Дод

Вот эта тема на форуме. Видел в натуре, очень понравилось. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14713

Капельник можно ставить в конце всех работ. На этот счет видел оригинальное решение примыкания капельника к фасаду. Кромка капельника (5-8мм) по верху отогнута наружу, и образовавшаяся щель (в сечении треугольник) заполнен эластичным герметиком. Таким образом обеспечена герметизация примыкания капельника по всему периметру домика. К сожалению сам капельник не ставил, а сделал приклеивание отделочного материала цоколя по этой полке по толщине отделки цоколя (это как один из вариантов). По поводу зонтиков, срежьте части, выступающие за толщину пенопласта. По отмостке, вы всегда можете нанести выравнивающий слой на основе песка и специального состава. Сейчас это очень перспективное, на мой взгляд, направление.

Не на всякий случай, без обменного файла Вам сейчас не сделают вытяг. В перспективе, может через год или два, все это утрясется автоматически, а сейчас делайте обменный файл, эта процедура занимает у специалиста всего 10 мин и успехов.

Вам правильно подсказали, что нужен обменный файл в новом формате. Почему Вы настойчиво не пробуете принести обменный файл, так как кадастровый регистратор не может сделать Вам вытяг из-за того, что ей нужно сформировать данные Вашего участка по этому новому обменному файлу, язык не поворачивается его назвать. К сожалению думаю с ужасом про деревенских бабушек, которым говорят об этом на полном серьезе, надеясь, что их понимают. Уже неоднократно прошел через это, чтобы получить этот обменный файл (благодаря консультациям специалистов форума), Вам надо только обратиться в любую землеустроительную организацию по месту. Цена вопроса минимальная, а времени надо минут 10 для получения нового обменного файла. Вы правы файл, этот есть уже, но в старом формате. Не создавайте себе проблемы на ровном месте. Уточняйте, наверняка Вы неправильно поняли своего кадастрового регистратора. Не теряйте время. Пока еще, что нибудь не придумают, а к этому есть все предпосылки. Успехов.

С бетонной стяжкой наверняка намучаетесь, сохнуть она должна так долго, месяц или более, что не дождетесь. А на не высохшую стелить доску нельзя пропадет, да еще и плесень будет. Я прошел через это. Все зависит от того, что Вы хотите, какой пол Вам нужен - деревянный, паркет, линолеум. Я не стал пол деревянный трогать из-за бюджета, купил красивый линолеум за 100 грн. м.кв. застелил и вот уже 4 года не заглядываю. При капремонте, наверное, буду делать деревянный пол на лагах по каменным столбикам с воздушной прослойкой между доской и землей до 30 см. Такой пол теплый и лет 30 (думаю) должен стоять по крайней мере. Сейчас имея такой опыт с бетонной стяжкой, поступил бы так же в частном доме на первом этаже без подвала (землю лишнюю, для воздушной прослойки надо выбрать).

Логически было бы правильно, прежде чем начинать работы по проекту землеустройства получить на это разрешение в местном совете.

Посмотрите есть ли рядом на красной линии у других соседей строения. Если есть это может облегчить ситуацию. Ссылайтесь на это в случае вопросов. Может помочь.

Вот последние новости. newbud.ua/business/news/razreshitelnye-procedury-dlya-stroiteley-uprostili В этом сообщении пишется, что можно за один день все решить. Отправив уведомление и можно строиться. Это подтверждение имеющейся информации на форуме, что так должно быть. Теперь можно не только на закон ссылаться, но и на эту информацию.

Вопрос интересный, у меня такой не возникал, делал автоматически обратную засыпку, мембрана (гидроизоляция, сейчас уже видел такие пузырчатые), утеплитель (стиродур) , сетка металлическая и стяжка с добавками перлита (керамзита). Мне что-то не хотелось дополнительно нагружать фундамент весом плит, да и стоят же они не мало. В конструкциях индивидуальных домов с подвалом - перекрываются плитами из-за подвала, особо эффективны в этом случае специальные плиты (сендвич) с пенополистиролом (до 10 см толщиной) внутри. Там понятно зачем. Если у Вас такие плиты есть, то конечно это супер можно и перекрыть, пол всегда будет теплый.

Спасибо, буду признателен за советы

Посоветуйте пожалуйста, каменщики уложили камень по горизонту выступающим за камень уложенный по плоскости цоколя. Этот камень предохраняет цоколь от попадания влаги на него. И так по всему цоколю и сейчас говорят, что выступающие части будут обрезать и это стандартный вариант. Логичнее было бы обрезать камень, укладываемый полосками шириной 7-12 см на горизонтальной полке, до его приклеивания, чтобы не нарушать прочность соединения. Нужен совет. Спасибо

Похоже, что есть одна проблема с нижней арматурой. Сразу отмечу, что у меня нет строительного образования, к сожалению, но опыт достаточный, чтобы оценить. По Вашей схеме получается, что нижняя арматура не будет работать, так как она должна работать в армопоясе. По армированию ряда блока да, все как по правилам, а вот армокаркас в бетоне, должен иметь, по крайней мере защитный слой бетона 3 см, для этого применяются даже специальные прокладки при укладке арматуры перед заливкой бетона. В вашем случае это правило не выполняется и таким образом наиболее нагруженный ряд арматуры, расположенный внизу не будет работать, так как он мог бы работать имея защитный слой бетона. Рекомендую подумать еще. Думаю, что форумчане откликнутся. Успехов

У меня вопрос не о том, каким образом приклеить утеплитель (это я знаю), а есть ли какой-то специальный крепёж кроме дюбель-зонтов?! Что дают саморезы, которые вкручиваются в пластиковый зонтик, какой эффект и смысл, если всё-равно зонтик без резьбы, а просто торчит не надёжно зафиксировавшись в OSB? Спасибо за вопрос. Саморезы по дереву (длиной 75 мм, при толщине минваты 50 мм), проходят через толщину, ранее приклеенной минваты, ввинчиваясь в ОСВ, дают определенное дополнительное крепление (чем толще ОСВ, тем крепление надежнее). Пластиковый зонтик используется в этом случае как прижимная шайба, а саморез устанавливается в отверстие в пластиковом зонтике, служащее для дюбеля. Хвост зонтика под дюбель можно отрезать, а если дюбель короткий (40-45 мм), то он свободно прячется в тепле минваты. К сожалению я не смог найти большого диаметра прижимных шайб (пластиковых), а я знаю есть такие диаметром до 100 мм, поэтому и использовал указанные в ответе зонтики. Ни в коем случае нельзя саморезы перекручивать, при этом удается достигнуть наиболее прочного соединения. Внимательно наблюдаю за своей поверхностью фронтона, нет замечаний. В то же время на соседних домах, которые утеплялись не по ОСВ, на некоторых уже есть дефекты. Пишу подробно так, так как в нашем деле мелочей нет. После нанесения специальной грунтовки поверхность ОСВ вся шероховатая, как крупная наждачка, это вкрапления, находящиеся в грунтовке. Успехов

Я использовал бетонгрунт для обработки листов ОСВ, которыми был обшит фронтон дома. Делал это по рекомендации специалистов форума. Затем стандартная технология крепления базальтовой минваты (50мм) с помощью клея для приклеивания минваты, наносимого шпателем. На следующий день саморезами, используя пластмассовые зонтики (40мм) без дюбеля, дополнительно прикрепил (сделал этого исходя из собственных соображений), далее тонкий слой клея, сетка и оштукатуривание, покраска. Эффект от бетонгрунта хороший, не так много времени прошло, всего 4 месяца. Замечаний нет. Толщину ОСВ взял 20 мм, с учетом повышения жесткости поверхности. Площадь фронтона 10 м.кв.

БТИ сделает технический паспорт на построенный дом. Согласно Постановления КМУ 461, выше указано, есть такая возможность. В декларации о готовности (в случае ее подачи в четвертом или первом квартале) указываете срок выполнения работ по фасаду, например июнь 2014 года, название фирмы и фамилию директора, который будет выполнять эти работы.

Зачем укутывать стены? Полосками от пленки закройте только верхний ряд блоков по ширине стены, этого достаточно будет, насчет плит пола у меня нет решения.

У меня так примерно тоже было, только первый этаж без перекрытий перед зимой. На горизонтальные поверхности оконных проемов нанес шпателем тонкий слой клея, по верху стен по швам между блоков тоже. Порезал пленку на 10-15 см шире толщины блоков и уложил по верху стен , придавив старой половой доской толщиной 40-50мм, чтобы пленку не сдувало. Оставил так на зиму. а весной продолжил работы. Я уже писал об этом на форуме.

Интересное решение, значит все таки можно разделить ввод в эксплуатацию при одном стройпаспорте, сначала дом, а потом гараж. А почему нельзя и дальше пойти по логически правильному пути, при одном стройпаспорте и уведомлении, делать две декларации в объемах строительства, сначала по дому, а потом по гаражу?

На сайте производителей газаблока прочитал информацию, что используя лотковые блоки, можно ставить их вертикально и тогда можно бетонировать внутреннюю часть такой колонны. Идея мне очень понравилась. Рекомендую использовать лотковые блоки и у Вас в дальнейшем не будет проблем с оштукатуриванием колонн. Можно использовать стандартные блоки шириной 300ммм или под заказ толщиной 250мм. В первом случае колонна будет сечением 300х400мм, во втором 250х400мм.

По армопоясу уже писали до полной прочности 3 недели. У меня зиму перезимовал газоблок (1этаж) с армопоясом из лоткового блока, затянул клеем для газоблока щели между по армопоясу и в оконных проемах по горизонтальной плоскости (чтобы вода, попавшая в щели при замерзании не рвала газоблок), накрыл пленкой, можно края пленки завести на стену на см 30-40 и закрепить рейками, а в этом году пока накрыл пленкой и сверху - старые доски толщиной 50мм. Сомнений ни тогда ни сейчас не возникало о правильности действий. В то же время в прошлом году укладывал газоблок до 1 снега, а у нас он выпал в первых числах ноября, при кладке использовал присадку в клей для низких температур. На форуме писали, что чем больше газоблок выстаивается до оштукатуривания тем лучше. Могу подвердить это на собственном опыте. Сам штукатурил, через 2 зимы. Успехов

Удивительно, что площадь указана. К сожалению, так вышло у многих. В образцах на форуме это площадь указана и сейчас. Не смог найти образец на сайте Минрегиона. Есть там эта площадь или нет. Сбросьте пожалуйста ссылку. Большинство строится по стройпаспорту, а там площади нет. Если реконструкция, то надо быть специалистом, чтобы знать, что надо всю площадь указывать, а не только площадь помещений. Вот что же сейчас делать, абсурдная мысль, вносить изменение в уведомление при всей сложности его оформления.

Можете не сомневаться, я при таких параметрах как у Вас по длине балок установил балки 150х100, стоят конечно, но если прыгать на втором этаже, то пол слегка пружинит. Не знаю, сейчас бы установил бы их с шагом чуть меньше, не 500-600 мм, а например 450-500мм. Вот так из опыта.