4587derek

10мА, можна также установить одно общее 3х фазное на 30 мА, и отдельно диф автомат на ванную на 10мА.

можна на каждую розетку УЗО установить, любой каприз за Ваши деньги, но если подойти практично и рацыонально.

в подвале ( и где там вводной щиток) в щите устанавливаете автоматический 3х полюсный выключатель ( просто автомат) на 20А, в щитке на втором этаже УЗО (диф реле) на вводе, оно же и будет выключателем нагрузки для проведения ТО в щитке, три однополюсных автомата на 10А на розетки и три однополюсных автомата на 6А на освещение. и того 10 модулей. если будут кондицыонеры то на них следует предусмотреть отдельные кабели, и зарезервировать можна два атомата в щитке, так как щиток будет на 12 модулей. Оптимально и просто. Без фанатизма.

очень часто на корпусе самой розетки написано возле клем, куда провода подключаются.

несколько страниц о том где у футбольного мяча право а где лево, и куда подключать фазу у такой розетки?

Поехать на караваевы дачи и поискать чтото от АРС, сам пользуюсь бек апс про 1000, в комплекте с АКБ 12ст-85, работает котёл 12 часов, просто через 12 часов упс начал орать постоянно про разряд АКБ, полностью сам заряжает батарею за 48 часов. Купил за 400 грн.

я немного неправильно выразился, про подачу, я имел ввиду на вход в газовый котёл, тоесть перед газовым. У саго уже лежат заготовки на электро додаток до газового, тоесть перед газовым котлом (настенный будерус у004к-24) установить тены, и чтобы внутренний насос будеруса ганял воду через тены, и если установить температуру на газовом 50 градусов а электро будет поддержывать 70 к примеру, то газовый будет ждать, пока снизится температура, чтоб включить горелку. Управление элетрокотлом хочу привязать к насосу будеруса и датчику потока, плюс датчик перегрева электроподогревателя.

крпичь от конденсата раскиснет и размёрзнеца.

а если включить котлы последовательно, тоесть электрокотёл врезать в подачу газового, и выставить температуру газового на минимум, когда хочем топить электрикой, а в это время включать электрокотёл, газовый будет ждать пока не упадёт температура в магистрали, которую будет держать электро. В электрокотле даже можна насос исключить.

и что там читать? то что собестоимость электроэнергии выше чем у дизельной. И нормальное функцыонирование зависит от везения и от погоды.

земля посредине, как у ППВ, крайине фаза ноль, коричневый желательно фаза( как у импортных)

квартира 2 этажа 160 квадратов, котёл будерус, 3700 кубов в год, разводка медь, радиаторы стальные плоские 22 серии, коррад.

Газовики против шланга повозмущались но сказали можна, также с котельной в кухню тоже медь, на вопрос - можна ли туда шлангом, ответили что таких шлангов нет, но если соеденить два на згонах то можно, ибо где запрещено сказать не смогли. На днях сежжу к месным часным монтажникам спрошу.

Господа подскажите каким документом запрещено подводить газ к котлу медной трубой? у меня разводка чёрными трубами сварная (делали сами газовики), и от крана к котлу метер медной трубой, паял сам. Газовики мотивируют что нельзя так. Вот и интересуюсь где это написано. Спасибо.

маразм, на анимации всё красиво, а в натуре, стропы никто придержывать не будет, запутаются и соседи в них. и получается что энергии мизер, Лучше поймать Дункана Маклаута и посадить его в белкено колесо. И реально не могу понять зачем тратить 100000 грн на кучу хлама, если жить посреди города? и смотреть на ВЛ 330 кВ? Тем более в нашей широте где нет ни солнца нормального ни ветра. Я понимаю летний душ греется на солнце, там инвистицый мизер и полная энергонезависимость.

уличное освещение лучше всего на фотореле, не надо ничего програмировать, работает безотказно. Лесницы освещать в часных домах проще через переключатели.

Блок АВР будет? предложу пускатели для телюферов, они имеют механическую блокировку.

почитал немнго форум, и подумал о такой идее, может комуто и пригодится. Много котлов используются простых, тоесть без сложного электронного управления, которым кроме газа ничего не надо. Но с ними используютсяцыркуляцыонные насосы которые работат от 220 вольт 50 Гц, и для автономной роботы которых тркбуются преобразователи напряжения желательно с синусом. Так вот, что если в качестве резетвного насоса использовать цыркуляцыонный насос от автономных отопителей ВЕБАСТО или ЕБЕРШПРЕХЕР, которые применяются в автобусах, там котлы тоже по 30-35 кВт, но питание 24 вольта. Тоесть можна убрать лишнее звено пожирающее энергию. И питать насос непосредственно от АКБ. www.autonahodka.ru/catalog/7937/ типа этого, но есть и безколекторные варианты.

двухзонный тариф только для отопления но он миф- его никто не даст, тем более если аргументируете что отапливать больше нечем в вашей месности. трёх зонный выбить можна, но на него переводится всё потребление, при трёх зонном тарифе оптимально ночью накапливать тепло в енергоакумуляторе ( толстая бетоная стяжка порядка 12-15 см, разогрев кабелем залитым в бетон, а днём поддержание температуры электроконвекторами.

а вы посчитали ско обойдётся отопление электрокотолом? на сниженый тариф вас РЭС не переведёт. Какая лощадь квартиры? если брать в среднем 100 Вт на м2, и котёл будет работать 10-12 часов в сутки, а в месяце 30 суток, то на 70 м2 к примеру будет 70 кВт/часов в день.

заземление к котлу не подключено вовсе, также как и к бесперебойнику. Ввидумесных условий при подключении котла к заземлению, через цепочку газовая труба-контур заземления протекает ток 4 ампера, потенцыал приходит по газовой трубе, резиновые шланги ставить не хочу. По сути котёл заземлён, через газовую магистраль, но напряжение между котлом и контуром заземления 25-30 вольт. В котлах контроль пламени организовуется по разному, доесть датчик пламени представляет собой ионизацыонный электрод, который шунтируется пламенем, а вот питание цепи контроля в некоторых осуществляется напрямую от сети, а в некоторых питается от дополнительной обмотки питающего трансформатора блока управления. Для решения проблем можна использовать разделяющий трансформатор 220/220 вольт, мощностью 250-300 ВА, один вывод вторичной обмотки заземлить, а первичную питать от сети либо от ИБП, причём трансформатор частично сгладит пульсации ИБП.

можна по потолку первого этажа, если планируется подвесной потолок, или по полу первого, потом вертикально вверх на второй, а дальше штраба на уровне розеток.

Это от трансформатора до распред коробки в кухне 7 метров, дальше до выключателей 2,5 мм2, а от выключателей до светильников 1,5 мм2, предохранители автомобильные установлены вместо скрутки за выключателем на каждую групу ламп. Планирую вместо 1 кВА транса установить 0,4 кВА, ибо ток всего освещения не превышает 40А, на втором этаже на 12 светильников установлен один ОСО-0,25. Трансы шаровые, магистрали 10мм2 набраны из 4 проводов 2,5мм2. вот и считайте экономию. А лампа 35 Вт растровая 12 вольт, даёт освещение куда больше лампы 40 Вт на 220 вольт, вот и экономия.

в щитке групировать можно как хотите, хоть отдельно, хоть по две три комнаты, щиток желательно на каждом этаже маленький, чтобне бегать в подвал отключать. оптимально в щитке два автомата на освещение, два на розетки, два на кондиционер/тёплый пол. Вводной автомат в этажном щитке лишний, а вот в главно щите на каждую линию на щиток этажный должен быть свой автомат. Разводку можна делать не в гофрах а в гладких ПВХ трубах, там в асотртименте есть всякие колена. И не обязательно проводить через дверной проём, можна просварлить стену под розеткой внизу и протащить трубу всторону щита, меньше поворотов получится.

какая толщина чистовой стяжки? гофра будет 16 и 20 . Идея нормальная, сам дак делал, в 20 гофре ппв 3*2,5 на розетки и ППВ 2*1,5 на освещение, на каждую комнату от щитка, в комнате возле двери блок выключатель и розетка, на высоте 1 м, ( розетка для подключения пылесоса, что б не лазать под столами), за выключателем одна скрутка, и провод 3*1,5 пошол вверх к потолку на люстру, а ППВ 3*2,5 спускается вниз в другой гофре дальше по периметру комнаты к другим розеткам, на высоте 20-30 см. также не забываем про коаксиальные кабеля для ТВ, к каждой точке закладываем по два кабеля, спутник+ эфирное ТВ/радио.