4587derek

А нах.... сколько автоматов?

[quote=iiigolkin;5132909 А, так это ретро-стабилизаторы, релейные, тиристорные, серво — там действительно так было. У современных нет такой обмотки, потребление в основном определяется тем, сколько идет на собственные нужды стабилизатора (управление/индикация), да на охлаждение. А сейчас стабилизаторы без НЧ трансформатора? Или он в нормальном режиме на транзите отключен?

я так понимаю, для того, чтоб обмотать термобаллон нагревателем? Но надо учитывать мощность нагревателя, нагревать прийдётся как термобаллон, так и гильзу и теплоноситель вокруг гильзы.

Проблема старта компрессора бытового холодильника, решается простым реле времени, с задержкой 5 минут, для повторного запуска после уравнивания давления через капилярку. Тоесть после кратковременное попадания сети, запуск будет пожже. Касательно потерь холостого хода в стабилизаторах, там первичная обмотка всегда включена, и потребляет не маленькую мощность. Например трансформатор ОСМ-1 на хх потребляет 140 ватт. Померяйте активную мощность в стабилизатора 5-10 ква. Там автотрансформатор всегда под напряжением.

Где слабая сеть, и проседает от бытового насоса, там божатское гетто. Нужно сеть доводить до ума. Проще насос с закрытым краном запускать. Устройст плавного буска достаточно в продаже. Если 1700 гривен дорого. То я не знаю, оценят ли они самосбор? Или вы хотите собрать за 500 грн и подарить? Стабилизатор не решает проблемы слабой сети, а только добавляет. При просадке, он садит ещё больше сеть. Тем более потери хх за год сьедят в деньгах саму стоимость стаба.

твердотельное реле и потом шунтирование обычным. Если для насоса то запуск на закрытый выход и потом берём насос под нагрузку. Если готовое 1700 грн, о за сколько будет самосбор?

тачскрин 12 дюймов, вайвай.

Дак там ввесь корпус щита, нулевая колодка. И большая скрутка в глубине щита. Трогать его в плане ремонта самому опасно. Иначе все проблемы с проводкой на три этажа выше и ниже, будут привлекать вас, как того кто там последний раз лазил. Бабушки они всевидящие. И им нужен будет крайний. Поэтому не трогайте там ничего. В под езде должен делать только специально обученный человек, от жека, у которого иммунитет против старых бабушек и разяренных недолюбленых домохозяек

всё єто решается одним датчиком температуры еплоносителя, на обратке колектора тёплого пола. И инверторным тепловым насосом. Из органов управления один выключатель. Температура пола всегда комфортна.

самий правий автомат, на 25 ампер, підписаний сВ , то для підклюення сварки?

Я купив новий внутрішній блок канальника. Мені він потрібен як донор, для одного проекту.

бонусом до геотермального отримаєте перекопане подвірья. А в кліматі України повітря вода , більше чим достатньо. Декілька тижнів морозу, можна і на ТЕНах пережити.

якщо для себе, то берете зичайну ПВХ гофру, тогож ДКС, в ній від щита до вимикача в кімнаті, тягнете два проводи, 3*2б5 на розетки і 2*1,5 на освітлення. Біля дверей встановлююєте вимикач і розетку (для пилососа) . Провід освітлення заводите в коробку з вимикачем, провід розеток, заводите в коробку розетки. Підрозетники берете глибокі. Освітлення, робите одне зєднання, і далі до люстри піднімаєте проводом 3*1,5 на потолок . Якщо захочете ще освітлення, то ставите скільки вам треба вимикачів, і від них тягнете провода до світильників. Розетки- далі від тієї розетки опускаєте ровід 3*2.5 в підлогу і розводите по всіх розетках шлейфом. Ставити в спальнях розетки з заземленням, я не бачу потреби. Але трипроводну лінію робите. І так в кожну кімнату. А в щиту вирішуєте скільки ставити автоматів , чи на кожну кімнату, чи обєднати декілька в одну групу. Просто не потрібно кожну ідею доводити до фанатизму. Це не зварювальний цеех, де потрібно в металевих трубах розводити. І та гофра там потрібна декілька годин, поки не застигне цемент.

це в побуті можливо. А там де контроль, як за виконанням робіт, так і за вимогами проєкту, за вимогами пожежної безпеки. Там роблять все якісно і відповідними матеріалами. Просто автор теми переслідує мету, по розбавленню бочки меду не тільки дьогтьом...

DKS , Kopos Kolin , там є все, і труби і арматура і підрозетники, і інструкція як то все має бути. В електриці або дорого, або небезпечно, або дуже тяжко і небезпечно в роботі. Мені один "гофроукладчик" казав як тяжко буде робити склад в металевих трубах, і проводом ПВ-1. А потім дивувався, як то все за два дні получилося.

там повороти з великим радіусом

чому?

читаем ГОСТ 13109, там всё написано. Генераторное напряжение 230, у потребителя 220. В реалии как получится.

так проще гладкие ПВХ трубы DKS взять, и к ним и соеденительные муфты и углы. Не думаю что оно сейчас дорого.

як буде організовано перехід кабеля з того монолітного профіля на стіну? в місці де буде тріщина і рух будівельних конструкцій? беріть гофру нормальну і заливайте вашу стяжку. гофра і призначена для захисту, поки бетон замерзне.

Тепла підлога і тепловий насос, буде саме дешевше по споживання. Але дорого по вартості на початку.

ПВХ гофра, в штукатурці, то лише збільшення вартості проводки. Захисної функції воа не несе, тим більше протипожежної. Під штукатуркою проводка лежить десятиліттями. Горить і плавиться зазвичай на контактах в розподільних коробках і в розетка. Використовувати гофру з метою подальшої заміни проводки, то абсурд. Бо на малих діаметра ви після прокладки, той кабель не витягнете, і тим паче новый не затягнете. В гладкостінних трубах, з великими радіуса и на поворотах, ще можливо заміна. Або потрібно на кожному повороті встановлювати протяжну коробку. Якщо заливати в бетон, то ПНД труба, і витримувати великі радіуси на поворотах.

оно и будет, только один раз. а потом поиск повреждения, и замена кабеля.

Гофра в бетоне, защищает кабель только до момента застывания бетона. Дальше она не несёт никакого действия. Без гофры, провод может порвать в местах примыкания конструкций. Поэтому там должен быть зазор у кабеля.

оно со временем воздух растворится в воде, заем прилетит новій и так постоянно. Забейте на єто и спите спокойно.