Zennon

Сегодня получил от дока-мира мотобур Кентавр 5220Н. Доставка, как у них и написано, за их счет. Но только Интаймом или Мист-Экспрессом. Доставили Мист-Экспрессом. Впервые пользуюсь услугой этого перевозчика. Впечатление о перевозчике среднее или ниже-среднего. С Днепра посыль шла 5 дней... (Новой почтой - как правило день) . И от самого офиса (территории, склада) и увиденных там работников и грузчиков - впечатление не очень. Можно, конечно, списать все на предновогодний ажиотаж... но не до такой же степени... На Новой почте все как-то получше (хотя тоже не без мелких косяков)... Аппарат пока не распаковывал, нет времени и условий пока. Наверно завтра этот процесс произойдет. А на выходных попробую и "дырку" пробную пробурить, если, конечно, ничто не помешает. Будут какие-то вопросы - попробую ответить, если, конечно, буду знать что отвечать... ;)

Лопаты - полное дерьмо... Есть штыковая лопата, обычная, покупалась в обычном сельском хозмаге. Правда лет 20-25 назад. Несмотря на то что под выступом-выштамповкой под черенок есть трещина сантиметра 2 длиной и то что режущая часть из традиционно клиновидной превратилась в овальную от заточек - до сих пор супер-лопата! Не гнется и не ломается! А в прошдом году купил пару лопат для копачей - в первый же час работы они согнули эти лопаты. Метал пластилиновый. Годятся для пожарных щитов, что бы просто висели для показа... Потом купил еще лопаты, на рынке. Уже выбирал тщательно и продавец убедительно и прыгал на этой лопате, и пытался согнуть, засунув между контейнеров... Все нормально. Эти лопаты были на 5 грн дороже тех, пластилиновых... А на ваш участок желательно загнать трактор с плугом и вспахать его, хотя бы на 15-20 см в глубину. Разровнять весной, ну например мотокультиватором или какой-то бороной и посеять в первый год рожь или ячмень густо. безо всяких сеялок, просто вручную, и забороновать. По мере подростания - косить . осенью закультивировать или снова запахать. Посаженные зерновые забивают большинство сорняков и своими корнями структурируют почву. Можно так же посеять и листовую горчицу. Можно смесь - рожь, ячмень и горох. Да, вы потеряете год с получением урожая, зато вы получите прекрасную почву и прекрасный урожай на следующий год. Идея бурения нескольких дырок под посадочную яму - простая и замечательная! Беру на вооружение! Сам что-то не допер... Так можно легко делать посадочные ямы на всю глубину бура - 70 см или метр... У нас на такой глубине плотный суглинок, копается тяжко... Надо , наверно при таком способе копания ям ранее пробуренные отверстия закрывать чем-то, что бы их не засыпало землей из соседних скважин...

для деревцов и винограда лучше, конечно, лопата... И копать яму хотя бы 60х60х60 см, а лучше 100х100х100 см... А в яму - правильный грунт, перегной, компост, удобрямсы разные необходимые... Если у вас окажется под небольшим слоем суглинка сплошной песок - то на дно ямы желательно слой глины выстелить - что бы вода в песок не уходила... И тогда ваш сад будет замечательно расти и радовать вас вкусными плодами! А удлинитель, видя перед собой и измерив сам бур и выход вала, думается что все же можно сделать и самому или с помощью друзей-товарищей... Да и буры народ сам делает нужного размера. Сейчас на дока-мире самые привлекательные условия...

Alexandrxxl, там где вы смотрите (подозреваю что на дока-мир) - удлинителей сейчас нет. Сегодня было от них письмо... Заказал у них бур - кентавр 5220... посмотрим что за зверь...

Бывают вообще-то разные... иногда и совсем не маленькие. да и времена недостатка продовольствия у них как бы нет...

Да, конечно, тоже выход. Причем можно , наверно и не снимать ножи, а только вместо центрирующего "сверла" приварить соответствующую часть - "маму". А при необходимости в ней крепить и это же центрирующее сверло... И пользоваться буром как таковым.

Vavilеn, есть к вам одна просьба. Не могли бы вы показать здесь фото вашего удлинителя и фото узла соединения бура с удлинителем (или с мотором)? По поводу ваших сомнений по работе с бурами большого диаметра - наверно надо работать вдвоем, что бы спина не болела. И заглублять большой бур по-немногу и придерживать его от самозаглубления. Так и обороты двигателя не будут падать и мощности хватит. Кстати, может быть и на удлинитель тоже надо спираль приварить - для выброса грунта?

А кто что скажет по поводу такого мотобура - Кентавр МБР-4315Н? doka-mir.com.ua/tovar.php?id=858 Есть ли смысл такой брать или это напрасно потораченные гроши?...

М-дя... Печалька... за такие цены пусть поставщики сами себе покупают... А мы уж включим смекалку и неоценимый опыт и помощь мирового разума - и сделаем эти пальцы сами, причем такие что не открываются сами по себе и не выпадают. Активно сейчас не ищу, так как есть пока что пальцы с боковых ограничительных дисков... И пока еще погода позволяет - надо по выходным работать, обработать участок.

Офф-топ..., но все же... Специально скачал и посмотрел - "Про бизнесмена Фому" ! Между 8-й и 9-й минутой фильма...

test3210 Спасибо за ответ и совет! Обязательно воспользуюсь, если не найду подобную "родной"! В принципе знаю ориентировочно местА, где могли выпасть родные шпонки... Пытался там что-то найти, но уже темнело и поиски пришлось отложить... Рано или поздно они найдутся. Или надо у кого-то металлоискатель взять напрокат - точно найдутся... Добавлено через 8 минут Вспомнилось кино с Михаилом Евдокимовым в главной роли, кажется "Про бизнесмена Фому" (хотя, я могу и ошибаться...) "- Суй палец! Ну он и сунул..."

Всем - добрый день! На днях столкнулся вот с такой проблеммой - потерялись за пару дней, во время культивации, две шпонки (возможно они как-то по-другому , более правильно, называются), которыми крепятся рабочие фрезы (ножи) к валу на мотокультиваторе. Есть ли такие в продаже - в комплектующих или запчастях? Диаметр - 10 мм, длину , к сожалению, в "запаре" не измерил... Вал на который надевается трубка с ножами - диаметром 25 мм, кажется. Понимаю, что можно просто поставить болты на 10 и двумя гайками законтрогаить... Но это не очень удобно, для установки-снятия необходим инструмент - торцовые ключи... Фото девайса:

Добрый день! Для всех любителей рукоблудия рукоделия! Есть несколько металлических держателей (площадок) для объектива. Подходят (с некоторыми оговорками) для замены пластмассовых держателей (площадок) на различных авто видеорегистраторах. Например, GS1000 www.aliexpress.com/item/In-Stock-GS1000VS-Built-in-GPS-G-Sensor-5-0MP-H-264-Full-HD-1920x1080p-30FPS/552868394.html (и ему подобных клонах). ( для непосвященных: есть определенная проблемма расфокусирования изображения при температуре окружающей среды выше 30 градусов по Цельсию. Решается либо включением кондиционера на охлаждение салона авто, или, если кондея в авто нету - заменой этой самой пластмассовой площадки на металлическую и замена стокового объектива (у которого корпус пластиковый) на новый, в металлическом корпусе... Хотя многих устраивает все так, как есть... Расстояние между крепежными винтами - 18 мм. Винты прилагаются. Площадки (держатели) находятся в Украине. Если кому-то нужны - обращайтесь в личку. Теперь о некоторых оговорках. О них уже неоднократно писалось в темах про замену самих площадок или площадок вместе с объективом. 1. На плате расстояние между крепежными саморезами - 17,5 мм. Что бы поставить площадку - надо поработать надфильком. 2. Диаметр "родных саморезов, которыми прикручена к плате пластмассовая площадка, меньше чем диаметр винтов, которыми надо прикручивать металлическую новую площадку. "Лечится" или сверлом нужного диаметра или снова круглым надфилем. 3. Опорная поверхность метал. площадки - не всегда идеально ровная. Я себе пришлифовывал на широком мелком "личнОм" напильнике и самой мелкой наждачке на ровной поверхности. 4. Площадка, при установке на печатную плату, своей опорной поверхностью может закорачивать с одной стороны контакты разъема, а другим боком - пару SMD деталек... Лечится все так же - плоский надфилек в руки... 5. Новый объектив в метал. корпусе легко закручивается в эту площадку, даже очень легко. Рекомендуют подматывать несколько витков ФУМ-ленты... Насколько все эти шаманства эффективны - покажет следующее лето. Сейчас все весьма неплохо...

Homosapiens, Если вы внимательно прочитаете характеристики того цементного клея, который вы планируете применять - www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_ProContact.pdf То никаких характеристик на "отрыв" там не обнаружите. Есть характеристика "Прочность сцепления с основанием - не менее 0,8 Мпа" А если все же клеить к OSB и все таки Баумитом то лучше другой смесью - Баумит СупраФикс - www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_SupraFix.pdf Она как бы специально для этого предназначена. Но цена, наверно отличается в большую сторону... Полагаю что имеется в виду прочность сцепления клея с основанием (каким основанием - бетон, кирпич, доска, OSB...) . А какова прочность сцепления ППС или минваты с клеем - большой вопрос. У клей-пен фигурирует другая характеристика - "агдезия к бетону" и "агдезия к пенополистиролу" . Как правило указывают в виде - "более чем Х кпа". В цифрах я вижу что меньше чем 0,8 Мпа, но, поверьте, оторвать от шлакоблочной стены пенопласт, приклеенный клей-пеной PENOSIL FixFoam, без разрушения самого пенопласта - нереально. Ну разве если использовать какой-то спец инструмент... думаю что агдезия к OSB у пены-клея будет побольше чем к шлакоблоку. Конечно, если вы клеите не пенопласт, а минвату или слой ППС миллиметров 200 и более - то да, без "зонтиков" не обойтись. А вот какова агдезия у цементного клея к OSB - вопрос. Вот тех характеристики клей-пены Пеносил . penosil.com/ru/attachment.php?id_attachment=1621 есть характеристика "Сопротивление разрыву - 11,2 Н/кв см" ... Что это значит и к чему эти цифры применить - затрудняюсь придумать...

Думаю, что вот примерно такая клей-пена - www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=2644 selena-ukraine.spravka.ua/products/Tytan_STYRO_753.html спасет Вас. И безо всяких зонтиков! Клей-пена не обязательно именно этого производителя, практически все производители монтажных пен выпускают именно клей-пену для приклейки теплоизоляции... Прогуглите.

Уважаемые Термодомщики! Добрый вечер! Хотелось бы узнать, какими армирующими составами (смесями) Вы армировали фасады ваших домов? А то сейчас этих смесей много, цена отличается и заметно, выбрать какой-то оптимум сходу сложно. Особенно если эту работу делали сами - поделитесь впечатлениями. Создал на эту тему ветку - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=140353 Но что-то с ответами и советами там тихо... Буду благодарен!

Похоже что никто указанными готовыми смесями не пользуется... Наверно все "колотят" самодельные составы. Тогда поделитесь рецептами! Или второй вариант - все армировщики сейчас висят на фасадах, инет не читают, на форум не заходят...

Всем утепляющимся - доброго дня! Сейчас в продаже есть много различных смесей для армирования наружней теплоизоляции от разных производителей и по разным ценам. Это и Церезит, и Силтек, и Мастер, и Кнауф, и даже Момент... и еще есть какие-то. Стоимость этих смесей отличается, причем иногда весьма существенно... На 25-30%... Так вот вопрос к практикам - Есть ли отличия в этих составах, котовые обуславливают такую разницу в цене? Какая армировочная смесь обладает на сегодняшний день оптимальным соотношением цена-качество? (В прошлом году сам пользовался Силтеком, сравнить не с чем... Знакомая штукатурша поработав с Силтеком сказала, что ей эта смесь понравилась больше чем Церезитовская...) Всем - спасибо! Полагаю, что Ваш опыт будет полезен многим, особенно начинающим...

Стена - шлакоблок? Эппс - незаармированный? Приборчик этот - интересная штука. Только надо учитывать поглощающие (а может быть отражаюшие) характеристики разных материалов и разных покрытий. Там целая теория по этому поводу. Есть такие термометры с каким-то усреднееным коэффициентом, а есть такие, в которых можно в некоторых пределах изменять этот коэффициент в зависимости от того, температуру какого материала мы изменяем. Если мереем температуру одного и того же материала на солнце и в тени, снаружи и внуири здания, то разница показаний более-менее будет соответствовать действительности. А вот измерение разнородных материалов будет не совсем точно отражать истину. Кстати, китайцы выпускают в таких корпусах совершенно разные по качеству термометры - от простейших и дешовых до, видимо, более совершенных и более дорогих. Видимо дело в ПИР-сенсоре и в оптике... Заармированный ППС таки нагревается на солнце хорошо. Но не до 80-ти градусов, конечно. В сети достаточно есть видео, где явно видно, что строят в южных жарких странах. И если бы проблема с температурой существовала, то про нее уже как-то сообщили. Тут видимо есть еще один момент - армировка ППС довольно тонкая, примерно 3 мм. Поэтому тепло она не аккумулирует. А тут же излучает его обратно , нагревая воздух...

Скажите, а чем вы производили замеры? И почему не получилось заснять процесс? Это температура заармированного ЭППС, цвет армировки - серый? И второе измерение - это температура незаармированного ЭППС? Какого цвета? Интересно было бы померять на белом и заармированном пенопласте. И когда температура +35 и выше.

Сколько ж пива можно выпить!? И к утру продукт уже и доставать не зачем... ;)

Сомневаюсь, что вода проходила прямо через листы пенопласта. А вот между листами - это запросто. Щели там могут быть достаточными для этого... А вообще, указанная статья статья про то, как не надо делать... Налейте на лист ППС воду и ждите. когда она через него протечет. Не исключено, что таки протечет, если Лист ППС толщиной 20 мм и плотность - 15-я (а на самом деле 7-я или 5-я)... И нальете сверху столб воды в метр высотой...

Вот попалось пару видео про то что воздух через ППС проходит, а вода - нет. (не понял как видео с ютуба вставить...) Можно порассуждать что это типа реклама и все такое и прочий флуд... Но факт остается фактом. вот еще одно -

Сейчас, может быть керамика или гранулы... А лет так 30...40... назад был пенопласт. А какой тогда был пенопласт! До сих пор лежат кусочки - живы-здоровы, не испарились. не превратились обратно в стирол... А плотность такая, что трудно с чем-то сравнить - иногда попадаются деревянные бруски несколько мягче... Согласен - не нужно, но если очень захочется - то можно... ;) Правда прийдется мыть тщательно весь пистолет... Интересно, что это за производители с такими рекомендациями? Пока не попадалось такое... А вот "производители работ" или прорабы - могут такое придумать, что бы сэкономить на расходниках и заработать на клиенте...

Все у вас получится! Не переживайте. Еще раз внимательно проштудируйте рекомендации производителей клей-пены и систем теплоизоляции (слава Богу, в инете все есть), посмотрите видеоролики. Обратите внимание на подготовку поверхности стены, правильное нанесение пены на лист ППС, правильное количество дюбелей-зонтиков (и их правильный размер, в зависимости от материала стен) на один лист . И все будет держаться - не оторвете. Если есть сомнения - купите пистолет для пены, один балончик нормальной пены и попробуйте приклеить один лист. Балон с пеной после этого можете с пистолета не снимать - ничего с ним не будет. не засохнет. Только пену не экономьте - если производитель пишет, что баллона должно хватить на 5-6 кв. метров, то примерно столько и должно получиться. А если вы "растянете" этот же баллон на 10-12 квадратов, то, скорее всего , утеплитель будет держаться не очень хорошо... По поводу скапливания влаги за утеплителем и грибных полей - вам еще и не такие страшилки расскажут! И самое интересное, что в большинстве случаев это рассказывают люди, далекие от всех этих процессов, никогда этой накопившейся влаги и грибочков не видевшие в глаза... Скорее всего насмотревшиеся "ужастиков" про утепление по ТВ или начитавшиеся статей небезызвестных "теоретиков"-антипенопластников... На самом деле пенопласт воздух и влагу пропускает. Слабее. конечно чем какие-то другие материалы. Но лучше, чем, например, камень... Вспомните, как в аквариум подается воздух - через кусочек пенопласта, надетого на трубочку. Из тела этой пенопластовой насадки выходит куча мелких пузырьков. А ППС там - более плотный. чем тот который продается для утепления. И если вода не будет за лист ППС затекать откуда-то струей, то никакой влаги там накапливаться не будет.