krokygory

тополь на дрова даром самовывозом может нужен кому. прошу в лс

если при сборке гипсокартонной стены не наэкономили на профилях, шурупах и крепежах, то все должно получиться. выдержит не выдержит- для гипсокартона вопрос не совсем однозначный. проя вится трещинка на шпаклевке после навески мебели - вот и не выдержал, хоть и висит не падает.

в 90-е годы, в таких случаях, рулила наливная технология /не в смысле работникам наливать/. после вскрытия проблемных мест старого покрытия их осушали, грунтовали битумным праймером и заливали битумной мастикой. в наиболее правильных случаях армировали стеклохолстом и защищали от солнца покраской серебрянкой. так вот на квадрат полагалось до 10 кг мастики, которая стоила около 1 уе за кг. потом стало модным конкретно экономить на килограммах. после наступило время наплавляемых рулонных материалов, что требует более толковой подготовки основания-ровной стяжки и выдержанных уклонов. ну а иначе какого-бы черта кровля текла? о парапетах, дождеприемниках и других примыканиях предлагаю скорбно помолчать.

в днепропетровске есть хилти-центр- можно получить конкретную консультацию.

я уже не рад что написал про поклейку. нам тс не сообщил какая там у него стена, штукатурка, помещение, да и параметров вагонки тоже. против влаги есть всякие контрмеры- гидрокомпесаторы, химзащита, срощенные ламели.

что-то никто не решается произнести слово бульдозер.

еще до кризиса в одной конторе, под хороший объект, были куплены такие инструменты от хилти. через неделю работы картина маслом-магазины валяются в углу кучей, подсобник выколупывает шурупы из ленты. гипсари они такие. на форуме есть wwwalera- спросите у него, он любит правильный инструмент.

для тех кто в море- стрелялка= пневмопистолет. и чтоб гвоздями без шляпки. все о чем я пишу, я делал своими руками. не важно, был мюнхгаузен на луне или не был- важно что он не врет. Добавлено через 5 минут да я тоже за рейку двумя руками, но часто балувани попадаются.

если под эту деревоотделку не прячутся вентзазоры, коммуникации и шумоизоляции, а сантиметры полезной площади имеют значение, то клейте сразу на штукатурку, а чтоб не отпало пока сохнет- пристреливают, но для этого ж надо иметь стрелялку. ну не паскудить же дюбелями красивые деревяшки.

интересуют мнения и отзывы о китайских грузовых мотоциклах. цели те же- стройка, дрова...

нет товара дороже чем эмоции. а вата где-то в стене. но проблема поднята актуальная-наэкономить на стройке на новую игрушку.

если есть вентзазор, то стыка стены и кровли быть не может. должен быть стык утеплителей фасада и кровли, чего дырочками и пеной добиться сомнительно.

ни по фото, ни по эскизу невидно кровельного вентзазора. поэтому и непонятно удастся ли утеплить этот узел, не перекрыв вход воздуха под кровлю.

при дюбелении стены, сложенной из кладочного материала, всегда стараюсь выбирать центра такового, а у тс стена зачем-то поштукатурена. у пластикового дюбеля есть замок- та часть которая закрепляется в базовом материале, так вот, поэтому длинна дюбеля должна учитывать толщину штукатурки и рейки, если монтаж прямой, а не последовательный- через п-образки или монтажные уголки, ленты или пластины. продувание выбуренных отверстий, как минимум, не повредит, а в принципе предотвращает выкатывание дюбеля и уменьшает количество нелитературных слов при забивании-закручивании.правильный выбор способа крепления определяет производственный эксперимент. и еще- про наклеивание отделочного материала сразу на стену я бы тоже задумался.

ну спасибо. наконец-то осчасиливили тайным знанием.

я ж не торгую ни тем ни другим. из личного опыта монтажа различных фасадных систем очень советую внимательно присмотреться к сканроковской системе. за облицовку я молчу - это ваше.

какая связь между плотностью ваты и материалом облицовки? где вы видели вентфасад с 35 ой плотностью ваты? профиля не отменяют зонтиков.

плотность 80. система профилей для монтажа ваты и фасада мне больше импонирует сканроковская.

а почему никто не спрашивает о требованиях к основанию и конструктиву под кровельный материал с пожизненной гарантией? по проклейке- терзают смутные сомнения, что есть у iko ,где пистолетиком таки надо под гонт цяточку клею. настаивать не буду, а той инструкции под рукой нету.

тема заехала куда-то к мышам. если ваш ангар изначально продумывался под утепление, то шансы на успех есть. а якщо нi, то й нi. по теме- смотрел бы в сторону пено или газоблоков. для стен.

несколько лет назад делал похожую кровлю- скрутил шурупами две доски 200х50 со смещением, да и получилось стропило 11 метров.

строительство комнаты смеха?

ракушняк родом из крыма, что значает несколько иные условия эксплуатации. к коробке из ракушняка нельзя прилепить любую понравившуюся кровлю. наврядли кто уверенно укажет прочностные характеристики этого материала, поэтому и нельзя выдать однозначных решений. задача тс минимизировать неравномерность нагрузок от чего бы то ни было. мой совет- армопояс и вальмовая кровля с минимально-достаточными свесами. про крепления- мне извесны таковые от хилти, сормат, фишер, а всяческий ноунейм и кулибинство можно использовать у себя дома, но никак не советовать сторонним людям и уж точно этого не будет у моих заказчиков.

вы пытаетесь изобрести химический способ анкеровки. при этом базовый материал остается тем же самым дерьмом.

живу под кровлей очень похожих размеров и такой же геометрии. построена после войны. провис имеет место быть- от подпорок я бы не отказывался, тем более что это самая простая чать конструктива.