мастерок

Так дама готова оплачивать очень даже достойные брэнды,поэтому я бы рекомендовал акцентировать внимание не на сам бренд,а на исполнителей,ведь кривыми ручками можно испортить всё.

Ну я прямо балдею-"под паркетом не делают"!Судя по Вашей подписи Вы находитесь в Белгородке,так я готов Вам прямо в Белгородке показать несколько сотен м2 18 мм паркета наклееного непосредственно на ТП,причём ТП является основным источником тепла и радиаторов там нет вообще. Судя по Вашим постам выводы для себя Вы уже сделали,так что мне не понятно зачем вообще поднимать эти вопросы.

Вы очень даже неправильно думаете,т.к. касаемо машинных штукатурок пара ротор-статор не имеет абсолютно никакого отношения к электрическим ротор-статор.Это всего лишь шнековый узел,практически мясорубка.Его износ это норма,поэтому и закладывают стоимость этого узла в себестоимость штукатурки.

Цвет укрывает краска,это-аксиома. Ну и насчёт эконом варианта,Ваш пирог-шпаклёвка под стеклохолст гипсом или известью,шлифовка,грунтовка,поклейка холста,шпаклёвка акриловыми финиш пастами?Или просто шпаклёвка гипсом 2 слоя?

Больше всех в теме производители данного продукта,поэтому логично спрашивать у них.Но если брать конкретно Ваши предостережения,то они беспочвенны. 1 касаемо теплопроводности-ТП прекрасно работает и под паркетной доской и под ламинатом,эпоксидка относительно них мизер по теплосопротивлению. 2 насколько мне известно,то эпоксидные составы начинают размягчатся при температурах выше 70 градусов,ну а ТП разгоняют аж до 25-28.

Какая финиш паста!Вы что,не видите-там эконом вариант,для такого варианта вполне нормальная поверхность.

У меня сосед после 5 лет эксплуатации снимает нафиг весь плитняк.Как написал Электрон выше камень не ровный,поэтому вся поверхность представляет собой горбы и ямки,в ямках постоянно скапливается вода и грязь,поэтому плитняк на бетон лучше не ставить,оптимально т.к. ТС-на грунт как отдельные элементы.

Для полноты картины вы должны будете купить ещё инструмента на 20-30 000 грн.

Так и должно быть и это правильно! Шпаклёвка предназначена для создания ровной и гладкой поверхности,а вот за цвет отвечает краска. У Вас абсолютно нормально подготовленная под покраску поверхность,не переживайте.

А до чого там утеплювач???Викидайте нафіг,якщо зверху утеплювача немае,то сенсу 0,а плитка лопне 100 %.В мене дома саме такий варіант с закарпатськім каменем,до 2 см можете вписатися.

Конечно же не нужно,остаётся лишь одна причина возникновения усадочных трещин-наброс слишком жидким раствором и быстрое высыхание.От таких трещин проблем не бывает.

Меня в Вашем топике смутила фраза " им нужно сказать, что делать." Обычно такое говорят ханыгам с вокзала,но не мастерам. Теперь по сути-Ваши рабочии не имеют понятия об особенностях штукатурки газоблока,главный нюанс-газоблок является сильно впитывающим основанием,он вытягивает воду из штукатурки быстрее,чем она набирает прочность и возможность сопротивлятся усадочным трещинам,которые мы видим на фото. Есть несколько методов борьбы: 1 Грунтовка газоблока,но этот метод более подходит для гипсовых штукатурок 2 Сильное насышение газоблока водой перед оштукатуриванием,реально заливать со шланга 3 то же,что и 2,но саму штукатурку делать этапами,с набрызгом-так делаем мы. На фото я увидел только 2 подозрительные трещины,простукайте и проверьте на бухтение,если звук не меняется,то ничего страшного нет.Но проверять нужно после полного высыхания,в идеале-месяц. Допуск по неровности основания 2 мм на 2 метровом правиле,так что с этим у Вас практически норма,не переживайте.

Первое фото-если не бухтит и не двигается,трещины единичные,то не обращайте внимание,это не проблема.А вот второе фото-серьёзная проблема,на такое основание вообще ничего нельзя укладывать.К сожалению по фото полный диагноз установить невозможно,соответственно и лечение назначить верное. По затратам разброс может быть очень большим,в самом лёгком варианте достаточно просто шлифонуть и подровнять,в тяжёлом-демонтаж.

Ну или по загогулине.Но однозначно не нужно делить на 5 частей,максимум на две.А если квадратная-вообще не делить.

1 смотря с каким усилием будете закрывать шторы,обычно всё держится нормально 2 минимум 200 мм,никто и никогда не вешает шторы впритык к стене,посмотрите ось выноса любого стандартного карниза. 3 вышеуказанный дюбель Молли 4 не факт,зависит исключительно отВашей фантазии,зачастую нишу под карниз делают на всю ширину стены.

Относительно состава вообще бред написан... Если танцевать от Ваших пол мешка цемента,то 50 кг (обычно это 9 лопат) песка и 4-6 (зависит от влажности песка) литров воды.

Дюбель Молли випускается 3 типоразмеров-9,12 и 24 мм.

Что то я не совсем пойму-Вы хотите на высохнувший клей лепить сверху полусухую стяжку? Да и вообще,как и писал Витек выше, и утверждаю я-полусухая стяжка КАТЕГоРИЧЕСКИ!!! не подходит для наружных работ.Буквально сегодня видел подобный бардак,постараюсь успеть для своего архива сделать фото демонтажа.Лично я снаружи даже раствором не работаю,только бетон. Ну а переход между разными покрытиями это как раз элементарщина,стяжка делается с уступом в разных уровнях. Уклон 1 см на 3 м очень маленький,делайте хотябы 1 см на 1 м.

Данное утверждение верно в отношении постоянных перестенков,ГК перестенки являются временными,соответственно стяжка должна быть сплошным монолитом. Если копнуть глубже,то даже кирпичные перестенки являются временными,при перепланировках частенько переносятся,стопудово уверен что любой мастер стыкался с проблемами стяжки при перепланировках. Есть ещё один нюанс-ГК работы должны проводится после окончания всех мокрых работ в доме.

Так раскладка плитки там не при чём,просто необходимо до заливки стяжки точно знать в какой части проёма будет находится дверное полотно и стык делать непосредственно под ним.А уж при укладке плитки там должен быть шов или подрезка (если в разных помещениях разная плитка),или просто делать дополнительный рез по живому(если плитка одинаковая). Лично я всегда акцентирую внимание заказчиков на этом нюансе и всегда прошу указать точное положение дверного полотна.

Так я написал выше-демпферная лента,продаётся в Эпицентре на метры.Или нарезать полоски из подстила для ламината.В идеале в этих местах повторить шов на плитке и заделать его цветным герметиком. Обычно никто этого не делает. Ну и если копнуть глубже,то стяжки никогда друг на друга не налезут даже если вообще демпфера не будет,т.к. коэффициент усадки раствора при наборе прочности выше,чем коэффициент его расширения при работе ТП!

Гораздо правильнее убирать маяки и заделывать штробы сразу в процессе заливки. По демпферных швах есть нюансы-обычно их формируют с помощью демпферной ленты,в эконом варианте это просто полоски подстила под ламинат.Но если в этом месте Вы будете ставить переходную планку,то дюбель уже не получится закрепить,поэтому я там просто ничего не ставлю,а делаю "холодный шов",трещинка выйдет автоматом.

Тот же шифер и у меня,правда покупал лично на заводе в Ивано-Франковске.И точно также нет абсолютно никаких претензий к качеству покраски-отличный коричневый цвет практически без выгорания. У меня запасной шифер лежит стопкой горизонтально на улице уже лет 5-6,абсолютно ровный,не выгибается. А у Вас есть привязка лопнувших листов к скатам и сторонам света.А то у меня мозг плавится-почему полопало исключительно на восточном скате и нет ни одной трещинки на западном?

Так я и не ставил саморезы,у меня на гвоздях шиферных,ещё с балончика красил их в коричневый цвет.Пока менять крышу не планирую,я ведь запасливый,пару десятков шиферин взял на запас.

Серёга!Если рука тянется лезть в политику,то другой рукой набей её,набей посильнее,и не лезь в то болото. Ты за все годы видел хоть одно моё сообщение в политических темах?Хотя рука тоже тянулась неоднократно,но я в принципе не вижу смысла в таком тупом убивании времени и мозгов.