Кротик158

Дорогие это сколько? И где покупаете. Сам хочу попробовать что это за брикетики такие.

Случаем не конденсат из трубы потек? Условия то благоприятные.

Однозначно утеплять. При таких морозах - если котел не горит - в трубе начинает образовываться иней, который за сутки может полностью заполнить все пространство. Из котельной теплый воздух уходит в трубу и в ней же конденсируется и вода на стенках намерзает. Если котел горит - происходит просто интенсивное обрастание сажей. Утеплить и перед розжигом прочистить на сколько это возможно. Из личного опыта - в 16 градусный мороз неутепленная нержавейка диаметром 120 мм и длинной 11 метров пока велся монтаж за шесть часов обросла инеем по 4 см на каждой стенке и поместила в себе около 9 литров воды (котел находился в сыром теплом подвале). Благо успели запустить котел до полного заростания трубы. Утепляли уже при работающем котле и очень оперативно. Так вот в самой верхней точке дымохода на стенках был черный лед толщиной пару сантиметров и исчез только после полного утепления трубы.

Похоже я был не прав. У меня на степлере маркировка применяемых скоб буквенная. Тоже позиционировался как профессиональный -тип скобы G - толщина проволоки 1,2 мм - так он не всегда добивает. Особенно если толстую мебельную ткань прибивать. Просто в сосну забивает на ура. У Вас тип скобы 53 (тип А как оказывается) проволока тонкая - должен забивать. Если не в скобах проблема - однозначно менять.

Этот степлер профессиональный - использует скобы намного шире чем "обычный". В основном под эти скобы используется пневмо или электроинструмент. Для забивания широких скоб требуется большое усилие. Если ручной забивает на две трети - то это еще очень хороший показатель как для ручного. Вы наверное не обратили внимания что он может забивать и гвозди, и полукруглые скобы, и прямоугольные скобы и что ширина этих скоб больше 1 миллиметра. И не в каждом магазине их можно купить. Поменяйте его на обычный. Производитель (я так думаю) в данном случае не виноват. Ручные профессиональные степлеры практически все такие.

20 лет назад все было сделано правильно. Раньше так и делали. Рубероид выступает в качестве пароизоляции. Можно смело укладывать сверху утеплитель. Чердак должен быть вентилируемым. Налицо неправильное применение "модных штучек" - в данном случае пленки. Уберите пленку вообще и уложите вату без щелей сплошным ковром. И будет Вам счастье. Не верите- посмотрите в старых домах - все в стекловате - слуховые окна открыты и никакого даже намека на грибок. Пленок тогда не знали - ту же функцию выполнял рубероид. Страшилки на счет точки росы не Ваш случай. У Вас мизерный перенос пара через перекрытие. И не забываем что даже лёд испаряется. П.С. Все так, если у Вас перекрытие сплошное и не продырявленное под точечные светильники и т.п.

Естественно служит. И штукатурка снизу служит. Конечно не 100% пароизоляция, но пароизоляция. Проблема явно в холодных балках. Почему я и спросил - что это за швы между листами утеплителя. Дело в том что Вы накрыли пространство между балками сначала пароизоляцией а потом сверху утеплителем, но верхняя часть балок не утеплена - "холодная". Стыки пароизоляции не проклеены и получается что у теплого воздуха есть только один путь вырваться из-под пароизоляции - выйти возле "холодных" балок - на которых сразу часть влаги конденсируется. Через перекрытие выходит совсем мало пара - иначе все было бы уже давно мокрое. Рубероид свою функцию выполняет. В Вашем случае (из собственного опыта) - можно конечно сделать сплошную герметичную пароизоляцию, а можно просто "убрать мостики холода" застелив утеплитель сплошным ковром. Главная задача - температура керамзита и балок должна быть практически равной. Этого должно быть достаточно. На счет пленок смотрите сами - пароизоляция должна быть или сплошная или лучше даже без нее.

Обьясните что значит "после утепления". Как было до? Что и как сделали? А то на фотографиях не все видно. И что это за щели между листами ваты? Очень уж интересно. Еще и пленка какая-то под ними просматривается.

Bosch GHO 15-82 классная вещь в "нормальных" руках. Профессиональный. Надежный. Рассчитан на постоянное использование. Для дома даже перебор - зато не подведет. Сервис отличный. А чего у Вас мощность главный критерий оценки? За раз снимает до 1,5 мм шириной 82 мм - на это и рассчитана мощность. Стартовать после того как набрал обороты и все. А вообще Вы должны представлять что собираетесь им делать. П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком :D - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться.

Проблему конденсата решает утепление трубы. Утеплите трубу - забудете про конденсат. Утеплять желательно по всей длинне и так - что-бы утеплитель не мог намокнуть от дождя.

Сложно даже адекватно воспринимать. Личное мнение. Заметил одну зависимость - когда на инструменте сделанном в Китае честно пишут что произведено в Китае - он на порядок качественнее чем тот который подписывают - сделано в Германии, Японии, Италии, Европе, России и даже Украине. П.С. Некоторые Китайцы показывают просто чудеса в плане живучести. У меня есть ударная дрель Ferm econom - китаец. Подшипника качения всего два - на якоре. Щетки искрят так, что нормальную дрель нужно было-бы сразу нести в сервис. Шумит страшно. Но при этом всем - еще до сих пор живая. Правда переключение на удар не работает уже давно. Патрон практически не может удержать сверло при нагрузках. Сверла меньше 3 мм лучше не ставить - биение большое (запросто ломает сверла) а больше 10 мм - ставить опасно потому как, в случае заклинивания, разорвет редуктор. Вот в этих пределах типа "нормальная" бытовая дрель получается. Гарантия была 1 год. Стоила 129 грн при курсе около 5 грн за доллар. Попытка обратиться на счет гарантийного ремонта завершилась объяснением что я и необходимо просто купить новую.

У ТС не септик а двойная выгребная яма. В основной дно наполовину бетонировано. Когда она начинает ставать септиком (наполняется до перелива) он откачивает. Я так думаю что проще всего превратить это сооружение в септик. Перелив надеюсь сделан правильно. Бактерии естественно не помешают (особенно первые месяца три). Необходимо только обеспечить отвод воды из второй ямы. П.С. У меня септик из трех переливных колодцев. Четвертый вдалеке в дренажной системе. Забор воздуха из третьего и транзитом через второй, первый и по канализационной трубе уходит выше крыши дома (вентиляционная шахта). Четыре года никто ничего не откачивал. Ил на дне накапливается как положено. Чистить необходимо будет раз в 6-7 лет. Бактерий не использовал. Вода в третьем колодце бесцветная (если налить в 3л банку - слегка желтая. Не вонючая. Где-то так.....

Исходя из площади дома в 130 метров + регион Закарпатье, Вам должно бы хватить и 13 киловатт на отопление. Откуда 24-28. У Вас что - потолки по 5 метров или половина стен стеклянные? А Вы пишете не издевайтесь. Потому особо никто и не советует ничего - 28 киловатт ставят на дома под 300 квадратов.

Я ее на зиму отключаю. Отключаю из подвала. Она остается пустой. Краник на улице открытый. П.С. А вообще задумка (на счет обратной трубы) изначально была немного другая, но становилось пока все так как есть.

По теме: У меня глубина колодца (общая) така я же как у Вас. С подвала дома в колодец проложена "рыжая" канализационная труба 110. Внутри нее идет труба 32 от насоса, электрический кабель и еще одна труба 32 по ней возвращается назад в колодец ( выведена на верх и заканчивается краником - очень удобно - вода на улице возле самого колодца ). Насос погружной Водомет 60/32. Блок автоматики и колба с фильтром установлены в подвале. Все Джилекс. Бака нету. Обратного клапана нету. В самой инструкции к автоматике не рекомендуют. Работает уже больше трех лет. Вопросов нет. Автоматика, в случае отсутствия воды в колодце, отключает насос. Обслуживать не приходилось. Только внешний осмотр прошлым летом колодца и насоса проводился. Насос работает безшумно. К колодцу необходимо ухо прикладывать что-бы услышать. Мелкий песок и глину типа не боится (в разумных пределах) в инструкции написано. Забор снизу - охлаждается протекающей по насосу водой. Блок автоматики держит свои 2 атмосферы без вопросов. Вообще в доме все работает как-будто подключено к центральному водопроводу. Типа все.....

Вибрационный с верхним забором воды. Нижняя точка в 20 сантиметрах от дна. Верхний забор - специально для того что-бы корпус насоса всегда был в воде и не мог перегреться.

А я вот как-то сразу и не уловил - у человека мансарда или неотапливаемый чердак. Необходимо внести ясность - а то надаем "советов". Одно точно конфликтует - если утепляется пол чердака - то зачем тогда утепление самой крыши?

Между OSB и гидроизоляцией есть 3 см зазора а вот между гидроизоляцией и утеплителем зазора похоже нету. Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана - то все нормально, а если пленка (с проколотыми отверстиями) то должен быть зазор. Кроме того пленка должна лежать правильно - у нее есть верх - низ. Если конденсата много - утеплитель мокрый - значит с пароизоляцией не все в порядке ( пропускает теплый воздух в утеплитель). Стыки пароизоляции проклеиваются специальной лентой - она достаточно дорогая но надежная. Вместо нее частенько пытаются использовать скотч.

Вообще-то 80 сантиметров воды - это очень мало для любого насоса. Возникает резонный вопрос - что помешало сделать колодец глубже. В нем же воды совсем мало. Насос за 10 минут все выкачает и будете сутки ждать пока заново наберется. П.С. В моем колодце столб воды более 2 метров. У соседа около метра, но они нарвались на сплошной гранит.

Отказываются - это немного громко сказано. У кого газ есть - не отказываются. Они просто достаточно активно начинают использовать дополнительный обогрев печками, каминами, котлами и т.п. Вызвано, в первую очередь, тем что тариф зависит от объемов потребления. И очень уж большая разница в оплате получается. Вот люди и пытаются не выскакивать за определенные границы потребления газа. Кто дополнительно обогревается а кто и мерзнет. Подключение газа в новые дома - вот это уже вопрос. Отдать газконторе 40 000 гривен только за то что у тебя появится газ - начинаешь задумываться. Лет 20 на дровах или топливных брикетах за эти деньги можно отапливаться. А цены на газ почти каждый месяц "радуют". И выложить деньги за подключение газа, что-бы потом им не пользоваться, уже как-то и не интересно .........

Дымоход утеплять однозначно. Если труба металлическая тонкостенная то пока не утеплите - будет и конденсат и проблемы с тягой во время растопки. После утепления трубы конденсат в самой трубе исчезнет. Но если у Вас температура обратки ниже 60 градусов - возможен конденсат внутри котла на его стенках. Лечится просто - температуру обратки держите выше 60 градусов и все...

Кто знает где можно купить расходники для цепных электропил МАКИТА. Может можно заказать через Интернет. В Белой Церкви (в тех магазинах что указаны на официальном сайте) ни шин, ни цепей, ни заточных приспособлений нету и не скоро появятся (как мне объяснили). Предлагают подобрать шину и цепь из того что есть в продаже . У сервисников еще не был. А хочется купить новую шину и пару цепей. Пилой приходится работать достаточно активно - так что расходники нужны полюбому.

Теплый пол ( металопластик ) получается не при чем. А вот - полипропилен доступен или все зашито и заделано в пол и стены "для красоты"? Ну и если Вы догадываетесь где утечка давления - то не мешало бы обрисовать - где это место в системе. А то сразу - нужен спец с перфоратором ....

Из подвала в колодец проложена труба 110 мм. Пластик - 9 метров - на глубине около метра. Из нее в дом пытается поступать воздух (если подставить руку - чувствуется постоянный равномерный поток холодного воздуха), сейчас просто заглушено. Колодец около 10 метров глубиной, верх закрыт, есть только вентиляционные отверстия. Суть вопроса: с началом отопительного сезона начали возникать проблемы с вентиляцией. В прошлом году проблем не наблюдалось потому как приток обеспечивали щели в дверях, а вот этой осенью двери заменили и воздух остановился. Может кто в курсе - можно ли вообще использовать воздух из колодца как поступающий свежий воздух?