krokygory

шлакоблок имеет достаточно толстые стенки (верхняя и боковые части) в которые надёжно всё крепится.. суров мариупольский шлакоблок.

чтобы довести шлакостену до укр норм сопротивления теплопередаче- 5 см пенопласта маловато будет, для днепра, а под большей толщиной неплохо мышки зимуют, ну еще на днепропетровском форуме кто-то про дятлов писал. с пожароопастностью сами эксперимент проведите. как повесить на шлакоблок какую-либо фасадную систему я могу рассказать, но делать этого не нужно, потому что основой любого крепежа является основание, а оно в шлакоблоке- шлак. эта же проблема возникает при монтаже радиаторов и навесной мебели.

лезть на крышу - без вариантов. прихватить с собой архитектора. с нормальным монтажем мечтаемой конструкции на фасад будут проблемы. как временный вариант - легкие стальные консольки наклепать на профиль окна и на них уже кусок поликарбоната.

с противоположной стороны кровли ничего завязать нельзя? дело то вовсе не в коррозии, а в последовательности операций. кровельщики название узла знают?

заранее подготовленные полотнища ветробарьера монтируются быстро. после чего дождь не так и страшен.

да мне тоже больше нравятся коньковые аэраторы и и вентрешетки в подшивке свеса, но если технониколь не прокомментирует ситуацию, я выставлю фото на этом форуме, а сами аэраторы надену их менеджерам на голову.

задаю вопрос менеджеру из технониколя- а капельник из полмиллиметровой жестянки тоже 30 лет выдержит? ответ- конечно, он же не ржавеет. через два года после укладки кровли джазз с собственно черепицей все зашибись, только вот аэраторы с солнечной стороны потрескались.

для заявленных тс размеров коробки может и не нужны никакие колонны - просто монолитная мембрана?

железобетон

искать технические решения у продавцов опастно. простейший способ дознания-читать текст на упаковке.

посмотрите на способ крепления ваты у сканрока. плотность 30 не из той песни. ваша плотность-80.

с точки зрения химзащиты- трубы не годятся для таких целей- ведь их внутри не выкрасишь, а конденсировать-ржаветь будут.

крепитьться к стенам. в пустотку только от смещения. рекомендованные hilti расстояния от крепления до края основания- 100мм. как в пустотке соблюсти эту рекомендацию?

на фото металлическая лестница обшитая шпонированными панелями. сомневаюсь что на вашей лестнице можно расположить манеты таким же образом.

выравнивать болгаркой и ремонтной смесью. паскудить все дюбелями не стоит. по вопросу креплений стекла к бетону обратитесь к изделиям dorma. по прикреплению вообще- к hilti. обратите особое внимание на расстояние от точки крепления к краям основания и на рычаг, который получится на ограждении.

рассуждения только о нагрузке считаю поверхностными. заранее спасибо за ответы по существу.

больше 10 лет назад попалась в руки перепечатка айковской методички-22мм. без вариантов на тему тощины. ссылок дать не могу. в дальнейшем работал с разными толщинами, досками, битумными черепицами. мой вывод - 22мм. при выше оговоренном шаге доски. автору темы- построите свою кровлю, приезжайте на мою, с темже шагом доски и осб 22мм.

10мм осб для кровли- это барабан страдивари. пусть признанные спецы форума поддержат или опровергнут.

мапеи кераластик

копаете траншею, да хоть котлован, а заливаете столбики. пол-террасная доска.

набрать нужное сечение из доски и можно забыть об ограничениях длинны.

это классика. про многослойность не понял.

раз опытных с самого утра нету-скажу я. месяц. погоду увлажнять.

утепляться правильно- снаружи.

окно -это тоже дырка в утеплении.