Николай В

От унитаза до поворота - примерно один метр, а от поворота до фановой трубы - примерно три с половиной метра, т.е. около четырех с половиной метров. Что-то я совсем запутался. Получается, что подсоединение к 110 трубе кухонной мойки обязательно должно быть перед унитазом.

Спасибо. Санузел на втором этаже есть. Он размещен немного в стороне от санузла первого (в районе центрального стояка и фановой трубы). Меня интересует вопрос, не будет ли срывать затвор при спуске воды с унитаза как в первом, так и во втором варианте и есть ли какие-то серъезные замечания в обоих случаях.

Вячеслав, спасибо большое, но, если не сложно, объясните все-таки почему второй вариант.

Всем здравствуйте. Есть два варианта присоединения приборов к системе канализации.Какой вариант лучше выбрать и почему?

Здравствуйте. Интересует унитаз-компакт Villeroy & Boch 5689H101 O.NOVO с крышкой Soft Closing. Или какой-то другой небольшой глубины.

Давно хотел задать вопрос. И ответ shodyveletyk подтолкнул: Какой вариант удобней? Лестница, предложенная shodyveletyk - пост 18, или вариант Александра (МИР СТУПЕНЕК) - пост 5. С одной стороны увеличивается высота проступи (на 1см) и, возможно, уменьшится длина (то-же на 1см), но зато толучаем площадку и вдвое меньшее колличество забежных ступеней. Что скажете?

Лестница планируется на металлокаркасе (по два швеллера плюс основание для ступеней - уголок), ступени и подступеньки из дерева.Перила будут только на внутренней части. Между маршами - стенка из гипсокартона. Это нужно увеличить расстояние между маршами? Как тогда это расстояние зашить стенкой?

А что такое "выдра"? И как нужно увеличить размер?

Да я и не спорю. Просто как-то смущает такое большое колличество забежных (неровных) ступеней, не буду ли я ходить боком. а так я, в общем-то, понимаю, что без забежных ступеней в моем случае не обойтись.

А какой вариант лестницы Вы можете порекомендовать в моем случае?

Полиэтилен думал использовать для обеспечения какого-то зазора между каналами.Если считаете это лишним, то просто закреплю трубы с каким-то сантиметровым зазором. У меня стена на первом этаже из ГБ толщиной 375мм, на втором - 300мм, а на холодном чердаке фронтоны сделаны толщиной 200мм. Исходя из этого трубы вентканалов на чердаке будут отступать от фронтона примерно на 180мм. Как лучше поступить в этом случае? После закрепления просто обернуть их минватой 50мм в два слоя? Или что скажете? Сам короб начинать с чердачного перекрытия, крепить к балкам, а крышу проходить по скользящей, или начинать с крыши и крепить к стропильной системе? Как по мне, то второй вариант более правильный, поскольку при любых подвижках крыши не нарушается связь "крыа - примыкание - короб". Как-то сильно закрутил, но надеюсь, что понятно.

Значит будем считать, что объема тройника будет достаточно и отводить в канализацию ничего не нужно. Переходим к следующим, не менее важным, вопросам: 1. Утепление. Планировал сделать следующее: в холодной зоне утеплить каждую трубу чем-то тонким (типа 8-ми мм вспененным полиэтиленом), а затем все трубы вместе обернуть фольгированной 50 мм минватой в один слой. 2.Короб. Планировал изготовить деревяный каркас (из бруса примерно 100 на 50мм), обшить его ОСБ плитой 10мм, затем минвата 50мм и далее оштукатурить по сетке. Короб закрепить к стропильной системе. Размер готового короба примерно 900 на 400мм.

Может подскажете где можно пройтись по такой лестнице?

Тогда забор воздуха должен начинаться горизонтальным участком. Скажите, Сергей, а достаточно для конденсата существующего объема или нужно делать какую-то трубочку в канализацию (практически это тоже сделать несложно - рядом канализационные трубы, но стоит ли заморачиваться)?

Скажите, а удобна ли в пользовании лестница с таким колличеством забежных ступеней. В литературе по проектированию лестниц прклдагают именно такой вариант, как оптимальный. Но неоднократно слишал мнение, что нужно делать на развороте шесть ступеней лучами от центрального столба, а при ходьбе по "правильной" лестнице человек все время идет как-то боком. Здорово было бы пройтись по такой лестнице. Это ширина проступи или ступеньки с нависанием?

Я, так понимаю, что в начале трубы устанавливается обычный тройник, а в его нижней части устанавливается заглушка. Или какой-то другой конструктив.

Возможно в этом случае убрать одну ступеньку на втором марше и увеличить размер марша на повороте.Тогда, правда, уменьшится колличество ступеней до 17 и, соответственно, увеличится высота проступи до 180мм. Спасибо за предложение. Именно металлокаркас и планировал делать. Исходные данные следующие: - высота от пола до пола 3050мм - перекрытие - пустотные панели толщиной 230мм, сверху стяжка с покрытием 60мм, снизу - подшивной потолок высотой 70мм. - в районе разворота лестницы будет окно на высоте от чистового пола 1650мм Чертеж проема на втором этаже

Всем здравствуйте. Имеется следующий проем под лестницу: на первом этаже - 2700 на 2000, на втором - 2480 на 2000. Нарисовал несколько вариантов лестницы: Какой вариант выбрать?

Учитывая вышесказанное остановимся на варианте спиральнонавивных оцинкованных труб. Наверное только на вентиляцию погреба нужно будет использовать беленькую вкнтиляционную пластиковую трубу ( по крайней мере ту часть, что будет находиться в земле). Что скажете, Сергей? Диаметр трубы под кухонный зонт увеличу до 150мм. Рассматриваю вариант вывода этой трубы в район крыльца. Следующие вопросы: 1. Как лучше начинать вентканал: - вертикально под потолком - горизонтально с коленом под 90 гр. ( два по 45) - другое решение 2. Нужно ли в случае оцинкованных (пластиковых) труб мудрить что-то со сбором или отводом конденсата ( типа Вашей. Сергей. "секретной разработки". Как это может выглядеть)?

К сожалению по этой стороне навесных шкафчиков не будет. Но само предложение интересное, подумаю над реализацией. Пойдем дальше. Вопросы следующие: 1. Какие трубы выбрать для вентканалов? Варианты: - оцинковка - пластиковая канализационная труба - пластиковая вентиляционная труба - другое. 2. Сечение каналов. Я больше склоняюсь к варианту оцинкованных спиральнонавивных труб, диаметры указаны на рисунке.

Сместить в угол не получится, так как там идет вентканал от кухонного зонта. В дальнейшем все это зашьется гипсокартоном и будет все ровненько и без закутков. Я так понимаю, что принципиальная схема вентиляции имеет право на жизнь и принимается в таком виде: Или есть какие-то замечания? p.s.Сергей, спасибо за участие

Речь идет не о кухонном зонте, а о естественной вентиляции кухни ( в первом посте на рис.2 обозначен "вентиляция кухни D 150").

Как в той поговорке: "чем дальше в лес ...".Так и я: чем дальше, тем больше запутываюсь. Нужно конкретизировать. 1. Вентиляция погреба: какой вариант выбрать ( 1, 2, поставить моторчик и не выводить на крышу, а, например, на цоколь или еще какой-то вариант в моей ситуации). 2. Вентиляцмя кухни: годится, не годится (горизонтальный участок сантиметров шестьдесят), другие возможные варианты. Для начала все.

Сергей, спасибо. Значит вариант 1 лучше, на нем и остановимся. Я так понимаю, что несмотря на приличный горизонтальный участок, вентиляция в этом случае будет работать нормально и без вентилятора? Именно так.

Вариант 1. В цокольной части фундамента заложена гильза из канализационной 160 мм трубы (по рисунку - в левом верхнем углу погреба). Через нее опускаем вниз приточную трубу. Вытяжная труба начинается горизонтальным участком в диагонально противоположном углу погреба и далее поднимается вверх до уровня конька крыши. Вариант 2. Через ту же гильзу в цоколе приточная труба идет в противоположный угол погреба и опускается вниз.Вытяжная труба проходит через стенку погреба в диагонально противоположном углу и поднимается вертикально вверх под перекрытие второго этажа и далее через стену - на улицу. Первый вариант мне нравится больше, за исключением почти трехметрового горизонтального участка. Вот как-то так. Шахта у меня шестиметровая (второй этаж плюс холодный чердак), поэтому даже по Вашим расчетам ее вес будет около тонны ( в реальности, наверное, больше - отделка, четвертая стенка из газоблока на чердаке и выше и т.д.)