Куркуль

Так, опалення лише ПТ. Наскільки зарізав настільки і зайшов пінопластом у вінонний проєм. Якби саме на вікнах не було переходу між контурами то намотав би густіше, бо труба довогі груба і при сильніших поворотах пружинила і виривала гарпуни з утеплювача тому зробив так. Але я не думаю що це кардинально змінить ситуацію з відсіканням холоду від вікна якщо там підлога буде холодніша на 0,5-1 градус. Зебри мене не лякають - я босим ніколи не ходжу.

Ого тут стільки земляків) Я теж родом з тієї частини Чернігівщини!

Зарізав лише на половину цеглини, щоб не порушити основу на яку опираються двері. Кімнату ділив на 3 приблизно однакові контури тому виходить, що кожне вікно обігрівається 2 контурами. Трубу обирав Рехау раутерм 17, яку тут на форумі всі хвалили.

Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. Ці 2 місяці наскоками шпаклюю 2 поверх. Вирішив не мудрири з дорогими матеріалами, а просто пройтися 2 рази турецьким сатенгіпсом по стінам і стелі (Лише в санвузлах буде вже готова до використання вологістійка Triora TR-12). Якраз в приватних зонах наб'ю руку для роботи по 1 поверху де має бути красивіше. Штукатурка, цементно-вапняна, має трохи павутинкових тріщин, але на шпаклівці тріщин немає, от і думаю може їх і не буде, адже штукатурилося півтора роки тому, коробці 4 роки, якщо так то може ніякого склополотна на стінах 1 поверху і не потрібно буде. Стики стеля-стіна просто замазав уніфлотом і поверх пошпаклював. Під час фарбування зроблю імітацію тіньового профілю - 1см чорною фарбою. Ще виникла ідея: перед фарбуванням, щоб не було тріщин, взяти і прорізати все по контуру міліметрів на 2, якраз і реноватор для цьогоо діла є, а отвір замажу отаким герметиком.

Доброго дня. Підкажіть будь ласка як правильно (без шкоди трубам) замутувати такі отвори в стіні? Цемнентним розчином? Піною? Чи потрібно від першого чи другого ізолювати труби? Естетики не потнібно, ці отвори за кухонними меблями.

А скільки коштувало, якщо не секрет?

Тоді моя ідея про час увімклення бойлера дійсно не має сенсу. Все життя був певен що в прошивках всіх лічильників напруга встановлена 230в і побужність рахується як "230 * А", а просідання напруги - проблема індіанців)))

Хіба лічильник бере фактичну напругу для нарахувань, а не константу 230в?

Я не про активізм, а економію. Бо коли всі чекають 23-00 щоб включити бойлери з електрокотлами то напруга на лінії просяде з 230 до, наприклад, 210. А це значить що потужність з мережі братиметься не Х кВт, а (Х * 210/230) = Х * 0.91кВт, хоча лічильник рахуватиме як Х. В результаті бойлер падіння потужності на умовні 9% компенсує збільшенням часу роботи і споживач заплатить на 9% більше. Тому краще обрати той час, коли сусіди ймовірно вже все понагрівали і напруга на лінії максимально висока, тобто 2 половина ночі.

Поки що бойлера не маю, але мені здається, що якщо ставити на таймері початок нагріву в 23-00, коли всі так само роблять, а особливо в опалювальний період, то в ці години напруга в мережі буде доволі просівшою. Краще вмикати старт нагріву так, щоб фініш був не в середині ночі, а під ранок, так можна буде зеконовити кілька відсотків витрат на ЕЕ.

Ось щойно натрапив на такий пост (але бачив і ранніше такі інфу на форумі, вже не знайду де саме): "...(акрыловая) намного лучше предыдущих, прочная и с идеальной белизной... но чтоб правильно шпаклевать все же нужно иметь некоторые навыки (нужно постоянно перемешывать масу с шпателя на шпатель... и постоянно подбавлять свежей масы..." Про усадку снєжки, це ви маєте на увазі готову акрилову у відрах, чи гіпсову в мішках?

А тим частом розмірковаю над вибором шпаклівки.

Розкажіть будь ласка за шпаклівки, бо я більше місяця вивчаю тему, перечитав тут десятки тем, сотні сторінок і в голові лише каша. Спочатку передісторія. 10 років тому, взагалі нічого не тямлячи в ремонтах і отримавши від забудовника квартиру з вже нанесеною гіпсовою штукатуркою ми з батьком поклеїли флізелінови шпалери під фарбування, а на стелі змонтували гіпсокартон, пройшлися по ньому в 2 чи 3 шари турецьким сатенгіпсом кожен шар шліфуючи і грунтуючи. Стелями я задоволений досі, а от шпалери десь відійшли, десь діти помалювали, десь коти пошматували та і навіть тоді я хотів пофарбовані стіни але рідні продавили ідею зі шпалерами, тому нині категоричне ні. Зараз в будинку на стінах доволі рівна як на мене (і плиточник хвалив, питав хто робив) цементно-вапняна штукатурка. На стелях гіпсокартон з уніфлотом на стиках між листами. Стики стелі і стіни ще ніяк не з'єднані. Хочу все пофарбувати, ідеальних поверхонь не потрібно. Амекикансько-європейська якість поверхонь буде достатньою. Отже грунтуючись на попередньому досвіді і підчитавши форум я міг би так само як на ГК так і на стіни нанести кілька шарів гіпсової шпаклівки, (а сазвузлах фасадну шпаклівку) шліфонути і пофарбувати. Але виникають питання: Чи використовувати на стінах склополотно? На деяких стінах і відкосах є мікротріщини, але штукатурка зроблена майже півтора роки тому, це може бути агрументом, що тріщини вже не будуть з'являтися і навіть шпаклівка здатна їх приховати? Чи не застарілий це підхід з гіпсом на ГК? В темі про підготовку ГК під фарбування ще в постах майже 10 річної давності Чуля та інші спеціалісти постійно згадували то акрилові шпаклівки то полімерні. А який їх плюс? Який мінус окрім того що вони дорожчі? А ще деякі вже готові у відрах. А це чому і для чого? Ще я так розумію, що акрилову важче наносити бо вона постійно сохне і нею потрібно буде “жонглювати” перекидаючи зі шпателя на шпатель, так? Про деякі, але не зрозумів які саме шпаклівки, згадували, що вони розмиваються при грунтуванні, це як і чому? Як цього уникнути? Ну і от власне чим же шпаклювати? Якщо гіпс то я бачу такі варіанти: Knauf НР FINISH EUROGIPS SatenPower Sniezka ACRYL-PUTZ STABILL PG-41 Якщо не гіпс то взагалі хз.

Ну в майтутньому я це осб хочу утеплити ватою щоб не ній не було точки роси.

Дозакріпив, окрім кількох невеликих шматків, ГК і почав шпаклювати стики. Вирішив використати для цього Кнауф Уніфлот. Серпянка на повздовжні стики і папір Semin на поперечні. На периметр теж піде папір але не знаю чи використавувати теж Уніфлот чи купити ще Семін 86. Читаю відповідні теми але сотні сторінок часто повторюваних тверджень, ліричних відступів і холіварів даються дуже важко) Все більше схиляюся до думки що 2 поверх стін робитиму без склополотна, просто пройдуся кількома шарами шпаклівки. Зі стплями так само. В квартирі 10 років тому все робив вперше в житті - просто наносив 3 шари сатенгіпсу шліфуючи і грунтуючи кожен шар. Ще зробив віддалений моніторинг температури і дуже здивований як повільно прогрівається будинок від теплої підлоги. На термостаті виставив нічну (00:00 - 8:00) температуру 18.5 і денну - 15.0. (Т подачі 26,5). Вчора (хмарний день) о 8:00 температура була 18.0 і повільно спусткалася до 17.0 опівночі. За ніч же вона піднялася всього до 17.6 і різко рвонула до 18,0 лише о 8, коли в панорамні південні вікна почало світити сонце.

Підкажіть будь ласка чи правильно я зрозумів логіку роботи зі швами ГК після монтажу листів? - пройтися по периметру кожної кімнати і якщо лист впритул до стіни то виправити цей дефект і вирізати 3-5мм. - повздовжні стики серпянка + шпаклвка SEMIN - поперечні стики з яких я перед монтажем зняв кромку - паперова стрічка Semin Bainde Joint + шпаклівка SEMIN. - примикання до поштукатуреної стіни так само паперова стрічка Semin Bainde Joint + шпаклвка SEMIN. А що робити з тим проміжком між 5мм? Туди теж напхати шпаклівки чи вона потрібно лише щоб стрічку приліпити? *На 1 поверсі SEMIN 78, а на другому краще SEMIN 86? Ще в цій темі згадували уніфлот і фугенфюллер. Вони я так розумію гірші? В квартирі 10 років тому всі стики я робив просто сатенгіпсом і серпянкою, тріщин немає. Але тоді я по по периметру приклеїв багет, а зараз хочу без нього.

Придбав Tuya Wifi термостат для котла, тепер хочу віддалено контролювати температуру і керувати опаленням. Підкажіть будь ласка який варіант тимчавового доступу до інтернету кращий? Старий телефон, що роздає інтернет і на постіно поставлений на зарядку чи потрібно купувати 4G WiFi usb свисток з роутерним УПСом? Читаю відгуки що ті свистки погано ловлять мережу ну і непотрібний старий телефон вже є, а свисток купувати потрібно)

Підкажіть будь ласка чи можна ввести в будинок заземлення з іншої сторони будинку і протягнути провід загальною довжиною від отвору в стіні до щитка ~10м? При цьому частима марштуру буде поряд з іншими кабелями за гіпсокартонною стелею. Як правильно організувати захист кабелю від виходу з стіни на висоті 50см від землі до входу у під відмостку і далі до стальних елементів заземлення. Пластикова труба? Чи можна при цьому трубу занурити в теплоізоляцію стіни?

А ще таке питання, якщо на опорах візуально немає повторних заземлень і ніхто в сусідніх будинках не зробив собі повторного заземлення з підключенням до N то система автоматично перетвориться на TN-C і єдиний безпечний варіант це ТТ?

share.temu.com/1ZX5qcQrnIA Я теж такий нещодавно купив, але робив лише одну не дуже сильну протопку, і сильного потоку повітря не відчув. Ну або вентилятор в мене занадто китайський). Короче поки що більше розчарований ніж задоволений.

Я з піддонів, кількох дошок і шматка плівки зробив ось таку імпровізовану дровітню, а в сусіда просто лежать купою і накриті плівкою. Ваша пічка чомусь нагадує робота з Інтерстелара)

Чи можна при при 2шаровій зашивці верхній шар робити невеликими вузькими обрізками але поперечно швам нижнього шару?

Доречі є наш cadee.pro/

Ок, тоді який з варіантів в моєму випадку краще обрати? Реле напруги на вході і узо на всі лінії стоятимуть.

Але наскільки я зрозумів підключення повторного заземлення повинно підключатися до PEN на вулиці біля лічильника, а в мене там все опломбовано і єдиний варіант зробити своє заземлення, завести його в будинок і вже там підключити. А що коли через моє заземлення піде струм від всіх сусідів викличе пожежу? Ну і я якось все рівно не дужен розумію як має працювати заземлення, яке приєднане до нульової шини на якій ткеоретично теж може бути напруга і при цьому контакти заземлення відкрито стирчать з усіх розеток. А якщо в цей момент до них хтось доторкнеться?