Tyxa

а если и каким то невообразимым способом с разных фаз, можно воспользоватся 2-х клавишным проходным, у него входы независимы ж вроде..

Делаем так в новостроях- собираем, варим, изолируем(лавсан, реже лавсан и сверху пвх ), жестко не фиксируем. Затем заходят штукатуры, выставляют маяки. И после маяков, с помощью правила и фугенфюлера (перлфикса, алебастра) выставляем их в ноль(-1-3мм), с маяками. Т.е они и не торчат под\над обоями и для доступа к ним не нужно выбивать 2-5 см штукатурки.

Т.е за гипсовым потолком, прокладка силовых линий кабелем ВВГнг открыто( без гофры) не разрешена ?Если не сложно нормативами подтвердите пжста. Пока увидел- 4.43 У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається. Ця вимога не розповсюджується на порожнини за непрохідними і підвісними стелями, що використовуються в якості вентиляційних каналів. 4.36 Електропроводку…. д) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809. пока запретов не нашел. Добавлю- в магазине сменился арендатор и назначение, добавлялись силовые линии. Прокладывался ВВГнгд открыто т.к растояние между профилямя и ж\б потолком довольно малое и протягивать линии в гофре ( которая все равно порвется об пшки) было бы проблематично. Заказчик обеспокоился почему старые линии в гофре ( пв3 кстати, причем турецкий вроде цвет жилы сверху плёнкой), а новые нет. Аргументировалось требованиями ДБН указанными выше. Сертификаты соответствия на кабель попросил у снабженца. Или мы всё таки не правы? Спсибо.

Подскажите, может кто сталкивался- люминисцентные светильники (1200 мм) под 36 вольт. Или какую приблуду к стандартным. И ещё вопрос, есть ли на Украине производители светильников ( пластик 2*36, закрытые). Как вариант заказать корпуса без начинки и сделать светодиодные.

Выкключатели обыч.ставим в самую посл. очередь т.к. были моменты с заси..грязнением контактов. Подрозетники имхо лутше морозить до штукатурки по маякам (правИло вам в помощь.. а еще и с лазером вааще замечательно) Отверстие 67мм. Если 80 то вроде как двойную работу выполняете - раз уровень мерять когда бъёте отверстия и2й когда морозите подрозетники ( хотя опять же при наличии лазера похфиг или линию рисовать подлинее чтоб края по уровню мерять) + алебастра поболее мешать нодо. По коронкам Кирпич, бетон коронка для удара с зубами ( бетон предварительно по кругу просверлитьь) газобетон и коронка по дереву должна без проблем брать. Кафель- вольфрамовая В бетон обыч ставим в заднюю стенку дюбельь с шайбой (чаще вместо шайбы кусок ввгшки)) расстояния да 70-71, если гипс, то края лутше углубить макетным ножом, чтоб становились заподллицо.

по рисунку - питание и лампочки должны бы в один подрозетник сходится..

Сам удивляюсь :D Там думаю важно не IP плёнки, а IP битумной шняги, к-й контакты и края заделывают.. М\б конечно все края не заделал, но это ж специалист ложил, думаю он ролики ( на ютубе:D) посмотрел..

не понял смысла.. эти схемы для него же (ссылка на изображение устарела)

ИМХО - не могут пять кусков быть повреждены сеткой увлажнены и прочее.

Я б на насос (скорей всего) диф бы не ставил. Свет через реле не пускал бы (или хотя бы выделил какую то линию без реле -коридоры 1й и 2й этаж или типа того), и второй этаж рахделил бы на две группы.( что б в темноте на первый не идти если выбъет) Вообще обычно на 2м этаже свой щиток вешаем. По дифам обычно кухня 40А 0.03 - под ним Плита, 2 линии розеток, посудомойка. С\У 25А(40А) 0.01 - под ним Ст.машина, бойлер, розетки, освещение. Общий 50А 0.3 По комнатам как угодно Линии котла лутше через ибп без реле.

тоже светло-коричневій хФаза ( как обічно коричневій) чёрній земля-( как когда то было , до жёлто-зелённых)

Тож недавно делали провод ткань (БПВЛ вродь) Изоляторы на рынке - копейки, розетки карболит ( но 2хполюсные) 8 грн - чёрные, белые. ( правда поставщик по 24 грн привозил их ) на деревянных кружках.

на контроллере ?

я говорил именно за 5*6 ;) , а 3*6 в моей цитате нет ( хотя и подумал, что 4ки бы хватило). Так что никаких наскоков

А от ТС, выложите лутше фото, что есть, а то словами как то не очень получается :D

Даа и бегать на опору автомат включать, когда превышение номинала будет. Нужно селективность соблюсти по номиналу и КЗ.. По УЗО, тож не всё так просто.

жаль опросик не прилепили, мож модеры прилепят ?

Вряд ли он в хрущёвке пекарню открывать будет :D. Бытовые (3х фазные) плиты значительно меньшей мощности..

+1 если автоматизировать (полуавтоматизировать), то лутше дизель возьмите, меньше гемора ( с заслонкой), если автоматизировать через АВР с контролером, то весьма не дешевая штука..

Ерунда, если видишь хотя бы один провод ( "на лампочку", например) то разобратся с остальными уже просто. Если совсем туго, какими то кулибинами уже перебиралась, что то последовательно после выключателя соеденили ( холодильник например :D) , то лутший вариант - коробку разобрать, все концы вызвонить и собрать. И среди массы димеров "без ноля", вы специально будете искать с нулём ( не зря ж ноль в подрозетник завели :D ) ИМХО, единственный нормальный вариант "без коробок", но перерасход значительно больше чем 12-15% (даже по однокомнатной квартире), единственное, что ещё можно(хотя не делаем) освещение в подрозетнике. Всё остольное типо ( )(ИМХО) нездоровый Анонизм