Vikctor

Далее промазал полоску на стенах чердака по периметру битумным праймером для крепления ленты К2 в этих местах и уложил пароизоляцию. Делал это чрезвычайно внимательно и тщательно герметизируя все отверстия от проникновения пара из помещений в утеплитель. Трубы кстати лучше было забивать уже с уложенной плёнкой. В этом случае труба затягивала края плёнки в отверстие и герметизировала проходы без доп. усилий. Я не сразу до этого додумался и пришлось уже забитые трубы проклеивать к пароизоляции имевшимся в наличие скотчем Delta Multi-Band ( в "мокрых" помещениях) или К2. Дельтовским же скотчем оклеил вентиляционные/фановую проходки в "мокрых" помещениях. В сухих же ограничился клеем для пароизоляции Vapourseal от Soudal, о котором ранее писал blacktigra. Прикольный кстати клей. Найти его почти нереально. Супруга нарыла за пару дней и то привезли под заказ. Клеет пароизоляцию он отлично, но застывает ли по итогу - неизвестно. Во всяком случае через трое суток пароизоляцию, приклеенную указанным клеем к стене, можно было ещё смещать... Кстати, учитывая расход, этот клей возможно обходится чуть дешевле ленты К2. Лента меня тоже порадовала - отлично клеила даже к влажному основанию. На поверхности, обработанной битумным праймером, как-то в холодный и дождливый день выступил конденсат. Я не сразу это заметил и продолжал работать. На следующий день всё проверил - зубами не оторвать... [/img] [/img]

Пропилил все отверстия в потолке под воздуховоды и фановую и просверлил отверстия ф16 под металлические трубы аналогичного диаметра, в которых опустил кабели к осветительным приборам. [/img] [/img] [/img] А труб, надо признаться было много. Супруга размахнулась с выводами под светильники неподетски... Я то наивный в прошлом сезоне сделал по одному-два выводу на чердак из каждого помещения под светильники и полагал, что этого достаточно. Но меня пристыдили словами, что нельзя мол строить современный дом по советским стандартам и ограничиваться одной люстрой по центру помещения и одним выключателем. Я пытался было аргументировать минимализм жаждой экономии и страшилками, что на светильники из предложенной любимой окончательной схемы по самым скромным прикидкам уйдёт штука долларов. Не помогло... Впрочем, я разумеется понимал, что она права, но не мог себе представить что например в гостинной/столовой/кухне нам понадобится 6!!! групп светильников и чуть даже более выключателей (учитывая уличное освещение.) Так что пришлось вести дополнительные трассы наверх...

Разумеется пришлось демонтировать все потолочные доски, спустить их вниз и заново отшлифовать (чтобы визуально не отличались от новых, да и в местах контакта с балками они потемнели.) Опять древесная пыль во всех доступных и недоступных местах организма и постоянно разряженные аккумуляторы шуруповёрта... Впрочем результатом и я и главный заказчик/надзор/дизайнер проекта остались довольны. [/img] Тем неменее всё просверлил/отрезал/сварил и закрепил в армопояс. [/img] Затем установил на крепления лаги из досок (в 85% спаренных) 50*200 и сложил кучками сверху лаг доски ходового настила чердака. Крепить их пока нельзя было - предстояло уложить утеплитель и прочие пасочки. [/img] Заодно применил и все доски, оставшиеся после стропилки и лежавшие на чердаке.

Выдался свободный вечерок. Попробую описать законченные этапы. В середине февраля привезли минвату на перекрытие и гибкие воздуховоды. Минваты оказалось несколько больше, чем я думал и поместилась она едва в двух помещениях. [/img] [/img] Погода в этом феврале была замечательная и в последнюю неделю зимы я решил открыть сезон. Этап обещал быть непростым. Кроме собственно утепления чердака и выполнения ходового настила необходимо было развести воздуховоды, трассы к осветительным приборам (кроме бра вся остальная разводка по чердаку) и наконец сделать что-то со щелями между досками на потолке. Последние за почти два года доходили до 15мм. Я уже начал было смотреть в сторону половой доски паз/гребень. В ней по-идее щелей не должно было появиться. Но любимая предложила нечто совсем иное. Оказалось, что наши предки всё придумали до нас... i.piccy.info/i9/a8737b4c32d0ca015f29c6464a232971/1462124363/102300/1003443/05_muzej_narodnoj_arhitektury_uzhgorod_800.jpg' alt='05_muzej_narodnoj_arhitektury_uzhgorod_800.jpg'>[/img] Идея с двухуровневым настилом потолка мне понравилась. Обговорили помещения, где будут подвесные потолки, чтобы и там не делать дурную работу, ну и приступил.

Потому что не мог найти инфу сопоставления мм с грёбанными дюймами на любимом форуме и нарыл где-то в Гугле. И ещё не додумался перед монтажём сравнить смесители с водорозетками. Вот и у меня также, но я не знал что так всегда. Шикарный совет...

А вариант рабочий - вставить между водорозетками и эксцентриками смесителей душа такие фитинги? И как они обзываются - переход, ниппель, как-то ещё?

Вот видите, а я где-то умудрился вычитать что таки зависит. И, учитывая толщину стенки, для ПП 20мм наружной резьбы - это полдюйма, а для металла - таки 3/4. В любом случае, если прав Вы (до смесителей доберусь лишь через неделю), то я попал на двух парах водорозеток со всеми недешёвыми фитингами и новой арендой инструмента для переделки... Тогда новый вопрос к профи - можно ли найти короткие латунные фитинги (возможно ниппель называется?) с наружной резьбой 3/4 и внутренней 1/2? Или таки резать и ставить новые водорозетки?

А таблица для пластиковых или металлических труб. Они вроде по разному считаются. Для металлических у меня чётко засело: полдюйма - 15мм, тричетверти - 20мм.

Чё-то я начинаю очковать...Мне в магазине к тому же сказали, что смесителей с подключением 3/4 не встречали... На фото размер эксцентрика для подключения 3/4?

А нет ссылочки? Они беспроводные? У меня подключение к водоканалу предполагается в колодце за забором и лазить туда раз в месяц для съёма показателей будет лень. Думал ставить дополнительный счётчик в топочной. Про выносные дисплеи не слышал.

Господа сантехники, где вы покупаете пластиковые заглушки для водорозеток 3/4? На рынке и в магазине меня убеждают, что они бывают только полдюймовые...

Песка нужно много - поверьте, я знаю. Вертолёт его не доставит, значит придётся самостоятельно завезти тачками. А U-блоки этому несколько мешают уже. Далее трамбовка виброплитой может завалить внутренние стены U-блоков в отдельных местах. Это конечно не порванная опалубка ленты при заливке, но всё же...Наконец уровень подсыпки, разделённый на фрагменты рёбрами привести к общему знаменателю будет ой как непросто. Учитывая весь этот гемор, гораздо правильней и технически проще будет использовать ПСБс25 вместо песка.

А Вы технически представляете как сделать изображённое на рисунке? Мне реально любопытно прочесть последовательность действий для получения того, что на эскизе.

У меня ещё круче было - акт с замерами в 4 Ом РЭСовцы выдали даже неутруждаясь что-либо забивать в землю возле моей опоры. Взяли за это 650гр (при курсе 8!) Без этого акта договор подписать было нереально.

Думал я один такой...

Будете смеяться, но я недавно тоже чуть было не попал. Брал зимой крепления, чтобы вымерять какого диаметра шпильки влезут и само собой куда-то надёжно запрятал. В итоге перерыл квартиру, строящийся дом, авто и тоже подумал на загнутые анкеры вешать. В прошлые выходные доставал решётку для барбекю из багажника авто супруги и обнаружил нужные крепления...Радости не было предела! Шпилька кстати ф10 влазит.

Вчера покупал профили. Заехал в Олди, посмотрел цены на профили 0,55мм. Одного нужного мне вида не было. Поехал в Эпицентр. Благо они недалеко - 6км. Вроде все нужные есть, но заметно дороже (процентов на 15-20.) Вернулся в Олди покупать. Смотрю - на профилях нет надписей. Спрашиваю продавца - у нас говорит никогда не пишут, но не сомневайтесь мол - это точно 0,55. Позвонил в Инко-строитель. У них тоже 0,55, но без надписей. Я человек недоверчивый, поэтому вернулся в Эпицентр. Но на этом приключения не закончились. CD, UD в 3м размере есть в любых кол-вах, а 4м уже без указания толщины, в пупырышках с надписью типа armering. Пришлось и такой купить. А вот CW75 было аж 5шт. 4м. А 3м не было вовсе. Пришлось вспоминать видео Земскова и покупать для фальшстен только UD50. Из них и буду делать весь каркас клеткой 60*60. И сапожки из него же. Так что лучше профили подбирать заранее, а не когда уже горит...

Количество камер отстойника не имеет значения. Важен лишь объём. Полноценное брожение/гниение с расщеплением продуктов жизнедеятельности человека на простые составляющие возникает лишь за 10 суточный цикл.

Суточная норма на человека - 150-180л. С запасом - 200л. Трёхсуточный септик не приводит к брожению в первой камере. Она предназначена лишь для оседания тяжёлых фракций стоков на дно. Полноценное брожение/гниение возможно в 10-суточном септике. Соответственно и стоки после него заметно чище. Если имеется ввиду, что это будет вход вентиляции, а выход предполагается на кровле дома, то правы.

А чего они бетонконтакт наносят на пенопласт? Подобную смесь обычно именно на бетон и наносят - для лучшей адгезии штукатурки к гладкой поверхности бетона.

Всегда отчего-то полагал, что защемляют плиту между лентой и стенами, опираемыми на эту самую плиту. Т.е. в случае тёзки знаменитого бутлегера это уже не получится.

Жаль немецкие инженеры неведают, что творят...Обратились бы вовремя к Вам за консультацией и не производили бы хню за большие деньги...

Видимые? Если да, то какие? По теме диспута, идущего здесь второй день. Лично я на стороне тех высказавшихся, кто не считает , что удел хомутов лишь фиксировать арматуру в проектном положении. Себе в районе проёмов (плюс по метру в стороны) уменьшал шаг хомутов до 200мм. В остальных местах - 400-500мм.

Доводилось читать и иное мнение:

Серая внутренняя у Остендорф как раз и есть полипропилен. По мне так воняют они одинаково с ПВХ. У меня в авто бывает лежит чуток труб/фасонины канальи. Даже на жаре особо не воняют. Ну или я не замечаю. А вот сегодня с утра сел в авто и чуть не умер от вони зимней резины. Вчера переобулся и резина всего ночь в авто пробыла. А Вы говорите каналья воняет.