мастерок

Молли категорически не подходят!!!Слишком травмоопасное место.

Берёте длинный металический анкер и крепитесь в основную стену.

Практически мой прайс.

Любая поверхность должна иметь неровности не более 2 мм на метре,особенно потолок,т.к. при включенном свете люстры ямки будут темнее,а горбы-светлее и Вы будете думать,что его плохо покрасили.Перетёрка 100 наждачкой под покраску-жесть!Необходимо не более 180-200.Вообще,только не обижайтесь,но Ваши требования более подходят к ремонту в сарае,чем жилом помещении.

Не переживайте,поговорите спокойно с заказчиком и паркетчиками.Да и в принципе невозможно нанести все слоя лака сразу.

Нельзя.А обычный 12,5 мм на кухню вполне можно.

Вариант 4-пошлифовать и вскрыть лаком 1 раз пол,затем красим потолки,клеим обои.В конце финишное вскрытие лаком, установка плинтусов,дверей и обшивка лестницы.Я работаю по такому алгоритму.Главное-шлифовка пола пыльный процесс,что бы Вам не говорили о чудо машинах с пылесосами,также машинами бьют по стенам,получаются царапины,и даже ямки.А если на не вскрытый лаком пол попадёт хоть капля воды,краски или клея,то гарантированно тёмное пятно глубиной в пару мм,его очень трудно удалить.А если на вскрытом лаком полу будут царапинки или даже вмятины от козликов или лестниц для покраски и поклейки то они безболезненно устраняются.

На ощуп-реально заметно разницу.

Одно моя знакомая с форума не хочет выезжать в Штаты только по одной причине-там нужно делать всё правильно,а у нас есть принцип-нельзя,но если очень хочется,то можно.Поэтому-сделайте хорошую пароизоляцию и утепляйтесь спокойно изнутри. ПС.Только тихо,я этого не говорил,но схема реально работает на реальных обьектах.

Валентина,если такое мнение,то всё зависит от общего дизайна помещения,таку что на 2этаж ставте натуральное дерево,а с первым,я так понял,вы и сами ещё не определились?

Скажем так и примерно-ни один нормальный мастер Вам не скажет,не видя исходного состояния поверхностей и не зная конкретного финишного покрытия.Я как то заходил на обьект к нашему модератору просто обои поклеить-в итоге вышло пол года переделок всех подвигов предидущих мастеров.Вы готовы?Если "Да",то мой просмотр обьекта стоит 500 грн,если я беру его дальше в работу,то эта сумма отнимается от сметы.

Забейте!Дальше полюбому будете шпаклевать,вот всё и замажется.Это были усадочные трещины,они полявляются в зависимости от состава раствора при высыханиии и дальше не расширяются.

Я видел,и не раз,причём с полной разборкой всех конструкций и попандосом слишком самоуверенных застройщиков на приличные суммы денег. Ваш вариант-всплошную паробарьер между гипсом и профилями,идеальная герметичность и всё будет отлично.

Можно и я влезу?С учётом моего опыта-или Верзалит или обычный пластик-по всем остальным вариантам могу привести кучу примеров конкретного негатива,вплоть до демонтажа.Причём самые дорогие натуральные гранит и дуб-на первом месте по негативу.

Ерунду Вы хочете,если есть деньги на вату,то лучше пустите её снаружи,эффект на порядок больше будет.

И что Вы выиграли?Сделали болеее холодную стену?Может в Херсоне это не играет роли,но в Киеве-точно играет. Р С.У Солнце штукатурил я.

Не может,бред.Просто не настроены контура.Чем больше толщина,тем больше инерционность системы-т.е.медленнее нагревается и медленнее остывает.Если это дом для временного проживания(дача),то это существенный минус,там обычно тёплые полы не делают,а ставят конвектора.Но для жилого дома-неоспоримый плюс,т.к. при проблемах с котлом или перебоях в электроснабжении толща стяжки является большим теплоаккомулятором и позволяет без проблем пережить все неприятности.

Обычно смесь даёт усадку и маяки немного торчат,но у Вас тонкий слой,могут и не торчать-приложите правило и сами увидите. Кстати,не вынимать маяки-моветон,они должны выниматся всегда,исключение-под плитку.Должна же быть какая то культура в работах.

Сбить явные выступающие горбики и наплывы,погрунтовать,(если бюджет позволяет,то грунтовкой с песком).За швы не очень переживайте-если заделка от застройщика нормально держится,то не трогайте,просто перед финишной шпаклёвкой проклеете стеклолентой.Но морально будте готовы,что волосяная трещина рано или позно появится по-любому-не придумали ещё 100% гарантированного способа заделки швов.

Аргумент один-соединения разнородных материалов лопают ВСЕГДА !!! А у Вас этими разнородными материалами являются балки терривы и сами блоки,и между ними сотни метров щелей.Я Вам даю не сто,а тысячу процентов!!! что полопает.

У Вас провисает Фуген,потому что Вы его ложите за 1 раз,я первый раз просто забиваю шов,после высыхания клею паутинку.Но это на бюджетных обьектах,а более правильно работать Унифлотом и сразу клеить бумагу,при высыхании её немного втягивает и всё выходит в 0.Про свой способ отделки резаных швов Тув подробно и с фотками рассказывал где то год назад,поройтесь по форуму,будет очень познавательно и интересно.

Ну это Вы слишком оптимистичны-чтобы уложится в 2 месяца должны работать 10-15 человек,а это слишком много для 300 м2,будет больше бардака,чем работы Я такой объём делаю " под ключ" за 3-4 месяца бригадой из 4-5 человек.

Сетка ПОД трубу ставится только для удобства монтажа сантехникам и функции армировки не выполняет.Для армировки ставится только НАД трубой.При применении щебня фибра не нужна,да и сетка тоже не обязательна,но,если финансы позволяют,то можете сетку кинуть.Тепловое расширение не имеет абсолютно никакой связи с армировкой,оно компенсируется применением демпферной ленты по периметру помещения и разбивкой больших помещений на отдельные участки той же лентой.

В двух слоях ничего плохого нет,делайте спокойно!Просто из первого поста я понял, что проблемы с высотой.Для тёплого пола минимальный слой стяжки-7 см,а что в низу под ним-вообще вторично. Если есть возможность-конечно используйте мелкий щебень.Бетон-гораздо лучше простого раствора.

Это почему?Могу ещё к пенопласту и стиродуру ГК добавить-прекрасно стоит.Да и примеров таких в жизни и на форуме хватает,сухая стяжка называется.Фанера и ОСБ-тоже варианты.