Куркуль

А підкажіть будь ласка кріплення для дворівневого каркасу потрібно прикручувати до верхнього профілю?

Дякую, за поради. Значить для живлення інвертора додатково прокладу 3*4мм. А для віддачі на будинок все ж має вистачити двох ліній 2,5мм.

А підкажіть будь ласка скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.

Плиточики продовжують класти плитку, правда робота кипить як мокре горить. Озвучувалися терміни 2 тижні, а вже 3 пішов і зроблена лише половина роботи. А ще сьогодні нарешті поставили пічку. Я так довго чекав цей момент, що півночі не міг заснути. Kratki ROLLO, чорний шамот. Єдиний момент, що майстер відмовив прорізати в стіні отвір для підводу повітря, мовляв задуватиме, тектиме конденсат, і через високий димохід буде реактивна тяга яка видуватиме все тепло. Ну поживу побачу, допрорізати завжди можна буде потім.

А підкажіть будь ласка як правильно при перехресному утепленні холодного горища закріпити балки 2 шару і чи потрібні вони взагалі по всій площі горища?

Залежить від різниці температури води в теплоаккумуляторі і в системі опалення. Наприклад, якщо у вас радіатори і подача, знову ж таки наприклад 55 а ТА ви нагрієте до 80, то ви зможете аккумулювати 500л*(80-55)*1,18/1000=14,75кВт або зекономити за добу 4,32/2 * 14,75= 31,86грн. Якщо тепла підлога і подача, наприклад 30градусів, то добова економія буде суттєвішою: 500л*(80-30)*1,18/1000=29,5кВт => 4,32/2 * 29,5= 63,72грн.

Рік нічого не робив по цьому питанні і от тепер настав час. Отже стартові умови. В місці встановлення драбини балки (50*150) здвоюються (одна закінчується, інша починається). Внутрішня відстань між парами 530, зовнішня - 735. Ширина коробки зі сходами - 580. Ідея вирізати балки мені не дуже подобається - доведеться вирізати з кожної балки 25-30мм з 50ти. Тому варіант №1: купити Г-образні (по 2-3 на кожну сторону) кріплення накинути на зовнішні боки балок, а простір між коробкою драбини і кріпленнями (77мм з кожної сторони ) закласти дошками і притяннути мабуть що шпилькам/болтами. Це варіант гарантує, що кріплення не відірветься від балок, але чи втримається короб в кріпленням, яащо вони так широко? (від кріплення до внутрішньоої сторони короба вийде десь під 10см) Варіант №2 Засвердлитися вертикально в балки і прикріпити кріплення шпильками ПІД балками. Тут простір між коробкою і кпіплення можна зввести до кількох мм, але мені здається що самі кріплення бутуть те так налійно прикріплені до балок. Що скаже колективний розум про мої нічні фантазії?

Літо пройшло під сузір'ями ППР і гіпсокартону. Також знайшов плиточника, почали робити підгогу на першому поверсі. Правда щось цей спеціаліст почав роботу і пропав на 3 дні. Ще вирішив поставити камінофен, бо ж все на електриці. Спочатку планував не дорогу Plamen Tara але подумавши вирішив взяти сталеву, як більш пристосовану для довготривалого горіння

Теж зіткнувся з подібною проблнемою, камін не планувався, ТП зроблені, а тепер хочу поставити піч. Люди, які це робитимуть відмовляють від підводу повітря: буде не красиво і на трубі конденсуватиметься волога. А у вас з конденсатом є проблеми? Вона просто металічна і пофарбована чи то чорне зверху то якесь утеплення? Чи є у вас назва цієї деталі і чи можете показати ще ближче цю деталь? На перед вдячний.

Я робив так: Це 2 поверх і ізоляція всього 2см в 1 шар. Але у вас підхід може бути таким самим - гофру відділяєте від ізоляції негорючою цементною оболонкою в 1-2см.

Мені здається краще рознести панелі на схід і захід бо: так буде більший часовий проміжок коли живлення буде саме від панелей, а не АКБ - менше зношуватиметься батарея, пікові струми теж будуть меншими що позитивно для обладнання; якщо потужність панелей південь+захід перевищить 12кВт, то буде втрачатися енергія; якщо частина дня буде хмарною, а панелі сконцентровані на 1 напрямку, то вийде так, що за день ви майже не отримаєте сонячної енергії..

Але якби була дірява груша, то я так розумію, був би дуже малий діапазов від включенням і виключенням, але тиск сам по собі при закритих кранах не падав би. А так по відчуттям вода уходить назад в свердловину. Я ще пробував вимкнути насос від мережі відразу як реле вимкнулосяві відрити кран - кран засмокчує повітря в себе.

Так в ГА. 👍

Зіткнувся з такою проблемою в будинку батьків: насос свердловини накачує до 2+ вимикається і тут же за хвилину тиск поступово падає до 1. Насос відповідно знову вмикається... Проблема з'явилася тиждень-два тому - мати звернула увагу на часте клацання реле, до цього все працювало як потрібно. Реле і автоматика в будинку, насос 10м від будинку. Я правильно розумію, що мабуть зворотній клапан, який мабуть стоїть біля насосу? (Насос встановлював покійний батько - спитати нині що там в свердловині немає в кого). Якщо поставити зворотній клапан біля автоматики це вирішить проблему?

Не може бути в людини, яка працює за 16 000грн на місяць будинок 100м2 з електоопаленням. В мене Товариш має таку, навіть трішки більшу ЗП в Києві. максимум що він має це орендовану кімнату в хрущовці. А тарифи справді несправедливо низькі. Чому я і моя родина мали минулого тижня на голому ентузіазмі сидіти в квартирі на південній стороні з температурою в приміщенні 32, коли більшість сусідів повмикали кондиціонери і клали вони на інших. Те, що енергетика в приватних руках, а не державних це ж добре, держава ніколи не була ефекривним власником, ні в Україні ні в США ні в Європі

Передайте новому власнику і право на цю тему, цікаво було б читати продовження)

Що це за совковий підхід? Ви ж не жалієтеся, що, наприклад, свпіввідношення ціни айфона і зп не такі, як в Швейцарії. Комуналка залежить багато в чому від устаткування і обладнання яке в усьому світі коштує +/- однаково. А в нас ще й війна, тобто для виробництва ЕЕ після кожного обстрілу потрібно закупляти все нове і нове устаткування.

Так, буде лише 80см проходу в душову зону, тому думаю якщо синій варант , то швидше витягуватиме вологу.

Ще докину питання: Як краще органузувати витяжку в санвузлі: із зони душу (синій варіант), чи напряму від вентканалу(червоний)? Сам схиляюся до синього варіанту щоб сирості менше було.

А як ви будете живити кондиціонер без електроенергії?

На днях в Терехова була відповідь на схоже питання - він казав, що вони на шпильку одягають ПП трубку а зверху шайбу і гайку

Хочу підготувати місце підключення бойлера в технологічній шафі над істаляцією з дверцятами (тобто там ніяких красивих трубочок не потрібно робити). Як приготувати виводи під бойлер, якщо не не знаю який бойлер буде? Чи є якийсь стандарт відстані між патрубками і відстані патрубків від стіни? Якщо потрібно потім підганяти то чим це роблять щоб не падав тиск подачі?

Мене завжди цікавило, як отакі мікро заряди-розряди впливають на життя акумуляторів. Одну таку хвильку на графіку вже можна вважати циклом заряду-розряду?

Поки що працюю над ГК каркасами, робота йде повільно, але впевнено. эдине не знаю як правильно обшити стелю біля сходів. Що робити з оцією диркою між сходами і підлогою 2 поверху? Яке її функціональне призначення? Туди і залізти ніяк, хіба що наклеїти ГК. Може заліпити пінопластом з піною?