Капитан Смоллетт

1. За три дня они монтировали только стены. А фундамент? Если не ошибаюсь, там монолитная лента (кстати, не за один день делается). А окна поставить? А перекрытие? Насколько фрагменты стен, скрепленные между собой саморезами, будут выдерживать давление тех же деревянных балок, стропильной системы? По газобетону, например, предусмотрен армопояс. А тут что? Крыша, опять таки... Давление снега зимой... 2. Даже если решить все вышеперечисленное, то "решение", предлагаемое от мостиков холода - прослойка, заходящая в паз между панелями - весьма сомнительно в функциональном плане... 3. Чтоб повесить ту же кухонную мебель, придется подгонять ее размеры чтоб попасть в дерево, а не в солому. Как идея чего-то супер-органического - прекрасно. Даже как дача-ранчо - покатит. А чтоб круглогодичный дом - хз... Если любите по-быстрому ;) - посмотрите дома из сип-панелей. Их еще сэндвич-панелями называют. Собирать еще быстрей.

Выкладывайте, а то странный запрос получается. Первое что в голову приходит - послать Вас к дизайнеру ;)

10300 + 9800 + 820 + 1275 = 22195 Заливка бетона "с миксера" означает, что рабочие ставят опалубку, вяжут арматуру и принимают бетон (из миксера или бетононасоса), растягивают его, вибрируют, и потом снимают опалубку. Я за такое платил 350 грн за куб. Но это с прорабами и "под ключ". А если просто с работягами -то по 230 грн за куб. Заливка бетона "не с миксера" означает ровно то же самое, но бетон готовится вручную (т.е. щебень + песок + цемент + добавки перемешиваются вручную или в бетономешалке, потом ведрами перетаскивается и заливается). Вариант с ручным замесом дольше и дороже в плане зарплаты рабочим. Получается, 49 кубов по 350 грн = 17150 грн а если по-простому, то 49 кубов по 230 грн = 11270 грн. И еще, позвольте спросить, а что такое ?

+1, интересно посмотреть

посмотрите дом Татьяны Эрнст, который она построила для своей семьи в Киеве на участке 2.5 сотки, с площадью застройки меньше 1 сотки - на форуме есть тема. Там все супер-функционально, компактно, дом многоуровневый, как бы "нанизан" на лестницу в центре. Конечно, её 300 с лишним метров вам не нужны, но идея интересная - возможно, вдохновитесь.

wildmeat, отлично подготовились. По поводу топочной не в доме, в которой газ. Не знаю, насколько это актуально для вынесенных из дома помещений, но газовый котел требует определенной кубатуры\квадратуры помещения, а также обязательно окно в нем. Я правильно понимаю, что эта топочная будет отдельным "домиком"? Если так, и Вы хотите туда поставить резервный бак для воды - будет ли оно зимой отапливаться?

А можна спитати чому необхідно біде? Чи не достатньо буде "душика" біля унітазу як в Єгипетсько-Турецьких готелях?

Щас, конечно, тапки в меня полетят, но... все-таки отвечу. 1. Если сейчас вода в районе 4-го кольца, то весной может подняться ой как выше... Вывод: сделайте геологию (цена вопроса 3000-4000 грн). Будете знать и тип грунта, и УГВ. 2. С результатами геологии пойдите к конструктору (не архитектору - на дизайнах еще можно сэкономить - ИМХО, а вот на надежности конструкции - не стОит). Если бюджет уж очень жмет - закажите расчет только фундамента (без крыши, перекрытий и т п - все это более-менее стандартно, можно на форуме совета поискать, можно самому погуглить). Мне конструктор обошелся в 45 грн/м проектируемого здания. Но это эскизный проект (для опытных строителей). 3. В зависимости от грунтов и УГВ будет и заглубление, и толщина, и тип фундамента (плита-лента-сваи...). И поверьте, если сейчас Вы не хотите заплатить за геологию и хотя бы базовый проект - лучше не начинайте строиться. Все вышесказанное - чисто из личного опыта.

Наличием так называемого "холодного шва" - когда предыдущий слой бетона уже затвердел, а с ним встык льют новый слой. Место стыка (горизонтальный шов) - слабина для проникновения воды. Решается хорошей гидроизоляцией (особо фанатичные еще бетонитовый шнур прокладывают в стыке). Ну и времени, конечно, больше. ИМХО - если заливаете сами и опалубку делают не профессионалы, безопаснее лить в пару этапов. Иначе может порвать опалубку к чертовой матери (худший вариант) или перекосить и покривить (лучший). Мне цоколь (3м высотой) лили опытные ребята, ни и то в три этапа (120 см + 80 см + 100см), со стяжками-шпильками насквозь, и использованием 40 доски.

ну это ненадолго Удачи Вам!

если есть остатки дерева от опалубки (у меня остался брус 15х15 от укрепления котлована), можно нагородить "купол" (с уклоном), максимально густо зашить досками. потом свеху бросить строительный тент (я себе брал в Анжио размером 12х10 за 421 грн месяц назад). Тент свеху прибить досками по типу контррейки - чтоб ветер не сорвал. Ну и конечно чистить снег надо будет, а то велика вероятность провала конструкции. Пленками от газобетона заделать окна/двери, чтоб не задувало вовнутрь (сосед так делал прошлой осенью - до сих пор стоит).

А кто-нибудь использовал сайдинг "под облицовочный кирпич"? У нас по проекту облицовка кирпичем, но по бюджету вряд ли вытянем... Сайдинг под кирпич красивый, но боюсь что выгорит быстро. Если есть опыт у кого-то (особенно долгосрочный) - поделитесь, пожалуйста!

У каждой хозяйки свои секреты Частично проблема решается качественными стеклопакетами, в случае с чердаком: те же 20 см ваты по полу, + воздушное пространство под скатами крыши. Девять, может, и не будет, но теплопотери будут намного меньше чем без утепления.

Будинок з перепадами висот всередині. під половиною цоколя - погріб. над ним - частина цокольного поверху. навпроти погреба - та частина цоколя, що виступає над землею на 1,9м

Так, як раз будуємо... Дружинині забаганки Я розумію і поважаю Ваш консерватизм, але досягти теплоопору 6,0 дууууже важко не маючи утеплювачів. Скільки людей - стільки думок!

Andrei constructor, спасибо за интерес к теме. Проект индивидуальный, сделан с учетом геологических изысканий. biz-kiev, и Вам спасибо. Кирпич М100, полнотелый, морозостойкость F25, толщина кладки 380 мм. Про армирование кирпича не знаю. Толщина плиты 180 мм. Максимальный пролет (без опирания на несущую стену) 7м

на первом фото - нужный зеленый. Остальное - вариации на тему (так как моей кухни пока не существует)

Спасибо огромное всем знатокам! В фундаменте уверен, дополнительно проармируем по периметру псевдо-пояс при армировании плиты и буду спать спокойно.

Спасибо за внимание к теме, давайте по порядку: По геологии, сделанной весной во время высокой воды, 4,8м Под фундаментной плитой трамбованое щебневое основание высотой 10 см, потом гидроизоляция, сама плита. Участок на склоне, перепад высот 15 см/м Дополнительного дренажа нет. Глубина залегания плиты 3 м Защиту гидроизоляции от грунтовых вод. Обязательно использовать! у меня запланирован праймер + еврорубероид в 2 слоя. Потом сверху еще 100 мм ЭППС для утепления (50+50 вразбег швов) Это я уже понял, спасибо. На сегодня вопрос в том, способен ли глиняный замок навредить. И второй вопрос в том, делать ли его на всю глубину цоколя (3м) или только "кольцом" сверху.

30 см... Смущает "червяк за пазухой" и "холод в пятках" при мысли о том, что на этом этапе что-то упущу... Это ж не обои переклеить. Спасибо за быстрый ответ!

а мой дед-самоучка строил за копейки, и по двадцать лет камины работают... Царствие ему Небесное, был бы жив - сложил бы и мне еще один!

Доброй ночи Строю из красного кирпича, стена 38 см. Монолитное перекрытие. По проекту под перекрытием нет армопояса. Вот сижу и мучаюсь: а может, он нужен? Или опирания на кирпич будет достаточно? В случае с газобетоном/ракушкой/поротермом - понятно. А с кирпичом поиск однозначного ответа не дал Заранее спасибо за отзывы и мнения.

Смотря что за стена. Если наружная в 1,5 кирпича + воздушная прослойка + 0,5 кирпича, и при этом перекрытие опирается на первые 1,5 кирпича, то никаких недостатков. А преимущество - теплее. Опишите детальнее Вашу ситуацию.

плюси: 1. Дешево 2. Є можливість потім "наліпити" зверху утеплювач мінуси: 1. холодно 2. Точка роси в масиві стіни, а це означає сирість плюси: 1. Тепло 2. Естетично (якщо цегла лицьова) мінуси: 1. дорого (можливо, вдвічі дорожче за перший варіант) 2. важко контролювати стан утеплювача в глухій стіні (+ якщо мінвата намокає, то втрачає до 60% теплоізоляційних властивостей) 3. Для виконання потрібна більш кваліфікована робоча сила. Я за другий варіант, і ОБОВ*ЯЗКОВО з вентиляційним повітряним прошарком. Почитайте про точку роси і розра***те (наприклад, тут: xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/) оптимальній пиріг стіни. Головне - щоб точка роси знаходилась в повітряному вентиляційному прошарку. Мій пиріг стіни: 1,5 цегли (38 см) + 20 см мінвати + 4 см вент прошарок + 1 цегла (12 см) = 74 см Теплоопір бл. 6,0 (при нормі 2,8-3,2)

не кидайте в меня тапками, но в природе с красным очень часто сочетается зеленый (цветок и листья, например). Если кухня ярко-красная, а фон для нее сделать глухим темно-зеленым, получится живой, "чаклунський" интерьер. Конечно, размеры кухни должны такое позволять. Дело вкуса, но себе хочу именно такую кухню.