мастерок

Прикалываемся иногда,под настроение,затираем обычную штукатурку "под зеркало"-фишка такая.Сделали одну стену стеклянной девушке с форума,она не могла поверить,что такое можно сделать обычным песком с цементом-просто стекло,гипс и рядом не стоял,бери и крась сразу,пива попили.

А чё Вы так встрепенулись? Человека не знаете,работу не видели,а уже гон устроили.Давайте я Вам за него покажу десятки обьектов у форумчан без прорабов и посредников-прокатит? Каждому-своё,все на стройке нужны-и "дикие" бригады,и прорабы,и посредники-выбирать-заказчику.

Полностью с Вами согласен!Бред.Были на форуме не раз москвичи с такими глупыми фантазиями.Если кто и согласится ехать в Москву из нормальных мастеров,то по ценам,в 3 раза больше киевских.Лично я вообще не соглашусь,т.к. кидалово там на каждом шагу.

А не могли ли Вы закинуть фотки стяжки и комментарии в первоисточник www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 ,а то некоторые не верят,что это делается самостоятельно,легко,просто.

По многочисленным просьбам форумчан я решил открыть эту тему,в которой подробно буду рассказывать и показывать весь процесс выравнивания стен цементно-песчаными,известковыми и сложными растворами.Темка изначально предназначена для самостройщиков,но,мне кажется,что и все остальные найдут в ней что либо полезное для себя.Всё что я опысываю-это лично мой опыт,как добится оптимальных результатов,и он не всегда совпадает с тем,что пишут в учебниках и на других сайтах,так что тапками сильно не кидайте,разумная критика и дополнения приветствуются,я очень люблю учится. Основная задача любой штукатурки-сделать ровной любую поверхность.Мы будем рассматривать только высококачественную штукатурку,её основные требования-неровности не более 2 мм при измерении 2-х метровым правилом в любом положении на поверхности,а также отклонение по вертикали не более 1 мм на одном метре.Такого качества возможно добится лишь с помощью применения маяков.Лично моё мнение-штукатурка без маяков не имеет права называться "штукатуркой",это просто "мазня".Я примению стандартные маяки высотой 6 и 10 мм,по необходимости применяю технологию "натёртых маяков"(более подробно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239 ),провешивание стен и установку маяков делаю с помощью дюбелей быстрый монтаж 6*40,6*60 и 6*80,если стены очень неровные-в тот же дюбель бью гвозди 150-200 мм.Сперва бью дюбеля в верхних углах помещения,затем вешаю отвес и по нему бью дюбеля внизу.Гвозди дюбелей прижимаю как можно ближе к стене,чтоб маяк занимал максимум 1,5-2 см.Если стена кривая,то имеет смысл натянуть диагональные нитки,а уж если охота увидеть точно все неровности,то я нитку с отвесами закручиваю на нижнии гвозди,и на эти вертикальные нитки цепляю резинку и опуская её сверху вниз вижу все неровности стены до мм.Если есть где то горб,то маленький можно и сбить,ну а если он большой,то выкручивая(или забивая более длинный) гвоздь устанавливаем минимальную толщину наброса. Не могу вставить фото???

Совершенно верно!Но секрет всё таки есть-я абсолютно каждый камень подгонял на станке к уже установленным,собирал как мозаику.Старался,чтоб везде был равномерный шов в 1 см.Присмотритесь внимательно-в природе таких форм камня не бывает.Эта стена тренировочная,на остальных подрезка лучше.

Не нужно давать таких советов-можете испортить человеку всю жизнь.Вы бы были довольны,если б я Вам с листочком бумаги и машинкой за пару часов аргументированно обьяснил,что за те же деньги можно было построить не один,а два дома и гораздо лучшего качества?А такие варианты возникают у многих новых форумчан,которые обнаружили наш ресурс на финишном этапе постройки дома.Насмотрелся уже.У нас на форуме ломают копья за 5-10 грн на м2 или м3,а на реальных обьектах нефорумчан-разница-в разы.Человек доволен качеством,этап в жизни пройден-пусть спит спокойно и идёт к новым горизонтам.

Для наружных работ применяются шпаклёвки на цементной основе,причём они бывают на основе серого или белого цемента.Они есть в линейках практически всех производителей,воспользуйтесь гуглом.В работе лично мне нравится Силтек С11 и С12,но ними нужно уметь работать,маляра-внутрянщики редко когда умеют правильно работать цементными шпаклёвками,это более прерогатива фасадчиков.

Необходимо учесть капилярный подсос и возможность горизонтального задувания ветра.Научных изысканий никто по этой теме не проводил,навскидку,я бы сделал рез 1 см глубиной и 5 мм шириной.Ваша плитка имеет 5-6 см,если она поставленна качественно,то этот 1 см никакой роли не играет.А если некачественно-отпадёт от вибрации болгарки,поставите заново,не проблема.Кстати,если очень боитесь,то можете просто прошкрябать клей ножём,полотном по металлу или любым металлическим предметом-просто немного дольше промучитесь.

Спасибо и Вам,но это у меня не фасад,а задний дворик.Камешек закарпатский.

Сперва нужно найти причину,а уж затем-лечить.Материалы и маляра абсолютно не причём.Пресовать можете плиточника.У Вас абсолютно не правильно и безграмотно сделан торец балкона,отсутствует капельник,влага затекает на низ плиты и делает своё чёрное дело.Капельник делается двумя способами: 1 Лист изогнутого металла запускается под крайний ряд плитки и выпускается с уклоном наружу-этот вариант Вам не подходит. 2 Нижняя часть торцевой плитки должна быть ниже низа балкона,таким образом вода будет скапывать с плитки,а не затекать на горизонтальную часть. Выход у Вас сейчас один-аккуратно болгаркой делаете снизу прорезь в плиточном клее,таким образом Вы сформируете новый капельник и вода не будет затекать под балкон.Дальше-дело техники-снимаете всё что отслоилось и шпаклюете и красите заново.Только не вздумайте прорезь вновь зашпаклевать!!!Пусть маляра проклеят наружный уголок,одним краем внутрь прорези,другим-на низ плиты. Кстати,лично я себе тоже буду делать по второму способу,как раз сегодня выложил Вале Бес фото своего балкона www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1534672#post1534672 ,правда он ещё не закончен.

Давайте не будем засорять темку о фибре,я на днях наконец то создам темку о штукатурке,там и обсудим.Правилен первый вариант.

Лично у меня 2 мокрых плиткореза-на малом(как в верхних фото) режу любую большую плитку,ограничитель снимается и можно резать хоть метр на метр,а на большом с ножками-маленькую.Хотя,если снять с плиты ограничитель с линейкой,то 60 см плитка режется и большим.Просто на более большой на ножках жаба давила 4000 гривен отдать,ведь у меня плитка-не основной заработок.В работе более удобен большой на ножках-95% работ выполняю им.

Кстати,Вам не обязательно низ подшивать,балкон маленький и ровный,можно снизу тоже плиткой облицевать.У меня плитка-самый дешёвый грес по 40 грн,Вам подойдёт любая для наружных работ.Обещаные фото

Так я ж в узком кругу,никто не узнает! Добавлено через 13 минут Точный аналог нашей просечной оцинкованой сетки,листами,где то метр на два.Ячейки не мерял,тоже где то сантиметр на два.Но есть одна огромная разница,почему и везли её со штатов-по всей площади сетки штампом вдавлены вмятины 2-3 см в диаметре и 5-7 мм они выходят из плоскости сетки.Расстояния между ними-25-30 см.Дюбеля бьются в эти вмятины и таким образом основная сетка находится в 5-7 мм от поверхности стены,т.е.вводится в слой раствора и держит его. Работали мы цементными смесями Силтек штукатурными машинами.

Не бойтесь,не отвалится!У меня 12 метров балкона-торец сделан той же плиткой,причём толщина плиты-всего 6 см,ещё столько же в воздухе висит,т.к.со временем прийдётся и низ плиты подшить.Могу и фото сделать,если нужно.

А у Ольги перекрытие-керамзитобетон в швеллерках,причём главный швеллер,который держит все остальные-слабенький,прогнулся на 2 см посредине,и перестенки наверху ещё делать нужно.Поэтому я и выровнял пол минимальной стяжкой 1-2 см.Но получается другая проблема-двери на балконы уже установленны,поэтому недостающие см доберём стиродуром и фанерой с покрытием.Спасибо Вам за идею с половой ватой,может и её применим.Воздухообмен я привык паробарьером закрывать,да и не думаю,что много гадости может проникнуть через фанеру и финишную доску-там своей химии хватает.Если при пожаре будет гореть финишная доска и фанера,то наличие внизу ЭППСа будет уже по барабану,т.к. сгорит уже весь дом.Насчёт меня нанять-работаю исключительно по записи,на данный момент свободен февраль 2013 года,Вам подходят такие сроки?

А почему Вы боитесь грузить плиты и фундамент?Дом стоял 15 лет-есть трещины? У Вас плиты перекрытия-ставте любые перестенки из любого материала,где Вам вздумается-они на это расчитаны.Тёплый пол поднимется на 7-8 см-теплоизолятором можно пренебречь,2 этаж,всё тепло останется в доме,будете иметь огромный теплоаккомулятор.Если хотите минимум стяжки,можно налить 1-2 см от высшей точки,но тогда прийдётся всю разводку отопления,водоснабжения и канализации делать в стенах или под потолком первого этажа.Вам выбирать.

Вы бы хоть позвали в темку-меня без меня женят,случайно заглянул. В технологических моментах я сам более полагаюсь на мнение Пропеллера,мне ещё далеко до него. Но чисто практически-в стяжке фибра действительно укрепляет раствор,делает его монолитом и препятствует усадочным трещинам.Но,в отличии от стяжки,слой штукатурки-2-3 см, усадочные процессы там минимальны и для крепости вполне достаточно цемента или извести,хотя-кашу маслом не испортиш.Если слои большие-то наброс делается за несколько раз.Далее,я заметил,что в отличии от стяжек,при той же пропорции раствора штукатурка крепче.Мне кажется,что на это влияет тот факт,что сразу же после наброса большая часть воды впитывается в материал стены,тем самым повышая водоцементное соотношение раствора на поверхности стены. Теперь о сетке.На керамических основаниях она абсолютно не нужна,раствор и так прекрасно к ним пристаёт,а ко всем остальным-плохо.Поэтому её основная функция-именно помочь удержатся раствору на бетоне,дереве,газоблоке,силикатном кирпиче.Раньше по дереву делали сетку из дранки,сейчас-металл.В пользу этого аргумента приведу пример из моей работы на американском посольстве.Любой желающий может подъехать и посмотреть оштукатуренное мной здание,т.к. оно представляет собой часть забора,находится в метрах 150 от центрального входа справа.Здание представляет собой сплошной монолит,обмазанный битумной гидроизоляцией,32 метра в длинну и 12 метров в высоту в высшей точке.Мы били сетку и по ней штукатурили.Как все понимают,на битуме раствор держатся не может в принципе.Но самый большой прикол-в одной трети здания на всю высоту внутри расположен резервуар с запасом воды,нам выдали сетку,к которой силиконом точечно была приклеена толстая вощёная бумага,я был вообще в шоке-по воску никогда не штукатурил,а американцы только смеялись с нас и говорили,что всё будет гуд.Всё действительно было "ГУД",причём стены я там ровнял и в некоторых местах слой раствора доходил до 7 см.Так что утверждаю 100%-сетка именно держит раствор на стрёмных основаниях.Но сетку тоже нужно правильно бить-она не должна быть на стене,толку там от неё-0,а должна находится в толще раствора.Для этого я делаю набрызг,а после полного высыхания- бью сетку.

Цена за покраску никак не зависит от количества слоёв-нормальный мастер нанесёт ровно столько,сколько необходимо для отличного вида.Скажу небольшой секрет-подготовка к покраске занимает больше времени,чем сама покраска.А фактор валика нивелируется применением краскопульта.

Непрофессионал Вам это заявил,держится отлично,лучше чем на всех остальных стройматериалах.

Какое финишное покрытие планируете?

Если приклеить в 0-жидким пенопластом из баллончика,если нужно выставлять ГК относительно пенопласта-любой клей для пенопласта на цементной основе.Сетка не нужна.

Только разбирать и переделывать пол!!!Скрип-начали разбиваться замки,полгодика-годик поскрипит-выкинете ламинат,а замки сметёте венечком с пола. Удачи!

Много.Бейте.