Vikctor

Вы правда не знаете или просто пытаетесь убедить себя, что дешёвенькая краска таки может быть столь же хороша как немецкая? Блин, я в ином измерении живу...

Прочёл эпопею. И ржал и плакал. Перечитал вслух супруге. Показал фото. Ей поплохело. У Вас очень мягкий муж. Я реально бил бы морды и кроил черепа. Отзыв как всегда написан талантливо и уничижаючи для горе мастеров. Если это растиражировать, чтобы хотя бы в топе гугла появлялось на первой страничке сразу после запроса с названием этого чудесного производителя, то уродцам впору закрываться будет...

Никакой от него расход на стройке. Я бетономешалку в течение дня не отключаю даже на период обеда например. Потому что за месяц больше 100-120кВт потратить почти нереально. Это вместе со стойкой на два прожектора по 500Вт. Один месяц за 4 сезона у меня был 180Вт. При таких раскладах как на мой взгляд нужно думать про мостики холода. Кладка велась как для однослойной стены? Армопояса, перемычки утеплялись?

У тебя (мы ведь на ты?) это бренд уже. А вариант от Хагера, предлагаемый в комплектации со щитами не юзал? Ещё вопрос к практикам. Для двухполюсных вильчатых шин хагеровских нет заглушек ( и похоже заказать нельзя). Нельзя ли как-то приколхозить к двухполюсным шинам крышки от трёхполюсных? Если не получится, то подрезАть медные сердечники чуть короче чем защитный пластик тоже возможный вариант?

У нас в городе есть элитная улица - несколько рядом на самом деле, но называется этот кландайк именем одной улицы. Земля в лучшие времена улетала по 50куе/сотка. Там все наделы по 3-4 сотки. И на них в основном дворцы пшонкастайл 800м2+. Сейчас некоторые из них почти даром продаются, если считать реальные вложения. Но если не брать в расчёт этот паноктикум, то в этом сезоне вокруг меня стартовали стройки исключительно домов по 200-300м2. Стоимость энергоресурсов застройщикам вроде известна, но ничего в их умах особо не меняется... Не раз видел в американском кино как при рождении очередного ребёнка или взрослении отпрыска они тупа привозят на семейном пикапе пиломатериалы и достраивают необходимую жилплощадь к существующему каркаснику. Причём самостоятельно. Забавно такое читать. Есть желание за свои деньги стать счастливым обладателем кирпичного дома 1967г постройки? Может я не в том мире живу, но в моём продать дом из силикатного кирпича постройки 90-х почти нереально. Они не только внешне убогие по современным меркам, а и внутри зачастую планировки такие, что и жить невозможно и переделать нереально. Когда кто-то питает надежду, что многие поколения потомков с удовольствием возжелают жить в ваших домах по примеру европейских/американских родовых поместий, то стесняюсь спросить - вы не переоцениваете свои скромные дома? Они на архитектурные шедевры едва ли тянут... Свой дом я разумеется отношу к таким же.

Только забыли упомянуть - гарантия распространяется исключительно на корпус топки и не на что больше. Да и то с кучей оговорок...

Очень неплохо получилось. И снаружи кстати тоже замечательно выглядит. На полу плитка Тубадзин Шаби чик?

Это Вы описали лишь финансовую сторону вопроса. Но отчего же при таких вводных утепление опилками не становится популярным в новой застройке? Ровно по тем же причинам, по которым Вам не нравится пенопласт по перекрытию - из-за его горючести. Я кстати против пенопласта по монолитному/плитному перекрытию ничего не имею. Даже пожалуй предпочёл бы пенопласт+стяжку. Если застройщики как огня боящиеся выделений фенолов/стиролов и т.п. Религиозный страх практически... Тоже смотрят в сторону то костры конопли, то камышовых матов и т.п. Во всех этих случаях таже фигня, что и в случае опилок - достоверно неизвестен коэффициент сопротивления теплопередаче и все они горючи.

Меня - ничего. Обошлась мне вата по 600грн/м3 в феврале при $=25,5грн. Это цена с доставкой на участок из Киева. Так что Ваши вычисления близки к истине. Почему Вас в свою очередь смущает срок окупаемости "лишних" 200мм в 15 лет? Вата же и дальше продолжит служить.

Это не первоисточник, а переведённая картинка. Ширина рёбер подбирается согласно нагрузкам. В большинстве случаев для каркасников и домов из ГБ (без монолитных перекрытий не более двух этажей) действительно достаточно 45см и 4 ниток арматуры периодического профиля ф12. Фото одного и того же места в динамике под спойлером.

Не то чтобы я часто сталкивался с фанерой, но поясните почему гипсу место в санузлах, а фанере - нет? Использовать собираюсь обычную приличную фанеру - без ламинации и т.п. Люблю читать ветки каркасостроителей. Казалось бы - если ты не планируешь строить каркасник, то полезной информации в подобных ветках много не найдёшь. Но именно каркасостроителям, желающим углубиться в детали технологии, иногда приходится перечитать массу информации о технологиях строительства в американских источниках. Иногда заокеанские технологии очень сильно отличаются от общепринятых у нас. Например недавно в ветке о гипсокартоне один такой много изучивший американских технологий застройщик удивил Вашего коллегу шпателька на предмет того, что амеры могут прибивать ГКЛ к каркасу из деревянных брусьев ... гвоздями. Вот точно также, я был в поисках ответа - как усилить фальшстену из двойного слоя гипса, если плитка на ней не планируется. И тут в ветке углубившегося в технологии застройщика я нашёл подтверждение своим хотелкам использовать ОСП одним из двух слоёв. Я не знал, что амеры предписывают в таком случае ещё и ПВА использовать для дополнительного механического сцепления между листами гипса и ОСП. Далее возникла ещё одна неожиданная проблема. Делал примерку мойки со смесителем, крепящимся к столешнице и неожиданно для себя понял, что из-за точечного крепления смесителя гипс для столешницы тоже не годится. ОСБ как на мой вкус в этом случае тоже недостаточно надёжный вариант. Так вот и решил использовать два слоя фанеры 12мм для столешниц под мойки в санузле и топочной. Разумеется я об этом думал, но окончательного решения пока нет. Во-первых верхний слой фанеры несколько распределит нагрузки и унитаз уже не будет давить точечно. Во-вторых вполне можно в месте именно унитаза выполнить оба слоя из фанеры. Все поверхности кроме пола в "мокрых" помещениях планирую отделать Propellerовским микроцементом. Разумеется когда решил использовать фанеру для столешниц, то первым делом спросил у продавца выбранного материала - не возникнет ли трудностей с отделкой. Был уверен, что траблов не ожидается потому, что ранее видел фото отделанных микроцементом даже дереянных поверхностей. Продавец подтвердил мои догадки и описал как следует выполнять отделку именно по фанере. И уже после этого я начал думать насчёт того, чтобы один слой на фальшстенах в санузлах сделать из фанеры вместо ОСБ. Но решение пока не принял. Кстати, судя по техкарте, semin HERCULE(ANCIENS FONDS) тоже вполне можно использовать для шпаклёвки как по фанере, так и по ОСП. Видеоролики на youtube это подтверждают. Ещё как хочу, но не уверен, что он выдержет возлагаемые на него нагрузки. Асбестосодержащие материалы я точно не планирую использовать не только в доме, но и во дворе. Я бы вместо ГКЛВ обоими слоями использовал ГВЛВ (суперлисты от Кнауф), но в продаже по месту их не встечал. Читал, что такой лист 10мм гораздо прочнее гипсокартонного 12,5мм, но не встречал высказываний по поводу этого материала от практиков нашего форума. Добавлено через 2 минуты Влагостойкая - это такая коричневая с блестящими сторонами, как для опалубки используется?

Что технически мешает оклеить обоями стены санузлов любого дома? ОСП для этого тоже нужно шпаклевать. Причём шпаклёвки по этому материалу довольно дорогие. Что мешает сделать СО в любом доме подобным образом? Ну Вы уже поняли - что мешает...? Из всего написанного Вами - это единственное очевидное преимущество. Ещё к таковым я бы отнёс реально быстрое возведение коробки, возможность проложить инженерные коммуникации внутри панелей в заводских условиях, ну и высокие теплотехнические показатели дома из СИП панелей. Честно говоря за те же деньги предпочёл бы термодом.

Понимаю, что все бухают, а я тут с дурацкими вопросами... А я как раз щиты досчитал и мелочи вспоминаю. Для опрессовки концов провода ПВ-3 (6мм, коммутация в щитах) собираюсь использовать наконечники НШВИ 6,0-12. С удивлением обнаружил, что они похоже бывают из разных материалов. Один продавец утверждает, что его наконечники сделаны из лужёной меди марки М1. Другой указал материал аналогичных наконечников - латунь лужёная. Латунь тоже вроде годится... Или не годится?

Да уж, человек с интеллектом примата высказывается насчёт образования... 2 sigma_shig - был невнимателен, дважды.

То есть металлические маяки пока в руках не держали...Они как раз двух размеров бывают -6мм и 10мм. Я говорил о готовых ССС в мешках на цементной/известковой основе. И к ним таки идут техкарты. Вуйки з полонини техкарт понятно не читают, но и готовыми смесями предпочитают не работать. Купите им привычные цемент, известь, песок или привезёте готовую массу с ближайшего ЗЖБК или силикатного производства. У этих материалов нет техкарт и вуйки отлично знают как это нанести на стены.

Ну, давайте нужные в другой раз. Ну вот же он во всей красе с подробным описанием. А вот он же с коллектором ТЕСЕ.

Смелое заявление...Там порой даже 5-ти ходовой стоит. meibes.ua и провести там часок другой. Более информативного сайта по ОВК мне и придумать сложно. Если лень, то это трёхминутное видео многое прояснит:

Мы про подвесные унитазы. Инсталляционные модули для них крепятся как к стене . К потолку это не я предлагал. Почему они так крепятся? Так задумал производитель. Рацианальное зерно в этом есть. Возможно Вы имеете ввиду - почему не установить не подвесные унитазы? Мне они не нравятся. Очень уж неудобны в плане уборки.

Пора идти пить...Я реально уже не могу внятно донести свою мысль - хоть картинки рисуй...Смысл какой затеи? Почему B.S.V. устанавливает некоторым заказчикам унитазы вдали от несущих стен? Думаю потому, что там есть девочка-дизайнер по имени Эдик. С другой стороны я как-то в кино видел у мужика унитаз, расположенный посреди гостиной... Он жил один и ему так было удобно... Либо имете ввиду - отчего я решил обойтись без керамической плитки на стенах? Боюсь быть предсказуемым, но таки дело в эстетике/дизайне. Раз ТС любезно разрешила пофлудить, то воспользуюсь. Мы с супругой обычно планируем дизайн помещений дома таким образом - смотрим кино и обсуждаем интерьер в каком-нибудь эпизоде, если понравился конечно. Реально порой невозможно следить за сюжетом... Или чаще она роется в сети и извлекает оттуда фото реальных интерьеров. Понравившиеся сохраняет, а потом показывает мне. Если мне не нравится, то удаляет. Но такое редко бывает - обычно вкусы у нас совпадают. И так годами. Постепенно у неё сформировалась картотека по каждому помещению в доме. Этой осенью мы выбирали плитку в дом. С полами определились на удивление быстро, а для стен ей ничего хорошего не попалось. Решили залезть в папку "санузлы" и с удивлением обнаружили, что на сотнях сохранённых фотографий совершенно нет плитки на стенах, даже фрагментарно... Удивились, но решили и сами отказаться. Да уж, действительно смешно. Думал вырвали из контекста, но перечитал - действительно непонятно написал, что крепится на 2-х метровую высоту - фанера или унитаз...

Пытался вчитаться...Или я блондинка (милых дам прошу не обижаться) или Вы не видели инсталляцию и подвесной унитаз нигде кроме видеороликов. Я не планировал вкручивать унитаз саморезами в гипсокартон. Там и креплений нужных нет... Разумеется из моих модулей торчит по две шпильки для навески унитаза. Модули безусловно закреплены к полу/стене. К металлическому каркасу его крепят не для его устойчивости, а скорее наоборот... К потолку крепятся направляющие профили (из 2-3мм металла наминуточку) например Валравен, если стоит задача установить консольный унитаз отдельно от несущих стен в произвольном месте. Я видел подобный монтаж на фотках B.S.V., знаю примерную стоимость указанных профилей и почти уверен, что материалы для подобного крепления обходятся застройщику дороже собственно инсталляционного модуля. По сути я хотел сказать следующее - при отсутствии плитки в местах установки подвесных унитазов, которая распределяет точечные нагрузки, я опасаюсь, что давление от нижней/задней грани унитаза может промять 2 слоя гипсокартона, несмотря на наличие поперечной металлической планки на инсталляции в том месте. Я не утверждаю этого, но для подстраховки один из двух слоёв зашивки выполню из фанеры. Кроме прочего - нет у меня доверия к стенкам из гипса. Не хочется повторить в своём доме эпизод из американских комедий, в которых эти стенки пробиваются кулаками/головами и т.п. тупыми предметами. Поэтому не считаю лишним использовать фанеру по всей площади фальшстен, на которых монтирую подвесные унитазы на высоту скажем 2 м.

У меня такая и установлена, но на стенах не будет плитки (совсем) и я не уверен в способности ГКЛВ даже в виде двойного слоя выдерживать высокие точечные нагрузки. А вес унитаза + мой - это таки высокая точечная нагрузка. П.С.: после последнего сообщения от ТС наша с Вами активность в ветке несколько неуместна...

Возможно кому-то ещё захочется реализовать подобное управление своим Скатом. Причём вам хочется точно также при желании включать/выключать котёл не только по времени выставленном на таймере, но и в ручном режиме. При этом в вашем щите нет лишнего места и таймер на 2 посадочных места + 2 автомата не влазят. Тогда можно приобрести брендовый таймер на недельный или суточный цикл на одно посадочное место примерно в два раза дороже альтернативного набора из трёх устройств, который кроме прочего обучен включать/выключать нагрузку в том числе в ручном режиме, при этом не сбивая введённую ранее программу. При наличии скидки (покупка таймера вместе с остальным оборудованием для наполнения щитов) - разница в цене двух решений будет совсем небольшой.

За ровно те же деньги (0,7 евро/м.п.) можно купить у murava действительно классную трубу РЕХа от Rehau даже большего диаметра 17*2,0. В чём сила брат?© Полностью согласен - по моим подсчётам тоже так. Кроме того ТП легче для самостоятельного монтажа, чем радиаторы. В техкартах производителей ССС указаны минимальный/максимальный слой для каждой смеси. Для гипсовых не смотрел (не моё это), а для цементных/известковых меньше 0,6мм не встречал.

Я ж и написал, что не являюсь специалистом. Про слишком короткие скаты serges не написал, поэтому исходил из средних по длине. Я не держал в руках по настоящему приличную черепицу и даже на стенде не видел. Крутил разные виды Браас, Робен, Тондах и т.п. У всех был вполне приличный запас по замкам. В техкартах любого из указанных производителей написано и проиллюстрировано на картинках для самых одарённых кровелей - как на земле разложить черепки в замках по-вертикали, максимально их сжать/растянуть в замках и опираясь на измерения высчитать шаг обрешётки зная длину ската. Вышеописанное явно не бином Ньютона. Более того при желании можно нарыть техкарту для конкретной модели, где производитель черепков уже всё посчитал и указал нужные параметры, а также добавил таблицу - при каком наклоне ската какие пределы в нахлёсте верхнего ряда на нижний следует соблюдать. На мой взгляд это некрасиво, но в целом согласен. Это касается только самых простых двухскатных кровель. У меня на вальме с хребтами около 10м.п. в подрез ушёл весь бой, даже с учётом упавшей на бок при разгрузке паллеты. Также много боя можно утилизировать возле дымарей, мансардных окон и т.п. проходок. Спорить не буду, но всегда считал, что приличные кровели себе подобного просто не позволят. Ну или хотя бы предупредят застройщика о подообном ещё до начала укладки черепков.

Неправильный вывод. Правильный - выпил, не лезь к клавиатуре. Или например такой - когда пишешь брет, хотя бы добавляй ИМХО. Вы сейчас серьёзно? Сами пробовали что-то чем-то утеплять или теоретик? Я утеплял перекрытие совершенно неподходящей по Вашим представлениям для этого минватой - PAROC UNS 37 с заявленым весом 30кг/м3. Производитель кстати не сталкивался с Вашими гениальными выводами и рекомендует свой продукт к использованию для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. Судя по остальным пунктам - я гений раскладки, хотя делал это первый раз. Насчёт гениальных постулатов касаемо эффективности "отбития" я уже высказывался.