Zennon

Всем - доброго дня! Интересно ознакомиться с мнениями различных пользователей мототехники... Выскажу и свое мнение. Считаю, что правильным будет делать так, как написано в инстракшене к конкретной модели техники. А вот от того, какой там будет тип двигателя - то и разные будут варианты. На работе установлен в режиме ожидания дизель-генератор Вилсон 50 кВт. Всегда бак заправлен под завязку. В прохладное и холодное время года "летняя" солярка меняется на "зимнюю" - в обязательном порядке! Дизель стоит на улице в персональном железном ящике. Зимой автоматика включает подогрев масла в картере. Дизель настроен специалерами-сервисменами и никаких проблемм с пуском в любое время года! Конечно, заводится электростартером, но всегда с пол-тыка. Поскольку есть подогрев картера, то подача энергии через 30-60 сек после запуска. Если двигатель двухтактный бензиновый, то хранить бензин, смешанный в нужных пропорциях в баке - не стОит. Масляно-бензиновая смесь со временем расслаивается, масло опускается вниз, и, попадая в карбюратор, застревает в нем. И если даже и не застрянет, а проскочет и двигатель заведется, то сначала будет сильно дымить, а далее, когда пойдет бензин с малым содержанием масла, то двигатель может и заклинить... Возможно, есть варианты двух-тактников, где масло не смешивается с бензином в баке, а подается прямо в карбюратор или за карбюратор специальным масляным насосом. В этом случае можно хранить бензин и масла в отдельных баках двигателя. Четырех-тактный бензиновый двигатель, одно или несколько цилиндровый... Тут, практически никакого отличия от вашего авто. Вы сливаете бензин, когда ставите на некоторое время авто на стоянку или в гараж? Думается, что нет... Так что не надо придумывать лишнего. Если вы хотите без проблемм запускать ваш двигатель в любое время, то заправьте топливом бак до верхнего уровня(кроме двухтактника, где надо бензин смешивать с маслом), проверте уровень масла в картере, уровень масла в воздушном фильтре (если такое есть, а такое бывает) или чистоту сухого воздушного фильтра, не поскупитесь и пригласите Специалиста-Сервисмена (а не дядю Васю, который вроде как во всем разбирается) для отладки запуска и работы двигателя. Как правило, в помещениях генераторной разрешается хранить еще некоторый запас топлива, точно не скажу сколько, примерно на сутки работы двигателя. Держите этот запас в металлической канистре с металической, плотно закрывающейся крышкой, канистре, специально предназначенной для топлива. Необходимо так же Правильно(!) собрать схему переключения подачи напряжения с сети на подачу с генератора и обратно. Иначе, если вами выработанное напряжение каким-то образом пойдет в общую сеть - могут быть серьезные неприятности с РЕСами и прочими организациями, вплоть до уголовных разбирательств... Сами для себя придумайте и составьте график переодических запусков генератора и подачу напряжения в ваше хозяйство. Например, каждый месяц (квартал) в первых числах на пол-часа. При этом не стесняйтесь давать полную нагрузку на двигатель. Этим самым вы отработаете порядок действий в аварийной ситуации. Научитесь сами и обучите всех кто, пусть даже теоретически, может стать перед проблемой запуска двигателя и подачи напряжения. Заведите журнальчик учета контрольных и аварийных запусков и учета времени работы. Это позвольт вам правильно эксплуатировать двигатель, менять масло и фильтра. Как правило, это делается по времени наработки двигателя. Опять же, если с техникой не на ТЫ, то для переодического обслуживания лучше привлекать Специалистов. Потраченные на них деньги окупятся легким запуском! Теперь по поводу устройства генераторной в подвале жилого дома... Тут трудно сказать - правильно это или нет. Надо изучать юридическую часть вопроса. Думаю, что могут быть проблемы. И жильцы, даже на втором этаже, - могут быть правы... Выхлопную трубу от генератора надо выводить на улицу, делать вокруг нее какое-то ограждение, что бы никто, не дай Бог, не обжегся (температура выхлопных газов явно выше 100 градусов). А в помещении генераторной надо делать мощную систему приточно-вытяжной вентиляции (во время работы генератора - принудительной), что бы выводить все лишние запахи и испарения, а во время работы генератора еще и выполнять немаловажную задачу охлаждения двигателя... С точки зрения Правил противо-пожарной безопасности - в помещении надо держать, как минимум - запас песка(чем больше, тем лучше), кошму, порошковый или пенный огнетушитель. ( а вообще, если вас "сдадут" недовольные жители и к вам прийдут доблестные инспекторы-пожарные - то будет невесело... Так как все это надо согласовывать, разрабатывать, утверждать, платить...) Буков написал много, аж пальцы устали... Может быть вам в чем-то поможет мной написанное. Успехов!

Вот как бы в тему - Все отображено предельно ясно. Как можно что-то там запороть?

Зачем изобретать велосипед? Все уже изобретено ("украдено" - ;) ) до нас... На ровную поверхность с перепадами до 2-х см - клеим на клей пену, например Penosil Premium Polystyrol FixFoam (ссылка устарела) (сам пользовался такой, впечатления - положительные!) Или любой другой клей-пеной. И закрепляем на пластиковые дюбеля в количестве 5 in на кв. метр Или 5 in на лист, если лист, например 500х1000... По углам и откосам - дюбеля чаще. Расходы на дюбеля копеечные, но будете спать спокойнее. Если перепады по стене больше 2 см - то , наверно, лучше клеить на цементные клеи, на ляпухи... Или предварительно подклеивать в местах "ям" полоски тонкого пенопласта... По удобству пользования - клей-пена Рулит! P.S. еще добавлю - перед работой поверхность стены надо обеспылить. Я делал так - щеткой смел явную пыль, а затем с помощью садового опрыскивателя нанес на шлакоблочную стену обычную грунтовку, д1, кажется... Наносить быстро и удобно, но после работы сразу же надо хорошо промыть опрыскиватель, иначе заклеются дырдочки... Ну и наносить клей-пену на листы ППС согласно инструкции...

Добрый день! Пользовался и далее предполагаю пользоваться (так как купил мешок - 1000 штук) фиксаторыами фирмы ракета - raketa.net.ua/fixatory.html#axzz2NytldvkQ Тип "Фиксатор защитного слоя для арматуры «КОРОНА».". Стоят они 260 грн за 1000 штук +доставка(любым перевозчиком. Объем - обычный полипропиленовый мешок, по типу сахарных или крцпяных. Легкий. Качаество - нормальное. свои функции - выролняет. Можно обеспечить защитный слой бетона от 15 до 50 мм (две "короны") Ставил внизу, на утрамбованный шлак - для горизоньальной арматуры, а также и на вертикальную арматуру - к деревянной опалубке. Бетон колотиои в бетономешалке и в опалубке - вибрировали ярославским вибратором. При вибрировании выходит много воздуха, а в 2еороны" заходит бетонный раствор. Очень удобно. Рекомендую! (на момент заливки - это была самая привлекательная цена. Сейчас - возможно это и не так... Промониторьте.)

Уважаемые Знатоки-садоводы! Подскажите или поправьте. Слышал про "народные" способы улучшить прилипаемость хим.растворов к веткам-стролам-листьям: - на полный опрыскиватель (видимо 10 л) добавить 1 стакан настоящего домашнего (прямо из под коровы) молока; - добавлять к растворам некоторое количество (вот сколько - не знаю) растворенного хозяйственного мыла, или же какого-то недорогого стирального порошка, или жидкого мыла. Насколько правы эти способы? Действительно ли растворы крепче и дольше будут держаться и их не смоет сразу дождиком или туманом-росой? Есть ли еще какие-то (ну кроме использования готовых магазинных прилипателей, про которые в магазинах ничего не знают)? Не изменится или не ухудшится ли действие химпрепаратов? Например, производства Сингенты - Актара, Хорус, Скор и т.п.? Спасибо.

Извиняюсь, Влезать-то оно может быть и влазит (в 160 л грушу 13-14 десятилитровых ведер сухаря), но вот то что возможно замесить нормальный бетон при таком наклоне груши - одолевают смутные сомнения... Будете в очередной раз месить - снимите видео процесса замеса бетона с минимальным наклоном груши... И нам всем покажите. И мы поучимся! (максимум что получалось в 160 л груше - 9 ведер сухаря (1 цем, 3 пес, 5 щеб) ну и +вода. И при этой загрузке приходится все время "рулить" - чуть ниже грушу опустишь, бетон хорошо перемешивается, но начинает вываливаться, чуть выше поднимешь - бетон не вываливается, но перемещается вниз груши, прилипает к стенкам и лопастям и плохо перемешивается...

Добрый день! Может быть немного не по теме, но все же... Какова стоимость аренды (нормо-часа) бетононасоса (ориентировачно)? Вот бетононасос перекачал весь бетон. В шланге и самом насосе остается бетон? Как и куда его сливают? Какой объем бетона остается в шлангах (хотя бы примерно)? Промываются ли бетононасос и шланги? куда сливается то чем промывали - в теории и на практике? (одолевают предположения что на практике бывает согласно пословице -"Где пьем, там и срём!...)

Оперой - открывает(средней кнопкой мыши, колесиком, щелкаете по ссылке - открывается новое с искомым содержимым), Хром тоже открывает, а потом можно сохранить на ваш комп. Можно просто скачать. Добавте эти ссылки в любой менеджер закачек - и будет вам счастье! Это файл в формате pdf . Там в принципе почти все то же что и во втором файле, только с местными, укр. "улучшениями. Извиняюсь, а вы что, правильно свариваете всю арматуру фундамента и арматуру в стене термодома? Если нет - то о каком заземлении может идти речь? Здесь , на форуме, по этому вопросу уже множество копий сломано. Если термоблоки заводские, не гаражные, то на перемычках (пенопластовых или пластиковых) есть специальные углубления, куда укладывается арматура. И как либо связывать ее с другой арматурой нет никакой необходимости. Даже, например, если горизонтальная арматура меньше длины стены - то просто укладываются куски с необходимым перехлестом (есть разные мнения на счет величины перехлеста, например 40 диаметров арматуры...) И между собой эту арматуру можно не связывать... Но можно, конечно, и сваркой сварить, дело хозяйское... Скажу крамольное. Посмотрите видео буржуйское (европейское, американское, канадское) про строительство термодомов у них. Так они частенько вообще арматуру не кладут... Только в перемычки над проемами и под перекрытия... И никакого заземления стен!

А для чего эту арматуру выпускать из фундамента? Что бы дом не съехал с фундамента? А если строят из кирпича, шлакоблока или еще чего-то там - арматуру выпускают? Вот тут вроде как инстракшен - www.termodom.md/uploads/arxx/termodim_rus.pdf За его основу взят прибалтийский (польский) оригинал, но с украинскими дополнениями... В оригинале выпуски не предусмотрены, а в наших доморощенных дополнениях пишут что типа , надо бы выпуски замонолитить или засверлить фундамент и вставить арматуру... Вот вроде как оригинал мнструкции - www.allbeton.ru/upload/iblock/69a/radost-stroitelstva---termodom.pdf

Название пластификатора и производителя - в студию! Добавлено через 6 минут Это получается по объему - 1:2:3. Извиняюсь за вопрос - а зачем еще отсев сыпите? (по секрету скажу, что тоже иногда сыпал, сам не знаю зачем, просто отсев был. Тут как-то все тапками в сторону отсева бросают, типа там пыль и глина... Вот теперь не знаю, надо его сыпать или нет?) А цемент какой марки?

Я конечно, пока что начинающий бетономешальщик, но как-то смутно верится... Может быть еще зависит от формы груши? 50 кг цемента - это примерно 4 ведра. Значит нада еще 12 ведер песка и 20 ведер щебня ну и естественно еще вода. Действительно если и влезет в 200 л грушу, то только когда она почти в вертикальном положении. Как-то сомнительно что в таком положении она будет что-то мешать. Я имею в виду гравитационную бетономешалку. Принудительная, там где лопасти в емкости вращаются, конечно будет мешать...

Согласен. Но практически не всегда (то что я видел и что сам делал) так получается. Не взирая на то что первым в бетономешалку идет часть щебня с водой, песок с цементом прилипает к стенкам груши и так там и крутится, не перемешиваясь. Чтобы они отлипли - надо наклонять грушу ближе к горизонтальному положению, но тогда не влезает весь объем инградиентов. Выход - надо брать либо ведра "детские", по 7-8 л, Либо бетономешалку большего объема - литров на 220-250...

Добрый день! Не ругайтесь, уважаемые! Jetfigter2015, Ну тогда получается все правильно (с небольшими припущениями) - ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня, воды 8-9 л (0,6-0,7 от 13 кг цемента). И получаем бетон примерно марки М200. Правильно? Для улучшения "полета" применяем пластификатор и вибрируем бетон. Так?

Спасибо! Типа что не меси - будет близко к М200? Только В/Ц придерживайся? По поводу водоцементного соотношения теория понятна. Но это теория. А на практике... Расскажите как без пластификатора замесить в обычной бетономешалке объемом 165-185 л одно ведро цемента, три ведра песка, 4-5 ведер щебня и 6(шесть) литров воды? Ведра - 10-тилитровые. Лучше с видео. А мы посмотрим... Допускаю что у профи оно получится, но сколько времени будет проходить замес? На ПолиПласте, конечно про В/Ц забыли упомянуть, но пля "пересечного" крестьянина табличка более-менее понятная. А еще бы было более понятно, если бы была подобная табличка но в "народных" единицах измерений - лопатах, ведрах и т.п. Так как в реальной жизни никто килограммы не отвешивает. Да, на выходе получится бетон, скажем, "близко к М200"... Например М175. А кто сказал, что нужен бетон именно М 200? Конструктор? С тройным запасом? И льет народ в землю бетон под 1-2-х этажные дома как под 9-тиэтажки...

Всем спасибо за ответы! Есть еще один распрастраненный "колхозный" рецепт бетономешания: - одно ведро цемента (400 или 500); - 2(ДВА) ведра песка, - 3(ТРИ) ведра щебня 5-20. Воды - на "выпуклый" глаз... Какой бетон получится в этом случае? Допустим, с применением глубинного вибратора...

Спасибо! Но в миксере, то что я видел - на вид был не бетон, а вода с бетоном, т.е. очень жидкий... А при замесе в бетономешалке, когда пробовали добавлять воды примерно 0,7-0,8 ведра смесь получалась жесткой и полу-сухой, бетономешалка (165 л) с перемешиванием справлялась не очень хорошо, приходилось долго мешать, что бы компоненты более-менее равномерно перемешались. Поэтому лили воды больше, что бы смесь более-менее перемешивалась и потом выходила из бетономешалки...

Добрый день! В реальной жизни, на реальной стройплощадке при замесе в бетономешалке никто не пользуется весами для отмеривания составляющих бетонной смеси. Обычные мерки - ведра, совковые лопаты... Видел такой "рецепт" приготовления бетона в бетономашалке: - 1 ведро цемента М400; - 3 ведра песка карьерного; - 5 ведер щебня 5-20; - 1 ведро воды (иногда добавляли 1-1,5 литра еще). Интересно, какой марки получается бетон на выходе? И, если не трудно, как вариант, какой марки получится бетон, если применить цемент марки 500? Как вариант - 4 ведра щебня? Воды добавлялось примерно такое количество, так как влажность песка была разной. Воды добавлялидо получения подвижной бетонной смеси. Но что бы не была сильно жидкой. Скорее всего воды было немного лишней, так как при усадке бетона вибратором некоторое кол-во воды выжималось на поверхность. Если это уже где-то обсуждалось - ткните. Кстати, видел как миксер вез с бетонного узла полную грушу бетона и на перекрестке при резком старте машины бетон выплеснулся из груши (хорошо сзади не было машин). Не знаю какой марки был бетон, но он был весьма жидкий... Да и на многих видео в Ютубе видно что при выливании бетона из миксера - бетон идет весьма жидкий. Да и через бетононасосы, наверно, качают очень жидкий бетон...?

Земсков может быть и дэмон, но... интересно и правильно о многом говорит. О сути того о чем он рассказывает можно долго спорить и обсуждать, Но смотреть его видео интересно! (И совсем не так, как, например, видео от Избы (строить, не перестроить). Там тоже, видимо есть рациональное зерно, но после просмотра пары сюжетов дальше смотреть желание устойчиво пропадает.)

Добрый вечер! В другой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1995698&postcount=144 недавно была ссылка на "крутые" мастер-классы Алексея Земскова. В одном из видео он показывает зачем ему нужен кассетный шуруповерт и как им надо работать - www.youtube.com/watch?v=sBIJmHIFIdo (чето не получается вставить видео прямо сюда...?) Впечатляет! В остальных видео тоже есть что посмотреть и послушать...

Жесть! Штукатуры работают каменщиками... Или вообще не штукатуры. а джамшуты и равшаны.

Повторю вопросы к тем кто уже делал сам столбики. Бетон вибрировали или нет при заливке? Использовали ли пластификаторы? Если бы делали столбики сейчас - как бы делали? В нете есть достаточно много предложений по деревянным (из дуба. акации) столбикам. Правда не в моем регионе. Так вот эти столбики делают сечением от 70х70 мм до 100х100 мм. Видимо предполагается что такое сечение достаточно. А бетонные столбики такого сечения (скажем 100х100 или трапеция 100х70 с двумя нитками арматуры 6 или 8 мм) будут недостаточно прочны?

В основании 14 или 12?

Я извиняюсь, можно "детские" вопросы: - если специально не вибрировать, а только штыковать, насколько прочным будет такой столбик? На сколько лет его хватит? Пластификатор добавлять или можно без него? Каков получается вес такого (15х15) столбика? А если сечение сделать 10х10 см - слабый получится? Еще по поводу сечения - какое лучше, квадратное или равнобедренный треугольник?

Интересно было бы понаблюдать за процессом "вдувания"... WD-40 (или подобную ХАДО-вскую пшикалку) надо иметь в каждом доме и в каждой машине - вещь весьма пользительная! Часто выручает. Ну и главное - что бы вода в замки не затекала...

Ничего не заливайте. Хорошо просушите замок в теплом и сухом месте и в месте установки замка исключите попадание влаги в замок - накройте куском резины (напр. с автокамеры) или сделайте "колпак" из подходящей пластиковой бутылки... Ну и WD-40 вам в помощь! (ни в коем случае не пользуйтесь тормозной жидкостью - по-началу вроде как помогает, а далее натягивает влагу и замерзает еще хуже... не смазывайте простым автомаслом - на морозе густеет и проблемы тоже будут...)