Капитан Смоллетт

Пенопласт я бы не использовал. Но причина не объективна - он мне просто не нравится. И все. Хотя в Вашем пироге стены - вполне возможный вариант. Он дешевый, простой в работе, но пресловутая паропроницаемость... Тут на форуме за эту тему банят, поэтому не поленитесь - почитайте сами, чтоб не складывалось впечатление что Вам что-то впаривают. По поводу 510мм несущей стены У вас сколько этажей, пять? Я в своем посте выше отписал, что и 380мм - это много (сейчас дом готов, и 12 см по периметру каждой комнаты просто пропало). А у Вас еще полкирпича через утеплитель планируется... Чем архитектор мотивирует такую толщину?

Спасибо огромное Вам за совет! Так и поступим. Но все-таки, ЭППС надо чем-то кроме пены закрепить в дырке меджу профилем и торцом облицовки? Клей-пена не сильно расширяется, но я боюсь чтоб полосы ЭППСа не выдавило. По нему сверху пустить штукатурку, в нее вдавить сетку, потом сверху снова штукатурку? Клей-пену нужно сверху герметизировать чем-то типа Стиза-А? У меня вся монтажная пена на окнах снаружи закрыта Стизом-А, изнутри - Стизом-Б.

Да какие тут шутки. Буду конопатить. Почитал только что в инете, что если монтаж в плоскости утеплителя "прохлопали", то проблему можно решить четвертями из утеплителя. Скорее всего, будет ЭППС 30мм + штукатурка-покраска.

А Вы не могли бы ткнуть меня в пример такой установки? В этой теме впервые услышал, чтоб окно весом больше 50кг монтировалось не в несущую стену. Я подвинул максимально наружу, сверху на профиль окна немного накладывается утеплитель. Выдвигать окно из проема наружу я не решился. Спасибо за советы.

Таки да. Так вышло исторически. Теперь работаем с тем что есть.

Простите, не понял что Вы имеете ввиду. Если проем с четвертью (в несущей стене), то конечно, окно ставится в нее. Тогда утеплитель идет поверх четверти. А как можно окно поставить в плоскости утеплителя? Спасибо, думал ЭППС использовать. Пугает то, что вставка не закреплена в проем между несущей стеной и облицовкой.

Уважаемые форумчане, нужен хэлп идеями и дельными предложениями! Имеется стена с пирогом: 380мм кирпич окно, установленое заподлицо с внешним краем несущей стены 150мм базальтовой ваты плотностью 65кг/м3 40мм воздух 120мм облицовочная кладка (на базальтовых связях) До сих пор не придумал, как сделать наружные откосы на этих окнах. Штукатурить никак не получится - вата низкой плотности. Думал взять готовые (под заказ для моего размера откоса), но мне не нравится что они Г-образные и вылезают на облицовочный кирпич - наляписто. Люди, которые продают готовые откосы, предлагают взять просто пластину из их материла, не Г-образную. Думал взять стартовый пластиковый профиль для вагонки, прикрепить к профилю окна саморезами, в него вставить эту пластину, так чтоб она доходила ДО облицовочной кладки. Со стороны облицовочной кладки прикрутить уголок, и на него прикрутить пластину. Стык акуратно загерметизировать, подшпаклевать, покрасить. Имеет ли такое решение право на жизнь? может, есть другие идеи? Спасибо всем заранее, удачной трудовой недели.

Думаю, что Ваш дом, скорее всего одноэтажный. И нагрузку на фуднаметн он дает меньше, чем современный дом (как правило, меньше двух этажей почти не строят). Вы говорите о глиняном замке - я сам себе хотел его сделать, но передумал. Во-первых, то что мне привезли как глину, даже суглинком было назвать сложно... Во-вторых, быстрее было обмазать фундамент праймером и наплавить еврорубероид, чем послойно трамбовать чистую глину до состояния реального глиняного замка, а не глиняной подсыпки. Просадка пола по углам - это вполне серьезная проблема.

Вам что, непонятен смысл слов "МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ"? Я их капсом не зря выделил. Вам нужно продать - вперед, доказывайте достоинства своего товара, а на личности переходить не надо. Ха-ха Расскажите это тому кирпичу, который мне высыпали из самосвала прямо во двор в количестве 3000шт, из которых боя было меньше сотни. Рабочие чесали репу. А когда понадобилось демонтировать часть стены из него, его не просто не смогли разбить, а об него стерли три круга для болгарки по бетону. Из кирпича долго, он тяжелый, он не такой "теплый" как блоки или газобетон. Но если бы я строил сейчас свой дом заново, все равно бы выбрал кирпич.

Просто Вы об этом не упомянули в посте, а утепление - комплексное мероприятие. Ну да ладно. Ну я себе утеплили ЭППС 100мм + монолитный фундамент 600мм. В прошлом году меня все называли параноиком, а сейчас с нынешними ценами на газ... Короче не жалею. В вашем случае теплосопротивление составляет 2,276 - примерный расчет во вложенной картинке. Это на грани украинских норм для южных регионов (для северных уже ниже нормы).Задайте вопрос своему конструктору/архитектору, почему так получилось. Касательно пеностекла я немножко пошутил, уж простите Я его не стану рекомендовать по нескольким причинам: ничего толком о нем не знаю, так как оно мне точно не по карману (4000-6000 грн за 1 м3!!!!!), + меня терзают смутные сомнения по поводу соотношения цена/качество. Мой век (ну еще 50 лет от силы) базальтовая вата точно переживет. А стОит она 700 грн/куб. Я посчитал, и себе поставил вату, 150мм, плотности 65кг/м3. Но с ватой есть нюансы, разная плотность(и стоимость) для разных видов утепления. В моем случае (кирпич-вата-воздух-кирпич) это было оптимальным соотношением цена-качество-красота Я могу только поделиться своим опытом. Я изначально хотел строить из полнотелого красного кирпича. Почему - поясню позднее. Конструктор мне "пропихивал" газобетон, керамические блоки и т п., при этом обосновать свои советы мог тем, что "кирпич - тяжелый, холодный, а у него есть бригада спецов, которые кладут газобетон" Я настоял на своем, и сейчас имею кирпичный дом, где все несущие стены (включая внутренние) выполнены в полтора кирпича (380мм кладки красного полнотелого). И скажу Вам честно - ЭТО БРЕД. Толщине кладки в 250мм вполне бы хватило несущей способности. Но это к вопросу о том, что нужно требовать у конструктора подтверждения его расчетов. А то каждый страхуется, а клиент потом "попадает" на перерасход материала. Лучше бы я эти деньги на утеплитель потратил. Я лично (ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, не надо кидать тапками) против газобетона потому что: для его кладки нужны квалифицированные мастера, которые попадаются нечасто его нужно класть на спец клей, а он дороже обычного раствора его нужно армировать через каждые N рядов, а это доп.затраты под любое перекрытие на него нужно лить армопояс - доп.затраты + время любой порядочный штукатур Вам скажет, что газобетонные стены должны выстояться хотя бы год, чтоб их можно было штукатурить и шпаклевать, иначе рискуете получить "паутинку" трещин - опять же, время строительства затягивается. с кирпичем таких проблем нет это достаточно хрупкий и рыхлый материал. любые крепления в газобетон будут дороже, чем то же самое в полнотелый кирпич. Я против керамических блоков (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!), потому что: для его кладки нужны квалифицированные мастера (тут на форуме есть фото того, как НЕ надо класть керам.блоки), вертикальные швы в нем не заполняются раствором при незаполнении вертикальных швов Вы имеете кучу мостиков холода в своих несущих стенах, ветрозащита обязательна Блоки Кера- Поротерм нельзя резать, а это значит, что уже на этапе проектирования нужно подгонять все размеры и проемы под размер блока. под любое перекрытие на него нужно лить армопояс - доп.затраты + время это достаточно хрупкий и рыхлый материал. любые крепления в керамблоки будут дороже, чем то же самое в полнотелый кирпич. Газобетон и керамблоки теплее красного полнотелого кирпича - это факт, я с ним не спорю. Но утеплять нужно любой из трех материалов. Тут можно диссертацию написать Как Вам рекомендуют архитектор и конструктор? Какой пирог утепления? Исходя из Вашего варианта можно что-то посоветовать.

Вы немного опоздали, если у Вас уже есть фундамент и цоколь, а об утеплении Вы задумались только сейчас. Учитывая, что 600 м2 обычно строят люди, не стесненные в средствах, осмелюсь предложить Вам пеностекло как самый дорогой, долговечный и эффективный из утеплителей, представленных на рынке Украины А если серьезно, то посмотрите на сайт xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ - там можно сконфигурировать любой пирог стены и увидеть теплосопротивление как всей конструкции, так и каждого материала по отдельности. Кроме того, стОит обратить внимание на не только отечественные, но и зарубежные (европейские) нормы теплосопротивления ограждающих конструкций. А что рекомендуют архитектор и конструктор? Такие серьезные дома без них не строят (даже стройпаспорт не выдают без проекта). Возможно, у ваших первых строителей есть "выход" на кирпич, а у вторых - на блоки? Наверняка они Вам предлагали супер-скидки По поводу панорамных окон - даже самые-самы теплые стеклопакеты и профиль не дадут Вам такого теплосопротивления как утепленная стена. Не забудьте о крыше: ее надо утеплять еще сильнее, чем стены, т.к. все тепло стремится вверх. Удачи.

Мой скромный опыт показал следующее: Стандартные размеры не обязательны, потому что любая оконная компания все равно делает Вам окна под заказ. Если хотите сэкономить, избегайте следующего: - косых углов (т.е. больше/меньше 90 градусов) - полукругов - слышком широких/длинных створок (чтобы избежать дополнительного армирования). максимально допустимая длинна/ширина створки зависит от оконного профиля и конфигурации стеклопакета - у каждого производителя своя. Зазор между окном и проемом должен быть в пределах 1,5-3 см по бокам и сверху (это норма для толщины слоя монтажной пены). Снизу каждого окна ставится доп.профиль высотой 3 см - чтоб можно было установить снаружи отлив, изнутри - подоконник. Поэтому зазор между профилем окна и проемом снизу должен быть 4,5-6 см. Старайтесь выдерживать все оконные проемы максимально одинаковыми (до 1 см!) еще на этапе возведения стен, черновой кладкой. Когда замерщик приезжает мерять готовые проемы, а у вас один проем 1530 * 1200, второй 1500*1230, он предложит Вам оба окна сделать 1500*1200 - типа так все делают, чтоб окна визуально были одинаковые. При этом слой монтажной пены у Вас будет вне нормы: от 4.5 до 6( !!) см в тех местах, где окно уже/короче проема. А из этого следует, что Вы берете на себя ответственность за несоблюдение норм установки - прощай гарантия...

У меня ничего не треснуло. При устройстве монолитного фундамента - срок набора бетоном прочности составляет 28 дней (температура 20 градусов). Холоднее - медленнее. При этом критическая прочность набирается уже на третьи сутки. Себе строили так: Начало июля - котлован, щебневая подушка, монолитная плита. Через неделю - монолитные стены цоколя, заливка по 1 м в высоту за 1 раз (холодные швы), еще неделя - второй этап заливки внешних стен цоколя. Пока внешние сохнут, кладем внутренние стены из кирпича по высохшей плите, ставим опалубку перекрытия цоколя и вяжем арматурный каркас (2-3 недели). Заливаем перекрытие цоколя. Пока перекрытие сохнет, делаем гидроизоляцию цоколя, обратную засыпку вокруг котлована, консервируем стройку на зиму. На этом у меня первый строительный сезон закончился.

Я не строил, но ходил смотреть дом, который так построен (на продажу). По технологии, его надо тщательно и правильно армировать. Бетон в эту самую опалубку нужно заливать качественный, определенной пластичности (почитайте про осадку конуса), пустоты не допускаются. Если этого не сделать, конструкция будет вести себя непредсказуемо. Плюс к этому, внутренняя отделка по пенопласту - та еще радость. Нужно помнить, что при попытке закрепить что-то на стену, надо добраться до слоя несущей бетонной стены.

Именно финансов. Был готов первы этаж, на второй и крышу не хватило. Пришлось городить псевдо-крышу из досок, накрывать это все огромным тентом и молиться, чтоб зима была малоснежной. В итоге к весне на тенте было несколько приличных дырок, через которые капало на перекрытие (монолит), и стекало по стенам (кирпич), отчего местами кирпич пострелял. Ничего критичного, но лучше такого не делать.

Потому что бытует мнение, что фундамент должен "выстояться". При этом никто толком не может сказать зачем. Мало того, если фундамент мелкозаглубленный, то его наоборот нежелательно оставлять ненагруженным (морозное пучение и т п). Когда Вы на свежий фундамент даете постепенную равномерную нагрузку (кирпич, газобетон, ракушняк, и т д), ничего ему плохого не будет. Другое дело, что дом без крыши на зиму оставлять точно не стОит. Я оставил (финансов не хватило закончить), но всю зиму спать не мог спокойно.

Гляньте тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36733 Хоть там и крышу обсуждают, но если Вам надо недорого, то вариант с самодельным раствором пропитки - Ваше все. Себе крышу на дом именно им обрабатывал. Конечно, еще не время судить об эффективности (дом только достраиваем), но экономия бюджета в 8 (!!!) раз. По поводу утепления - почему базальтовая вата не пойдет по бревну снаружи? Да, крепить тяжело, но все-таки.

Рейтинга не знаю, у меня Пеноборд (голубой) 50мм. Его в одной из тем рекомендовали фасадчики. Сомневаюсь, что Вы сможете найти где-то такую зависимость готовой. Вы же окна пенопластом не облицуете? При расходе газа нужно учитывать утепление всего дома, а не только пола.

я себе именно временную буду делать. У меня фундамент залит в прошлом году, а дом и облицовка заканчиваются в этом. Так с прошлого года отсыпной грунт дал нехилую усадку - трещины были по 2-3 см шириной, плюс сам грунт просел нормально. Как закончим облицовку, подсыпем еще (чтоб был уклон от стен дома к участку), и сделаем временную "отмостку" - на цоколь прижимной планкой крепится пленка высокой плотности (у меня двухсотка, черная, двойная), и загибается на метр от стены. сверху прижмем грунтом/кирпичным боем. До весны пусть стоит, а весной сделаем нормальную вместе с забором.

Обсуждали, и не раз. Гляньте в эту тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121692 И в эту, хоть она и про рекламу услуг, но есть куча полезной информации: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1391052#post1391052

Кухня-остров? Или полуостров. У вас достатчно площади для этого - не каждый может себе позволить.Тогда под стенкой можно поставить минимум кухонной мебели, а основную рабочую зону перенести ближе к центру комнаты. В том углу, где коммуникации, оставить только мойку. И плиту, если газовая. Если электрическая - можно и ее на остров. Часть острова может служить обеденным столом.

у меня "евроруберойд" (с тонкой полиэтиленовой пленочкой по нему) 1,5мм толщина. В один слой. Щас по 179грн\рулон в Эпицентре. Пережил зиму под открытым небом, не потрескался. Строители по нему шарятся несметное количество раз в день.

+ еще 1. Ваш первый вариант сильно "вытягивает" комнату вдлину - получается два узкие длинные зоны. Кухню, я так понимаю, переместить не получится - коммуникации? Развернуть диван "лицом" к кухне? Может, еще такой вариант рассмотреть:

Дык "заставь дурака Богу молиться..." Дали б мне ее даром, я бы поставил.

alyak, большое спасибо!