мастерок

После Вашего первого абзаца со словами "ГК 9,5 мм" больше ничего и не нужно-это грубейщее нарушений техкарт Кнауфа.На потолок предназначается исключительно ГК 12,5 мм,в особо ответственных случаях он же,но в два слоя. Просто скачайте техкарты Кнауфа и настучите ими по голове своим исполнителям. Таки посмотрел фото-халтура конкретная!Разбирайте пока не поздно. Если просто по картону 1 Нельзя крутить шурупы в местах соединения УДешки и СДешки 2 Шуруп не должен рвать бумагу,как меня учили на Кнауфе-"если бумага не вмята,а порвана,считайте что в том месте нет шурупа и крутите следующий рядом 3 все швы должны быть на металле,на 4 и 5 фото шов без металла,лопнет 100 % 4 8 фото вообще жесть,не помню точно требования Кнауфа,но там минимальное расстояние от края картона 1,5 или 2 см,но уж никак прямо в шов Но даже это не самое главное,самое главное и страшное это отсутствие паробарьера!В вате будет точка росы,она намокнет,полезет грибок и гаплык Вашему потолку.

Да ни чем Вы не рискуете,если сроки не играют роли то приемлемы любые комбинации выполнения работ. А вот насчёт демпфера у Вас слегка не верное представление,хотя Вы и сами написали дословно "отделять от стен демпфером ".Ну так и отделяйте именно от стен!!!Т.е. если это неоштукатуренный газоблок,то демпфер ставится от него,а если это штукатурка,то от штукатурки. Ведь если Вы сделаете штукатурку после стяжки то у Вас штукатурка в принципе не будет иметь торцевого контакта со стяжкой,у вас будет всего лишь волосяная трещинка поверх стяжки,так называемый "холодный шов".

Да ничего Вам не понятно с ТП!Ведь именно при зимних работах стараются сперва раскидать электрику и сантехнику,затем залить стяжку и запустить ТП,а уж потом в тепле штукатурится.Ведь без штукатурки никто Вам радиаторы не установит и не подключит,со стены просто будут торчать трубы.

Ну Вы прямо привели строчки из моего недавнего общения в личке-человек удивлялся моим высоким ценам и сказал что ему предлагают сделать машинную стяжку за 100 грн м2 с материалами.Я же ему в ответ полностью расписал рецепт своей стяжки и у меня вышло что только материалы обойдутся в 120 или 130 грн,отакэ.Правда я забыл ему сообщить,что то сообщение я писал находясь на объекте,где демонтировали 145 м2 машинной стяжки и после этого я заливал свою.

Ну нельзя же все мои телодвижения и слова понимать буквально и следовать им не включая мозги,иногда я и 10 см клею.Я ведь всего лишь описываю свой личный опыт.Вот прямо сейчас делаю стяжку в Малютянке,слой 4-5 см,но прикол в том,что сверху будут дюбелить фанеру и есть риск отслаивания.Исходя из таких вводных я делаю стяжку из бетона и ещё дополнительно клею её Адипластом. А Вам я рекомендую таки не морочить голову и просто не обращать внимания на эти трещины.

ГК работы выполняются после штукатурки,это-аксиома!!! Не понимаю что Вам мешает сейчас отштукатурится?Нормальная температура у Вас в доме,да и до морозов ещё далёко,успеет высохнуть.

Чего тут сложного?Прораб находится в Киеве,люди работают на объектах.Прораб посмотрит все нюансы работы и быта,прикинет как для Вас по цене,так и для рабочих по логистике.Обычная практика,делов то там аж на пару дней.

Не будете Вы так делать,иначе как мне понимать фразу "перпендикулярно на лагах" и "что положить между ними"?Я же озвучил Вам вариант где балки пола и балки потолка идут параллельно и в принципе между ними нет соприкосновения.В идеале это делается на этапе строительства,тогда в Вашем варианте у Вас должно быть расстояние между балками 475 мм.Если Вы этот момент упустили,то тогда уж смотрится по месту,если есть возможность,то подымают пол,если нет,то делают развязанный потолок.Основная идея-полы второго этажа и потолок первого в принципе не должны иметь точек касания.

Единственная реальная мера для полного отсутствия вибрация это полностью развязанные поверхности потолка первого этажа и пола второго этажа.Классический вариант это добавочные балки параллельно основным,к одним крепится пол,к другим-потолок.Можно также сделать несвязанный с основными балками потолок на основе профилированных труб или самонесущий потолок по системе Кнауф. Если несущая способность балок позволяет,то очень хороший эффект от заливки стяжки. Ну и на самом последнем месте в плане звуко-виброизоляци варианты с различными прокладками,эффект мизерный.

Мы недавно закончили выготовку свободновисящих спиральных,там посложнее.Чисто по памяти вышло около 15-20 000 гривень,полный пирог со стеклохолстом.Расчёт довольно прост-считаете каждую поверхность в погонаже по стандартной цене отделки стены.У нас вышло около 80 метров погонажа на одном пролёте. На глазок Ваш вариант выйдет 8-10 000.

Шуруп закручивается прямо в петлю,ничего дополнительного не нужно,разве что для личного спокойствия шайбочку можете подложить.Подвес используется специальный,он защёлкивается на СДешку.https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=подвес+поворотный+для+cd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Тяга таки тупо укорачивается до необходимой длинны,да и продаются тяги тоже разной длинны.На подвесе тяга удерживается за счёт разжимных ушек,чтобы всунуть спицу туда Вам необходимо будет приложить довольно такие сильное усилие,они предварительно напряжённые.

Ну это не Важно,это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Когда эта корочка начнёт отслаиватся от основной рыхлой стяжки вместе с досками,то будет вообще полный трындец . Именно поэтому я в своё время не спрыгнул на полусухой метод.Насмотрелся,да и образец подобной херни приносил в Ваш офис.

Так у каждого опыт свой.Алгоритм следующий-Ваш укладчик доски проверяет прочность стяжки молотком Шмидта или вырезает кубик и давит в лаборатории.На основании полученных результатов выдаёт рекомендации для последующих телодвижений.Причём телодвижения может производить как он самостоятельно с гарантией всего процесса,так и Вы,с соблюдением всех нормативных актов.Повторюсь,всё остальное-от лукавого!

[quote=Tarantino;407008 Откалываются кусочки стяжки, так понятней, от бетона тоже откалываются? Если честно,то застрелится и не жить.КАКИЕ УСИЛИЯ ВЫ ПРИКЛАДЫВАЕТЕ????При желании я могу отколоть кусок стали от арматурины.Ей Богу,какой то детский лепет.Есть конкретные требования нормативных актов,выраженные в числовых значениях,всё остальное-от лукавого!

Вот тут я очень добрым словом вспомню Академика,он сам под свои покрытия укрепляет стяжки и несёт ответственность за итоговый результат.Это-идеальный для Вас вариант,Вам остаётся лишь посчитать бюджет укрепления и бюджет демонтажа с заливкой новой стяжки и выбрать более дешёвый вариант.А вот разные варианты самодеятельности чреваты серьёзным попадаловом как по деньгам,так и по времени.

1 Самое простое.Покупаете в том же Эпике 3 СД шки 3 метровые,ставите на багажник и остальное богатство поверху.На следующий день сдаёте СД шки на возврат. 2 Фиг так выйдет,всё равно будет примыкание и шурупы,так что минимум шпаклёвки необходим.

Так укладчик может ещё и другое сказать: -молодец дядя,хорошо укрепил стяжку!Но есть небольшой нюанс-у моего клея несовместимость с твоим укрепителем,так что сбивай всё нафиг. Думаю Вы суть уловили? Ежели чего, то на моей памяти есть примеры беспроблемного демонтажа многих сотен м2 стяжек с трубами ТП.Да и прямо сейчас делаю стяжку после 150 м2 демонтированной машинной стяжки,правда здесь не было труб ТП,но были трубы радиаторной разводки.

Ну и немножко от практика.Я спокойно делаю стяжку при температурах до -2-3,главное чтобы в дальнейшем не было более сильного минуса,аж прикольно когда раствор имеет консистенцию холодца .Прямо сейчас у Татьяны в Малютянке работаю практически на улице при ночных заморозках и вообще не парюсь,даже градусниками не контролирую,ближайщий месяц это не нужно. Просто Адиумом,а то что прочность набирается чуть дольше,так это даже плюс,давно заметил что зимние стяжки самые качественные. Так что не парьте мозги,Электрон,ускорителями,для них ещё время не пришло.Вот когда на улице -20,а в доме 0 и ты работешь мёрзлым песком,тогда и про ускорители можно вспомнить.

Я бы в вариант отца внёс изменение,не ППС,а ЭППС.Ну и также согласен,что рабочие оба варианта.

Скорость набора прочности зависит от температуры и наличия шлака в цементе,именно поэтому летом в жару я предпочитаю работать обычными цементами,а вот сейчас-повышенного качества.Если зимой работать слабенькой 400,то она и через сутки будет мягкой. Добавлено через 1 минуту Всё равно,но обычно сперва штукатурка,затем стяжка. Добавлено через 4 минуты Тяжело давать совет с таким мизером вводных,но попробую. Делаете бетон 250 слоем 10 смармировка не помешает,сеткой,но можно и без неё.Не забудте про швы.

Ну Вы и задачки задаёте-соединить идеально жёсткое с подвижным!?!?

Cкорее всего в тех проблемных душевых никто вообще не заморачивался правильной гидроизоляцией и стяжкой.Я же утверждаю что при обязательном выполнении вполне стандартных работ по гидроизоляции к примеру тем же Киилто можно не напрягать свой мозг теоретическими мыслями и предположениями. Я вот на днях с парочкой таких www.geberit.ua/ru_ua/target_groups/installer/products_installer/systems_for_urinals_showers_washbasins_bathtubs/showers/gutters/gutters.html играться буду,там и ролик прикольный,посмотри.

А я всё ждал что Корни скинет парочку фото от Рехау с заливками бетоном стадионов и улиц.Ведь по сути перекрытие это та же шведская плита,так что технологически для работ и эксплуатации нет никаких проблем.

Давай прокоментирую-уж очень сильно ты заморачиваешся детальками и нюансами,прямо как моя жена-ещё ничего не произошло,но она уже придумала наперёд и переживает.Теперь разжую свою мысль-лично у тебя полюбому есть десятки,если даже не сотни выполненных в разное время в различных исполнениях гидроизоляций и подддонов-проблемы есть??? У меня лично и у моих мастеров наработки тоже перевалили за сотню-проблем нет.Так может ну его нафиг выдумывать гипотетические варианты и героически боротся с ними? Вон blacktigra просто написал-ну максимум это намокнет чуток стяжка,ну и хрен с ним,как намокнет,так и высохнет.