Vikctor

Обратил внимание, что в местах отводов магистралей замотано скотчем. Это с какой целью сделано?

2) косяк. Весьма распространённый. Чем грозит? Скорее всего ничем. Просто зря фильтр поставили. 3) у вас низкотемпературная СО и даже нет косвенника. РБ вмонтированного в котёл за глаза.

Вова, это для прорабов и грамотных строительных инженеров допустимо отсутствие чувства юмора. Танс в кои-то веки сыпанул сарказмом и при этом даже не коверкал слова по своему обыкновению. Возможно отсутствие последнего и завуалировало его сарказм для тебя.

Это продукт кустарного производства с непостоянной геометрией м свойствами...

Приехали мои первые брендовые ключики. Какие же они маленькие живьём... Непривычно как-то... i.piccy.info/i9/f2091a610ae77c4527cdd71d6fd7b9c8/1608749671/110157/1393210/1608749964641_800.jpg' alt='1608749964641_800.jpg'>[/img] Сначала заказал две кобры - 250 и 300. Затем на ютубе посмотрел несколько видео, из которых узнал что кобра агрессивно захватывает любую деталь и не отпускает, но всё же может оставить следы. А вот переставной ключ максимально щадящий для деталей. Книпекс к тому же продаёт пластиковые насадки для переставных ключей. Правда у моего продавца их не было... Ещё один чувак на видео высказал здравую мысль, что книпексовские ключи частонужны небольшие - очень удобно ими крутить в стеснённых условиях. Недавно на одном объекте через месяц после запуска системы заказчик обнаружил течь в месте тройника обратки комплекта фугас. Долго пытался перепаковать, но нифига не получилось. Снял тройник и обнаружил, что в одном соединении накидная гайка от санко не прилегает при затягивании к детали, а польская гайка короче и вполне себе прилегает. Перепаять пять минут, но из-за небольшой топочной и ограниченного места для обвязки пришлось пришлось снимать пять веток и даже опорожнять бойлер на 200л... А был бы мелкий ключ - может и удалось бы подлезть и не устраивать такой демонтаж... Так что заменил 300-ую кобру на 180-ый переставной ключ. Цена одинаковая...

Ты даже не сомневайся. Только для самого грамотного строительного инженера допустима фраза: П.С.: на любой брендовой вате в каталоге указано два показателя сопротивления теплопередаче - в сухом состоянии и в эксплуатационном. Это не тайна. П.П.С.: сторонникам энерджи - я не пытаюсь осуждать ваш выбор. Мне не нравится невиглас, пишущий здесь откровенные глупости, а материал мне вполне нравится.

По мнению грамотных строительных инженеров -вешаться, не иначе...

Я не про Миколайчика.

Да чувак вообще кладезь знаний... Но отчего-то на БСУ ни разу не видел ни одной даже мелкой кучи отсева. Щебень 5-20 да песок, ну и цемент понятно.

Ну продаваны дают. До того как рехау например решили заменить латунные соединения на пластиковые в своей линейке - как-то всё спокойно лежало в стяжке. И до сих пор большие диаметры исключительно латунные. И кстати ремкомплект для трубы ТП раутермS ... тадам - латунный. Пластикового в принципе нет.

Интересно за счёт чего удастся получить подобные цифры... А если гранита засыпать 1,5м скажем, то уйдём в минусовые температуры? У меня соток раз в 5 больше, но почитав ветку пока не испытываю особого оптимизма... Деревья пока молодые, но года через 2-3 погреб будет необходим...Грунтовый теплообменник дело хорошее, но веткой овер 50м.п. с постоянно включённой приточной вентиляцией (ночью переключаю на байпас с кровельного вентвыхода) мне не удаётся охладить дом до приемлемых для погреба температур... Человек, отписавшийся в ветке ранее (выкладывал видео) про 9-10 градусов долго не отписывался о круглогодичной температуре потому что выполнял этот подряд заказчику и тупо не в курсе какая годовая динамика температуры в том погребе. Это ведь понятно из ролика... Я понимаю как утеплить перекрытие выступив на метр за периметр погреба и понимаю, что грунта над перекрытием должно быть метра полтора (включая насыпь), но как при этом убрать мосты тепла от стен лестничного пролёта, которые соединены со стенами погреба. Походу их нужно соединять с терморазрывом, но не отделится ли в таком случае со временем лестничный марш от собственно погреба... Гранит на пол, лёд с реки нескончаемым потоком (и летом в том числе) и грунтовый теплообменник? Так себе методы как по мне... Что-то мне подсказывает что все эти сказочки про +5-7 градусов в старых селянских погребах в летнюю жару это таки сказочки...

При недостаточном давлении в подводящей трубе расход воды в системе ОО возрастает. При установке помпы этот расход соответственно падает. Вот я и подумал - если сопротивление мембраны бака увеличивается, то для мембраны осмоса создаются столь же неблагоприятные условия как в случае низкого давления в магистрали и соответственно больше сливается в каналью. Добавлено через 54 секунды Это типа почти дистиллированная?

При этом ты не знаешь насколько больше воды уходит в канализацию...

Я бы предпочёл крупный песок для стяжки невзирая на необходимость нивелирки.

На первом фото ручки разведены так, что одной рукой уже не покрутишь. Т.е. для работы с одним соединением нужно два человека с таким ключом у каждого...

Насчёт вырывающегося пламени - если подобное происходит, то закопчённая штукатурка будет самой маленькой проблемой... У меня не гипсокартон, а суперизол, но таки поштукатурен. Белой штукатуркой. Топлю третью зиму. Следов на штукатурке не вижу, хотя ни разу не мыл. Даже стёкла не протирал. В моей топке конструкционно сделана рамка снаружи с зазором до 10мм от корпуса топки. Я решил, что зазор уже есть и примкнул суперизолом к рамке. При длительной растопке часа через 3-4 как и ТС ощутимо нагревается поверхность портала непосредственно над стеклом. Сантиметров 10 в высоту и наверное на половину ширины фронтонного стекла. Над боковым стеклом почему-то никогда не греется. Меня это вообще не беспокоит. В конце концов над решёткой примерно та же картина. И там до деревянного потолка сантиметров 80, а до деревянной балки вообще 60. Вот это меня вначале беспокоило. Но так как дерево не греется ощутимо, то успокоился...

У меня такого типа нонейм для больших фитингов. Зажимает грубовато. При большом усилии может проскальзывать. Шаровый кран например я такими не зажимаю...

Кобру так кобру, хотя внешне я отличий не вижу...

На фото виден артикул 88 300. Но среднего артикула нет. По виду подходят такие...

Надоело крутить фиговым инструментом. Прочёл в теме последние десяток страниц. Хвалят аллигатор от кнайпекс. Например у этого продавца такой ключ на 300мм стоит от 800 до 1400грн. Описание тупо одно и то же... Я понимаю, что самый дорогой наверное чем-то лучше, но может там пластик на ручках модный и переплачивать за это не хочется. Ткните пожалуйста носом какой кто ключ из аллигаторов пользует и доволен. Также упоминалась кобра, но без ссылок найти не могу. Дайте кто-нибудь ссылку. И ещё подскажите в труднодоступных местах кто какие ключи пользует. Максимальный размер скажем для накидной гайки 28-ой медной трубы. И чтобы дважды не вставать - какая модель ключа точно не соскальзывает в процессе, когда затянуть нужно сильно. Например в конусной сборке затягивающейся без паковки.

А в будерусе силумин. Я про конденсационные.

И это наверное ты трубу как прямую считал? На поворотах полагаю потери ещё увеличатся...

А если взять трубу скажем 10мм и поднять давление до скажем 10бар, то полагаю хватит на тропический душ?... П.С.: yur43, для понимания. Заказчик выдал материалы для разводки. Разводка коллекторная как раз 16-ой трубой рехау. От ванной до коллектора метров 8 трубы. Давление ограничено редуктором на уровне 3 бар. Лейка тропического душа работает далеко не в штатном режиме... Для меня тоже это было неожиданным... Поднимали давление на редукторе почти до 4 бар. Я крутил редуктор, а заказчик смотрел на лейку. Без существенных изменений...

Однозначно нет...

Да завязывайте вы. Даже Василий мастерок везде пишет, что под кварц-виниловую плитку на его стяжку требуется лить нивелир. Полагаете у него плохие стяжки?