Кротик158

Обратная тяга - это уже вопрос к вентиляции. Если при неработающем котле дымовая труба превращается в приточную вентиляцию, то тяга развернется в любой трубе. Разница по времени будет составлять минуты, ну максимум десятки минут, но не часы и не дни. Собственно - за какое время устанавливается "нормальная" тяга в кирпичном (имеется в виду теплоемком) дымоходе, практически столько же будет устанавливаться и "обратная" тяга. Вообще обратная тяга в дымоходах это проблема нехватки приточного воздуха в помещение. Раньше таких проблем не было. Щели в окнах и дверях обеспечивали достаточный приток. Дымоход служил еще и вентиляцией. И вентиляторов в санузлах практически не было. Сейчас кухонная вытяжка "получше" (то-есть помощнее) - способна развернуть тягу во всех каналах в доме одновременно, потому как с ее скоростью выброса ни одна стандартная "приточка" не справится. Необходимо открывать окно поближе. И еще - если котел находится ниже входа приточной вентиляции то его труба автоматически стремится превратиться в "приточку" не зависимо от того из чего она сделана.

Лучше всего гильзовать кислотостойкой керамической трубой.:D Теперь по теме. 1. Если кирпичный дымоход качественный ( шереховатость внутренней поверхности, герметичность швов, "правильный" кладочный раствор, сечение и тд. и т.п.) то я бы с гильзой не спешил. Будут проблемы - будет решение. 2. Если все-таки гильза, то засыпать все пространство теплоизоляцией можно, но не обязательно. Но вот заливать раствором я бы не рискнул. Металлические трубы - они не панацея от всех болезней. Та же нержавейка при определенных условиях может прийти в негодность за сезон. Разные марки стали - разные характеристики и условия эксплуатации. Дело в том что у топлива различный состав дымовых газов ( газ, дерево, уголь, торф, нефть и т.д.) и соответственно разные химически активные соединения преобладают. Гильзу необходимо выбирать исходя из топлива. В гильзованых дымоходах с ТТ котлами обратная тяга не наблюдается. Возможно только если отсечь ТТ котел от системы отопления на долго и температура воды в "рубашке" котла упадет ниже температуры воды в системе отопления. Если котел не отсечен - внутри котла находится теплый воздух, который обеспечивает постоянную стабильную тягу. Рекомендуется вообще-то перекрывать дымовую заслонку за котлом во время простоя как раз для того что-бы меньше тепла улетало в трубу. Но если не перекрыть - ну быстрее выветривается тепло - но ни о какой обратной тяге речь не идет. С газовыми котлами вопрос посложнее будет.

Ну да. Где-то так. Реалии жизни. Дымоход стал второстепенным. Бывает даже хуже. О вентиляции, как таковой, вспоминают когда уже все построено и грибок начинает рисовать узоры.

Ну да. Особенно последние пять метров - неотапливаемый чердак и та часть что над крышей. Вообще кирпичные дымоходы хорошо использовать для массивных теплоемких печей, где прогрев кирпича - это преимущество а не недостаток. Печь остывает долго и дымоход тоже. Дымоход еще и дом подогревает. Котел греет только воду в "рубашке", все что попало в трубу - все на ветер. Быстро включился - быстро нагрел. Чем меньше энергии уходит на нагрев дымохода - тем эффективнее использование топлива. Но можно и без гильзования. Работать будет. П.С. Я вообще считаю самым лучшим бюджетным вариантом (для котла) просто хорошо утепленная гильза. Качественный кирпичный дымоход обойдется "не слабых денег". А если его выложат те же кто и стены ложит, то это в 95 % случаев не дымоход. В лучшем случае вентканал.

По собственному опыту. Гильзовать естественно не обязательно, но.... Если котел работает без остановки круглосуточно весь сезон то и проблем особых не будет. Но если котел работает в старт-стопном режиме, то-есть работает периодически, например розжиг раз в сутки, то разницу лучше "на своей шкуре" не ощущать. Дело в том что гильза, сама по себе, имеет очень маленькую теплоемкость по сравнению с кирпичным дымоходом и во время розжига тяга появляется практически мгновенно. Пара газет успевает прогреть гильзу и обеспечить стабильную тягу при любой погоде. А вот с кирпичной трубой розжиг - это уже посложнее. Пока стенки трубы не прогреются - дела не будет. Кирпичная труба в чистом виде имеет на много большую тепловую инерционность чем тонкостенная гильза и это сказывается на работе котла. С гильзой котел работает более "послушно" и легче добиться эффективной работы.

Интересует 4 рулончика. Еще есть, или уже поздно?

Разрешается конечно, но это очень опасное дело - валить деревья без опыта работы.

У шестигранника преимущество - скорость смены насадок. Патрон для сверления используется с шестигранным хвостиком. А можно и несколько патронов держать под рукой с заправленными сверлами разных диаметров.

Соглашусь - 180 штиль штука хорошая. Используется уже несколько лет для заготовки дров для отопления. Отопление дома только дровами. Но год назад появилась электрическая Макита, так вот она сейчас выполняет 90% объема работ. Нету выхлопа - можно и в помещении пилить, нету заморочек с бензосмесью. Штиль используется за пределами участка или когда лень для одного реза переноску разматывать. Перед Штилем 180 была какая-то китайско-неизвестная - после всех мучений - без малейших сожалений подарена местным "любителям поковыряться в технике". Она как бы и рабочая - заводится даже - но пилить ею было невозможно (в серьезных объемах).

Если второй этаж постоянно отапливается (температура на первом и втором этажах одинаковая)- пароизоляция не нужна. Но если планируете второй этаж отапливать по мере надобности - пароизоляция просто обязательна. Иначе могут возникнуть неприятности.

В принципе да. Не забываем группу безопасности. И еще. Если на радиаторах будут стоять термокраны или термоголовки - обязательно нужно предусмотреть ситуацию когда все они могут закрыться и остановить циркуляцию в системе. Проще всего на самом дальнем радиаторе никакой регулировки не ставить для гарантированной циркуляции теплоносителя.

С ветробарьером не особо сталкивался. Гидробарьер можно смело укладывать - но главное уложить правильной стороной (есть разница). Ну а если позволяют финансы - лучше всего уложить супердиффузионную мембрану. С ней уж точно вопросов не будет.

Уберите полиэтиленовую пленку и можете больше ничего не делать. Минвата в толще сухая - значит перенос влаги мизерный. Не закупоривайте влагу в утеплителе паронепроницаемым материалом. Это недопустимо.

Закипает запросто. Особенно на угле. В основном на котлах без терморегулятора. При открытой системе - не проблема - ну булькает в котле и слышно удары трубах - но не опасно. Максимум может завоздушить радиаторы. А вот с закрытой - защищаться необходимо конкретно, лучше даже перестраховаться.

Ну у меня получается 30 грн квадратный метр отапливаемой площади за весь отопительный сезон. Гемора с заготовкой топлива нету - уголь в мешках. Единственное неудобство - периодическая чистка котла. Если бы был газ - никаких ТТ естественно не ставил бы. Максимум камин. Но так как в моем случае подвести газ будет стоить от 40 000 грн да и цена газа растет в разы прям на глазах, вопрос с подключением откладывается еще на неопределенное время. Кроме того не уверен что на газу у меня получилось бы намного дешевле. Даже если 1000 грн в год экономии - то пол века на окупаемость без учета ремонтов и сервисов. Так что ТТ котел не "от хорошей жизни" стоит. Хотя - сколько той зимы?

Полторы тонны угля по 1900 грн/тонна плюс доставка по городу=3000 гривен отопление за сезон. Горячая вода- электрический бойлер. Дом 100 кв. - Два этажа. Юго-западная и юго-восточная стены ракушняк 40 см, северо-западная и северо-восточная стены полкирпича+40 см ракушняка. Поверху мокрый фасад 5 см пенополистирола. Изнутри клееный на стены гипсокартон. Котел 16 КВт + теплоаккумулятор 500 литров. Система открытая ЕЦ. Обвязка черный металл - только возле самих радиаторов переход на металлопластик.

Это немножко не шуруповерт, это аккумуляторная отвертка. Крутящий момент 4,5 Нм. Аккумулятор встроен в ручку - 4,8 Вольт. Вес 430 грамм. Недорогая не плохая штучка для ремонтников и "сервисменов". Для стройки слабовата. У нас используют те кто ремонтирует компьютеры. У остальных шуруповерты помощнее. Кстати не плохой подарок для "самоделкиных" и любителей качественного инструмента. За 400 гривен .

Если наскоки на пару дней (суббота - воскресенье ) то связываться с ТТ котлом нету смысла. Лучше греть локально (там где конкретно необходимо а не все 100 квадратов) и использовать камин, буржуйку, булерьян, конвекторы, тепловентиляторы и т.д. и т.п. А вот если наскоки дней на пять - семь, тогда ТТ котел уже есть смысл поставить. Правда первые сутки он будет жрать дрова "как не в себя" пока дом не прогреет, потом уже необходимо будет только поддерживать температуру. Думаю теплоизоляция дачи у Вас не супер - соответственно: если будете греть все 100 квадратов - подходить надо будет часто, а вот если квадратов 50 - то можно к тому же ОРОРу 412 или 416 подходить раз в 4-6 часов. На дровах лучше сделать сложно, на древесных брикетах можно дотянуть до 10 - 12 часов автономной работы. Но это при прогретом доме.

В Вашем случае есть 20 см утеплителя (ваты) защищенного снизу пароизоляцией. Все Ок. Ниже пароизоляции можно дополнительно утеплять хоть пенопластом, хоть ватой, хоть чем угодно. Проблемы могут возникать только когда от слоя пароизоляции до холода слишком маленькое расстояние (например 5 см ваты). Конденсат тогда начинает появляться на самой пароизоляции.

Вот это как раз и первый признак что теплообменник пришел в негодность. Газ горит а воду не греет. Наверняка внутри теплообменника все покрыто толстенным слоем накипи. В результате отбор тепла на нагрев воды в разы меньше чем в новом котле. Через несколько лет и новый котел может стать прожорливым по газу по причине накипи в теплообменнике.

Вам проще сделать "комнату на чердаке". Но это совсем не мансарда. И утепляется по другому, и крышу переделывать не надо. Немного полезную площадь теряете. Вот и все. А то Вам советуют все правильно, но относится это к мансардам. Если Вас устраивает комната на чердаке без использования скатов крыши - то все Ок! Ничего переделывать не надо. Только правильно ее сделать, утеплить как положено (то-есть как книжка пишет). Обеспечить вентиляцию чердачного пространства вокруг нее и будет Вам счастье.

В Белой Церкви уголь 1900 грн. тонна самовывоз. Выписывают как АКО - процентов 70 угля антрацитной группы - остальное практически мусор ( мелочь, пыль, порода, деревянные щепки и т.п.). На выходе в итоге очень много шлака. ОООООчень дорогой уголь получается.

Отток открываешь полностью, подачу тоже (пока не разгорится). Когда разгорится - уголь будет светиться соломенно-желтым цветом. Если белым - слишком много подается воздуха. Слой угля для антрацита рекомендуют 15-20 см. Если больше - плохо продувается и плохо горит. Если меньше - быстро выгорает и тухнет. Антрациты не любят что-бы их шевелили. Тухнут. Я сначала разжигаю дрова, потом засыпаю примерно пол ведра угля, и пока не разгорится - не трогаю. Когда уже хорошо разгорелся - досыпаю остальной ( в моем случае еще около ведра). После этого регулирую подачу воздуха. Отток (пока горит уголь) всегда полностью открыт.

Как по мне - так котел который Вы присмотрели практически ничем не отличается от КСТ. Принципиальных изменений нету. У меня до весны еще простоит подобный. А менять буду на ОРОР 412. Вот здесь уже есть разница. Но и цена почти вдвое. Можете скачать инструкцию и сами все поймете.

Предложения есть. Реклама есть. Сражения по поводу завышенной в рекламе калорийности брикетов тоже есть. Отзывов реальных не нахожу, так что-бы с дровами или с углем сравнить можно было. Хотя бы плюс - минус 20 %. Именно по РУФам.