой не является. А что скажете по поводу п/э технических труб (некоторые даже пишут "для электроразводки")? Как у них с НГ или НД? И еще вопрос по кабелю. Какой все-таки лучше взять - ВВГ или ВВГ-П? (понятно что нг и тот и другой...) Какой проще (легче) протягивать в трубу? А если два кабеля в одну трубу? Скажем, 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение в одной трубе завести в комнату в распредкоробку, а оттуда уже - отдельно на розетки и отдельно на выключатели... Насколько допустима такая "экономия на трубе"?

Сэнкс, я на выходные сделал заезд в Эпицентр... Посмотрел на "шарики" и увидел также Тепловер ((ссылка устарела)) тут тебе и перлит и вермикулит... Тепловер 70 грн мешок 15 кг, хватает на 35мм высоты на 1м2 (информация с сайта, хотя на мешке написано 50мм.... маркетинг блин) С пенопластовыми шариками получается такое 1) мешок шариков (200л) - 100 грн. 2) 50 кг цемента - 40 грн. Итого имеем 200л раствора (т.е.20см высоты на м2) или 140 грн на 6м2, т.е. примерно 25грн за м2...(35мм) И еще имеем гемор в приготовлении... НО... если как вы пишете этот чудный раствор идет с таким расходом, то при высоте 35мм это будет примерно 30грн на м2... И никаких тебе шариков........... Теперь подсчитаем "обычную" ЦПС. Для 1м3 раствора надо не меньше 1т песка (100 грн с доставкой) и 250 кг цемента (200 грн) для соотношения 1 к 4... Итого 1м3 раствора стоит 300 грн, не считая занос полутора тонн... Стоимость 1м2 будет примерно 12 грн... (если я ничего не напутал)... В-общем, пойду искать перлитекс...

Уважаемый топикстартер! Что в итоге у вас получилось? Ну очень хочется узнать - как вы все сделали??? Спасибо!

Спасибо, как запасной вариант обращусь... Но все-таки нужен такой: 1) 600х300х200 - около 15 штук ; 2) 600х100х200 - около 50 штук. Прочност В2, плотность Д400...

У кого купить кабель??? Одескабель или аналог... Плиз дайте еще какие-нибудь ссылки!!! Спсб!

И это самое "отдельно" стоит сто баксов... А еще надо кучу разных реле... и будет еще две цены насоса... БЛИН... Ну неужеди никто не делает "доводку" примитивных насосов до нормального состояния? НАРОД, А-У... Поделитесь опытом автоматики для насосов БЕЗ автоматики... Спсб!

Такой вариант - не то. Из того места, где планирую выключатель, не охватывается вся зона... Датчик будет на потолке (с обзором 360 градусов). НО у тех же АББ и Легранда есть такие одноклавишные трехпозиционные вроде (со "средней точкой"). Среднее положение - выключено, щелкнул вверх - лампа напрямую, щелкнул вниз - через датчик движения. Такая схема хороша тем, что при переключении с одного режима на другой происходит полное отключение, т.е. ОДНОВРЕМЕННО подача фазы на датчик и на лампочку невозможна... Потому я и спрашиваю про свою "придумку" - насколько это корректно (обе цепи замкнуть)? Хотя вот на схеме 2 (а она отсюда - remont220.ru/shemadd.php) вроде тоже именно так и выходит... ЗЫ А если честно, то "слабо"... во-первых, по цене...Но не это главное Пересмотрел ВСЕ линейки АББ и Легранда - не НЕ нравятся они мне как внешне, так и по "жесткости"... ну не моё это...

Просмотрел на форуме... www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=3984086&pp=25 в инете тоже... Вопрос в том, как сделать так, чтобы управление светильником имело ТРИ положения: 1) Светильник ПОЛНОСТЬЮ выключен; 2) Лампочка включена через датчик движения; 3) Лампочка Светильника включена напрямую (минуя датчик движения). Вот в инете нашел такие две схемы (на рис. это №№ 1 и 2). К ним дорисовал третью... Т.е. управление осуществляется обычным двухклавишным выключателем. Таким образом получается решение всех трех вопросов: 1) Когда обе клавиши "разомкнуты", светильник полностью выключен (т.е. в т.ч. и датчик движения не работает); 2) При включении правой клавиши выключателя (А) замыкается цепь черех датчик движения; 3) При включении левой клавиши (Б) замыкается цепь в обход датчика движения - напрямую на лампочку, т.е. она будет гореть постоянно... Вопрос - при включенных обеих клавишах ток все равно проходит через датчик движения... т.е. он периодически будет срабатывать.. Не повредит ли это самому датчику и на чем это еще может отразиться? Какие есть еще варианты решения данного вопроса (три позиции)? Спасибо!

Тут такой сыр-бор разгорелся... Я просто в ШОКЕ.................:D Куда-то ТС пропал. Вот интересно - из чего у него стены? В зависимости от имеющегося "пирога" и надо советовать... А то "едят-не едят". Это все вторично. Я вот недавно вычитал (тут же на форуме), что даже ЭППС Собраизоловский мыши едят.... а у меня из него все утепление сделано... ЩАС побегу мышеловки ставить;)

Щоб ви навіть не сумнівалися... Абсолютно повністю у відповідності. Якби ви зазирнули до моєї теми, то побачили б багато цікавого в процесі будівництва - я примушував робітників читати ТТК, а потім приймав залік (далася взнаки довга педагогічна практика):D І тільки після успішної здачі приступали до роботи... Наочний приклад - газобетонна кладка, яку до мене робітники не робили ніколи (тепер вони "нарасхват" як супер-спеціалісти...) Ну не клейте тут дурня... Відрізняється тим, що там захисний шар арматури принаймні 25мм, а наступне "навантаження" ми робимо за тиждень (мінімум через три дні). Відразу видно, що ви НЕ захотіли читати матеріал, на який посилаєтесь...:D Ключове слово - ПОТІМ...............................

Я думаю погрунтовать, чтобы стяжка "сцепилась" с плитами перекрытия... В противном случае (даже с фиброй) она может со временем "рассыпаться" и в итоге я получу то, чего хочу избежать... поэтому-то и отказался от подсыпкой песком или керамзитной крошкой... Надо бы Пропеллера заманить....

Так, с шариками вроде разобрались... Вот бы еще с пропорциями решить. На одном из майтов прочитал, что песок (при плотности 200-300) вообще добавлять не нужно... А какая плотность будет достаточной для стяжки 20-40мм с учетом того, что сверху будет накрываться эппс и потом - основная стяжка? И также везде пишут, что нужно добавки еще какие-то в этот раствор вливать - и воздухововлекающие и фибру тоже говорят... Кто-то делал что-либо подобное? Плиз поделитесь "рецептом"!!!

Господа, не наделайте себе БЕДЫ с этой арматурой под плитами перекрытия. Почитайте вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22901&highlight=%EF%E0%ED%E5%EB%E8+Igor_M Если хотите, могу выложить ТТК по укладкам панелей... ТТК - это типовая технологическая карта, т.е. КАК НАДО..... НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!!!:bad::-x:evil: А с ним и проблем на свою голову (в прямом смысле слова)... МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ.pdf МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ.doc

Александр, утеплитель сверху был сначала типа базальтовой ваты Стропрок (это шоб заодно и звукоизоляция). По цене получалось круто... Вот и родилась идея - легкий бетон... Пока по рекомендациям пошел изучать полистиролбетон... К тому же предполагаю, что это должно быть дешевле "нормальной человеческой стяжки"... Буду анализировать - результат доложу. Может, кому еще пригодится.............................. ЗЫ вот только бы еще "рецепт" раздобыть, чтоб самому замесить.... ну и где купить "шарики"?

... которое не токмо деньги, но и жизть... Кажись время срабатывания (а значит и протекания) тоже имеет значение. По-моему речь шла о 0,4с (или мс - гуру подправят...) Такое время (отключения) нормируется для УЗО

В результате работы над "пирогом" пола была высказана идея использовать пенобетон...домашнего приготовления...;) Мне нужно сделать "выравнивающую" стяжку поверх плит перекрытия толщиной 2-4см (плиты поверху "скачут" с перепадом до 3-х см). Т.е. нужно изготовить раствор небольшой плотности, но достаточно прочный Поверх будет укладываться ЭППС 30мм, а потом заливаться уже нормальная стяжка где-то 60мм. Этот нижний слой из пенобетона (или еще чего) призван также служить дополнительной тепло- и звукоизоляцией... Кто-то делал что-то подобное? Какой состав смеси должен быть? Что можете посоветовать?

А как изолировали - не видели? И какие трубы брать - серые или все-таки желтые - для наружки? И что - электрические провода не закладывали в отдельные трубы, а так прямо в каналии рядом с водопроводными уложили?

+1000!!! Я тоже вначале планировал как ТС делать... А теперь именно манипулятором в свежевыкопанные колодцы. Тем более, что в первом нужно забетонировать ДНО..

Под деревянное перекрытие нужно понимать - КАК вы собираетесь это делать? Просто балки на пояс или будет вдоль стен брус (по типу мауэрлата)? Если просто балки, то это будет точечная нагрузка и конструкцию нужно просчитать на прогиб... лучше все-таки заказать конструктивный расчет... И если вы окончательно решили делать деревянные перекрытия, то... "Они имеют достаточно маленький вес, низкую степень теплопроводности и относительно небольшую стоимость. Однако они имеют относительно маленькую степень прочности, относятся к горючим материалам и подвержены разрушению из-за некоторых видов вредителей. Деревянные балки устанавливаются на пролеты длиной от 2,5 до 6 метров. Однако их использование на пролетах длиной более 4 метров все же является нежелательным. Средний шаг монтажа балок находится в диапазоне от 60 до 100 см. Зачастую используются балки прямоугольного сечения. Размеры сечения деревянной балки определяется исходя из длины проема, шага установки и нагрузки собственного веса, который в среднем равен ≈200 кг/м³. При этом минимальные размеры сечения при длине проема 2 метра и шага в 60 см и нагрузке 400 кг/м³ составляют 75 на 100 миллиметров." Посмотрите здесь - moyahatka.kiev.ua/instrukciy_stroitelstvo_s_gazobetonnyh_blokov2.html. В конце есть схема под балки... и анкера не забудьте... Я много анализировал и пришел к выводу, что перекрываться нужно панелями перекрытия. Все другие способы - только в том случае, если первый по каким-то причинам невозможен... УДАЧИ!"!!

Вы что смеетесь? Вы вот это видели? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1080925&postcount=77 Давайте утром об этом поговорим...

В-общем, понятно... Я как городской человек, не пользовался никогда генераторами, УПСами - да... Да и пока некуда его поставить... (не в подвале же? а других строений пока нет... разве что через год-два-три появятся). НО... кручу-верчу уже два дня и вижу, что без "гены" не обойтись... или жертвовать чем-нибудь. В итоге то, что обязательно должно работать постоянно при аварийном отключении, это - котел, циркуляционники (иф эни), аварийное освещение коридоров, лестниц, эконом-освещение кухни, су на 1-м этаже, котельной, эконом-свет на крыльце и террасе, розетка для подзарядки мобильников... Охранная сигнализация - на своем аккумуляторе (надо смотреть сколько протянет), мини-АТС домашнего типа вряд ли имеет аккумулятор, а поддерживать ее нужно... Реально понимаем, что одновременно все никогда не будут работать. Чтоб держать 200Вт в течение 10 часов и общую 800Вт в течение часа достаточно решения с ИБП на 1000ВА + 3 батареи. Стоимость примерно 1200 уе - вполне посильная сумма... А вот генератор уже включаем когда приходим домой. От него запитываем НАСОС, холодильник, "аварийный" ТВ ну и все, что еще можем - лампочки везде (кроме люстр:D)... В-общем, практически полноценно живем...до ночи... На ночь я так понимаю, "гену" отключаем и на бесперебойник сажаем опять все то же + холодильник... На утро воды в гидробаке должно хватить... ну и по кругу... Вроде так. Блин, теперь его бы еще по контурам разбросать... беру музыкальную паузу...;)

При прокладке электрических кабелей это есть норматив - придавливать кирпичами (не смейтесь, могу ссылку на ПУЭ отыскать). Вот у Шарманщика всплыл кабель - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=649638&postcount=45 Еще раз внимательно смотрим - у меня УГВ высокий, грунт песчаный, труба ф32 может быть до 70см под водой... У вас такой же случай??? Отнюдь. Если в канализационной трубе, то очень может быть - она жесткая и "частями" ее не поднимешь, а целиком скорее всего подпору не хватит... Можно еще спросить - а откуда так много труб тащили? И я не понял, было ДВА тоннеля канализационные? И какое расстояние? А как углы-повороты протягивали? А как вы стыки заделывали? Резинки ж только на БЕЗнапорный проток рассчитаны, а если трубы под водой будут 70см - не потекут? Может и мне так сделать?

Ну вот так всегда... На самом интересном месте... И ШО делать? Покупать "серые" без гарантии? Или собирать гроздь из разных компонентов? Ведь что интересно - вопрос животрепещущий, но некому его "поднять" на поток... АБЫДНА, чесслово...

Вот здесь почитайте научно-популярно... www.pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:2011-02-21-11-27-50&catid=4:2011-02-21-11-26-05&Itemid=5 И давайте попозжее об этом...;)

Предварительно готовлю то, что я хочу... ... а потом родится проект (или здесь или у проектировщика). Кстати, если у вас уже родился, можно на него посмотреть?