Высотник

Не думайте, что вся влага выходит через стены, "дыхание стены" - это такой малый процент отвода влаги наружу, что его можно (в Вашем случае) просто не брать во внимание. У Вас квартира, стены бетонные минимум 360мм, им "дышать" не нужно, лучше чаще проветривайте помещение - это в тысячи раз эффективней, чем ждать, что Ваши стены "продышаться"... Да, они насыщаются влагой, но и так же её отдают обратно, в комнату, вот этому процессу не мешайте. А "дыханием" стены пускай себе голову засоряют владельцы газо/пено/икакихтотам бетонных стен.

Как строим мы, думаю разберётесь. На последнем фото виден резанный шлакоблок (три четверти), а на углу стоит четверть. Резов, конечно много, но перевязка идеальная.

Как Вы могли заметить, у нас лестница тоже в подвал, сказать, что мы боимся сырости, вроде не боимся, да и у Вас, судя по фото, не болото в подвале. При хорошей вентиляции, в подвале сыро не будет (до состояния капели с потолка), так, немножко более повышенная влажность, чем в жилых комнатах. И из-за этой повышенной влажности бояться, что сгниют деревянные ступени, думаю, не стОит. А за советом по вариантам лестниц, думаю, нужно к дизайнерам, я в этом деле не силён, для себя лестницу проектировали с учётом лёгкого подъёма, у нас высота ступени 161мм и градус подъёма 34 - вот, что было самым важным, а облагородить её деревом, думаю будет красиво и не дорого.

Тут нужно понимать, почему Вы выбрали именно такой конструктив лестницы, а не иной. Если не трудно опишите, а лучше сфотографируйте место, где у Вас будет монтироваться лестница и расскажите почему бетон. Заменить щебень на керамзит, думаю можно, но... особое внимание уделить жесткости конструкции площадки - никакой вибрации быть не должно, а это усиление за счёт дополнительных жесткостей, увеличение толщины металла и т.д., нужно это Вам? Денежной экономии не получится, а вес площадки у Вас и так не велик, по вашим параметрам вес бетона на площадке около 800-850кг + каркас до 200кг, итого 1тонна. Для четырёх точек опоры - это "детский" вес, а каждая точка опоры на четырёх анкерах - это по 60-65кг на анкер. У себя монтировали площадку лестницы с первого на второй этаж, крепив пластины к шлакоблоку, толщина стенки шлакоблока 4см, вот где нужно было правильно рассчитать и нагрузка на анкер было не самое первостепенное. С этой площадки заливали бетон, суммарная нагрузка на неё составила 800кг - никаких изменений ни с ней, ни со стеной из шлакоблока не произошло. Пы.Сы. Пришла в голову мысль... Если Вы будете заливать площадку бетоном, то просто заармируйте его, а арматуру свяжите с ФБСами, т.е. сначала наделайте отверстий в ФБСах, повставляйте туда кусков арматуры и завяжите эту арматуру с армировкой бетона, получится, что у вас площадка самонесущая и никакой нагрузки на конструктив площадки нести не будет (ну только в начале заливки бетона).

Да, лестница у нас будет обшита деревом и переходная площадка в том числе (просто не вижу смысла в бетоне, в моём случае), но сначала на площадку ляжет лист металла 6мм. Анкера, для самоуспокоения, можете взять и толще и длиннее, но не намного, т.к. возникают трудности со сверлением пластины (бОльший диаметр сверлить вручную - это ещё то "удовольствие", т.к. станка под рукой у нас нет). Для того, чтобы рассчитать диаметр необходимого анкера, примите подсказку: 1см. квадратный стали 3, выдерживает нагрузку на срез 2100кг (если мне память не изменяет, но если и ошибаюсь, то на немного), а дальше " Пи Д квадрат" и вперед... Считайте только площадь стержня внутри обоймы анкера, обойма у анкера, как фольга, в расчёт её не берите, т.е. если анкер на 10мм, то стержень у него на 8мм, а если анкер на 12, то стержень у него на 10 и т.д. Надеюсь, что хоть чем то помог

Фото на телефон, качество соответствующее.

Использовать пластину удобней, она не ограничивает нас если нужно сместиться влево/вправо/вверх/вниз, прикрепив кусок швеллера, Вы уже остаётесь в том месте, куда Вы прикрепили этот кусок, но работая перфоратором, нет уверенности, что отверстие, которое Вы пробиваете, не сместиться в сторону (что очень часто бывает), по-этому пластину монтируем "примерно" в то место, где будет крепиться швеллер, а дальше по размерам приставляем швеллер и обвариваем. Если Вы заметили, на фото есть линии нанесённые на ФБС (горизонталь и вертикаль) - это место крепления швеллера, после монтажа пластины, эти линии легко переносятся на саму пластину и крепите по этим меткам швеллер. Косоур тоже крепим через пластину к плитам перекрытия на которую мы поднимаемся и на которую спускаемся. Фото выложу сегодня вечером.

Ограничений по кривизне стен нет, ограничивается только длинной дюбеля. Кстати монтировать панель на кривую стену легче чем просто лист пенопласта, у монтажников есть такая "приспособа" в виде горизонтальной направляющей, которая устанавливается на верхний край панели (в паз), при этом в захвате этой направляющей оказывается несколько панелей, тем самым они (панели) оказываются на одной линии, по краям направляющей есть спец винты, которыми этот ряд панелей или выдавливается, или подтягивается к стене, в зависимости куда нужно направить вертикальную плоскость этих панелей. В общем справится даже начинающий после того, как он просто понаблюдает за монтажниками. Все эти "приспособы" человек разработал сам, тем самым облегчив труд монтажников, хотя он занимается только изготовлением этих панелей, но постоянно держит "руку на пульсе".

Николаневич, специально для Вас сфотографировал Анкера 10*50.

Согласен, но удовольствие не дешевое. А так отличия от обычного утепления не много, материал тот же пенопласт, только плотность 35, а ещё есть шип/паз, что не все используют при "мокром фасаде", только "отделка" другая, тут клинкер, там штукатурки/краски. В общем, если мы не сомневаемся в "мокром фасаде", то и по термопанелям, я думаю, сомнений быть тоже не должно.

Уже два дня как делаем лестницу (по параметрам, такую же как и у Вас), используем анкера 10*50, по четыре анкера на закладную, самих закладных 4 (это только на переходную площадку) плюс четыре закладных на косоуры. Даже если посчитать только анкера на переходной площадке, то их 16 штук (на них основная нагрузка) и принять металл анкера за сталь 3 (самая мягкая), то нагрузка каждого анкера на срез около 500кг, умножаем на 16, получаем 8 тонн. Запас прочности огромный, покупайте анкера в магазине и не бойтесь за их прочность, конечно если визуально Вы увидите, что они уже с дефектом, ну тогда Вам в другой магазин. Удачи Вам.

Вы меня не поняли, под словом "подготовка под покраску" я имел ввиду (в Вашем случае) - это нанесение той самой "шубки". И если красить структурной краской, то все эти 20 мешков клея исключаются и + работа по их нанесению. Так вот я хотел в деньгах сравнить Ваш метод ("шубка" + покраска) и покраска структурной краской. Кстати наносится структурная краска за один раз и структуру даёт разную, как мелкую, так и крупную, всё зависит от валика, просто расход краски увеличивается при крупной структуре.

Пока наблюдаю за фасадами из термопанелей на двух домах (в течение полутора лет), пока никаких изменений не видел... и трещин в том числе. Наблюдаю, т.к. планирую работать с этими панелями - именно с панелями, которые изготавливаются у нас в городе.

KlimAlex, спасибо за подробный отчёт, думаю, многим пригодится. А у меня возник вопрос: раз Вы всё это, всё равно, красили, не просчитывали ли Вы стоимость покраски фасада структурной краской (типа СТ-40), она тоже даёт мелкую шубку (в зависимости от выбранного валика), но исключает подготовку по нанесению "шубки" как это делали Вы? Может быть по цене и будет небольшой разбег, но в варианте со структурной краской меньше "движений" (слоёв).

Есть ещё вариант: Материалы (за 1 кв.метр) Термопанели с клинкерной плиткой (ППС-35, 50мм) - 220грн Клей-пена, дюбеля, и пр. - 40грн. Работа (за 1 кв.метр) Монтаж панелей с затиркой швов - от 100 до 110грн Итого: около 360грн.

Делайте именно так, как Вы написали, только последовательность обратная: сначала крепится пластина к плите а после к ней приваривается профиль, так легче "маневрировать" лево/право/верх/низ.

Подпишусь на эту тему, тоже интересно из чего делать перегородки, звукоизоляция стоит на первом месте.

В общем, я бы не штукатурил... нет не так, я бы не строился из ракушки... Всё из дискуссии выхожу.

Вот например Торопов Александр ссылается на церезит, по-этому фото от них

Вы в каком веке живёте? Или утеплитель клеится только на клеевые смеси????????? Пы.Сы. На том же сайте церезита, есть несколько вариантов приклеивания, в том числе и на "ляпухи" - это так "к слову"...

Так исходная поверхность есть - это ракушка. И её поверхность способствует лучшему сцеплению клея (за счёт большого кол-ва пор), чем с гладкой поверхностью, так зачем же штукатурить?

Акцентируемся на вопросе ТС: штукатурить или нет перед утеплением? Не понятно Вы "ЗА" или "ПРОТИВ" оштукатуривания?

Как Вы правильно написали, воздушные зазоры между утеплителем и стеной - это возможный сквозняк (ну хотя бы теоретически), для ракушки это плохо, может "поддувать" внутрь помещения, по-этому люди и штукатурят стены, ну и вариант с оштукатуриванием - это подготовка поверхности к приклеиванию утеплителя (как по мне, то ненужный этап, достаточно обеспылить поверхность). А вот как избежать этого "сквозняка" под утеплителем, тут уж всё зависит от фасадчиков, обязательно на лист пенопласта клей (или клей-пену) наносить по периметру каждого листа - сквозняк будет исключён.

Расценки в каждом регионе разные, нужно спрашивать/узнавать у себя в городе. Лично я поступил так: выписал на лист бумаги основные виды работ (копать/заливать/монтировать/кладка и т.д.), раздал нескольким подрядчикам и попросил оценить каждый вид работ отдельно, за единицу объёма работ, т.е. например копать котлован - стоимость за куб грунта, монтаж ФБС - стоимость за штуку, кладка шлакоблока - за штуку... И выбирал подрядчика по результатам их оценивания работ, ну типа тендер устроил. Почему просил оценить каждый вид работ отдельно, что бы было удобно торговаться с тем подрядчиком, которого в конце концов выбрал, снижали цены на те позиции, которые он оценил немного дороже чем остальные... Не хочу сказать, что подрядчик был в восторге от всего этого, но некоторую сумму денег, в итоге, я сэкономил :D

Был как то случай у моего знакомого, заезжала к нему во двор грузовая машина и зацепила столбик забора (фагот), было повреждено 3 кирпича. Долго он искал человека, который бы заменил ему эти три кирпича, как только человек слышал, что объём работы такой маленький, даже не хотели разговаривать... В конце концов нашёл он подрядчика, который выполнил ему эту работу, но денег взял, как будто он этот столбик сложил полностью, с ноля... Вот такие вот дела...