мастерок

Приношу свои извенения,я был не прав..Перепутал термины "температура поверхности ТП и "температура воды на входе".

Ежели держат паркетчиков,так их и подсуетите,они ведь тоже столяра да и инструмент у них весь необходимый имеется. А если вообще по правильному,то двери устанавливаются ПОСЛЕ паркета и малярки,вместе с розетками и люстрами перед заносом мебели.Что то Ваши маляра махлюют,наверное стены крывые и они решили их по коробкам стянуть,что б обналичка все грехи не показала.

Газобетон очень сильно сосёт влагу из клея и он тупо высыхает,а должен неспеша произойти процесс гидратации цемента.Для этого есть два варианта-или просто обильно смочить его водой,или применить грунтовки типа аквастоп-они препятствуют этому процессу. Грунтовка СТ 17 в Вашем варианте-абсолютно бесполезная вещь,не помешает,но и не поможет

Не будет.Изоляцию назад натянуть,да и воздушный зазор будет между изоляцией и металлом,самый лучший изолятор.Можно и ваты напихать,пеной задуть-куча вариантов.

Не позортесь-это касается температуры воды в начале контура тёплого пола,уже удалять позно,значить опозорились окончательно и бесповоротно! Для Ганса- я спрашивал ТС о фибре,ответа так и не получил.Без фибры и пластификатора стяжки не лью вообще.Да и про сетку шёл разговор ранее-если её поставили сразу в монолитный пол,то этой темке вообще не было б,что говорит о низкой квалификации исполнителей.Как они вообще нули отбивали,если вышло 1 см р-ра над трубой?А если уж вышло,то почему сразу не приняли мер по усилению проблемных мест?

Уважаемый Тапок,не позортесь,уберите свой пост,пока не позно! При таких размерах-ставте швеллер и забудте про эту проблему на всю оставшуюся жизнь.Сперва оденьте озоляцию,а недостающие мм стяжки натяните плиточным клеем или смесями Госпела.

Думал больше не лезть в эту ветку,но,от нечего делать,разжую подробно,чем отличается мастер от работяги-исполнителя.Если я делаю какой либо объект,то у меня в голове уже сложена картина,что и как должно быть,начиная от голого кирпича и кончая последним мазком краски и приклееной обоиной.Я ведь не зря спросил Вас о финишном покрытии-Спец по стяжкам спрашивал это?А сантехник?Да и про вид труб я спрашивал не зря,если б это был просто водопровод(а ещё лучше без рециркуляции),то было бы нормально.А у Вас отопление,значить температура будет 50-60 градусов,то что у Вас стяжку порвёт в первый же день запуска зимой-это цветочки,ягодки начнутся с Вашим покрытием пола,т.к. даже для тёплых полов температура вроде 27-28 градусов,идут уже специальные подстилы и ламинаты,а если Вы скажете в любом магазине,что у Вас будет местный нагрев 50 градусов,то Вам вообще никто никакой гарантии не даст,капец Вашему полу.Дай Бог,что б я был не прав,но у меня есть принцип-лучше перебздеть,чем недобздеть,и если есть хоть 1% вероятности залёта,то я лучше сделаю на 200 % надёжней.В лотереи я не играю,а Вы сиграли-может и пронесёт?Но всё таки подойдите к продавцам напольных покрытий,посоветуйтесь-может и я не прав?

400-1:4,500-1:5,пластификатор-любой,где пишет "заменитель извести".Оптимально-Домолит от Пропеллера,Сика,Цемпласт.

Пока всё вписуется в 20-30 грн,у Вас ведь и 180 мм есть,кроме китайского полиуретана,обычно он пропеллером.

Точнее-дайте мне в руки багет,посмотрю,гладкий он или с кучей завитушек,покажите мне Ваши комнаты-в них 4 угла,или по 10,причём все не по 90 градусов,багет чисто белый,или серый,Китай или Италия.Купити ли Вы мне специальный клей для полиуритановых багетов,или предложите клеить на жидкие гвозди,купите ли мне спецклей для стыков за 270 грн тюбик-тогда я скажу Вам цену.

Именно Вы правильно поняли меня.Предлагаеш людям проверенные временем решения,а в итоге лепят горбатого,если уж поставили изоляцию,то нефиг её трогать,накрайняк пролейте,как Госпел сказал.Я привык делать всё надёжно,на века,а оказывается это никому не надо. Удачи!

А зачем известь под плитку?Цемент,песок,пластификатор-всё!Не понимаю стремления купить всё то же самое но в красивом мешке и в 5 раз дороже.

ВЫ в этом уверены?При чём тут вообще котёл?Только закончил дом у форумчанки Люды Лаки,так у неё три современных котла-твёрдотопливный,газовый и электрический,причём два первых прекрасно работают без электричества.т.к.в доме сделана гравитационка.

Конечно всё будет хорошо!И зачем только эти сантехники изоляцию на трубы натягивают,только создают лишнии проблемы при заливке стяжки . А если серьёзно,то скажите,какого именно назначения трубопроводы.

Очень полезная вещь! Рекомендую всем и сам постоянно применяю в работе.

Насчёт сбивать или не сбивать старую штукатурку.Существует штукатурное правило для больших набросов,согласно которому каждый последующий слой должен быть слабее предидущего.Поэтому совершенно правильно Госпел не сбивает штукатурку,да и я её сбиваю в редких случаях,когда она слишком слабая.

Андрей,методы работы с гипсом не подходят для работы с песчанными штукатурками.Я для себя и для заказчиков несколько раз проводил интересный эксперимент,который любой человек может проверить на своей стене-один участок просто смачиваю со шланга под напором,другой грунтую ст17,третий-бетоконтактом,четвёртый-набрызг,пятый-сетка,шестой-набрызг + сетка.На основе этих экспериментов я работаю сам и даю рекомендации другим.Участки небольшие,по 0,5 м2.Грунтовка делает стену стеклянной,даже с бетоконтакта раствор просто сползает.Самые лучшие показатели у обычного набрызга разведённым до густоты сметаны цементом с песком 1:1.Сетку добавляю только для подстраховки при больших набросах по монолиту и блокам.

НЕ ГРУНТОВАТЬ!!!Категорически!!! Смочите со шланга водой и спокойно работайте.Сетка-полезная штука,но по кирпичу раствор прекрасно держится и без неё,хотя,если имеете лишнии деньги,то можете набить.А какой именно кирпич?

Это Пропеллера понапрягайте,а то я тут уже его рекламщиком заделался .Поищите в моих старых сообщениях.Если коротко-пластификатор и фибра в стяжку,но,самое главное для тонких слоёв-грунтовка специальная,метод мокрое на мокрое,а на участках с толщиной в мм-вообще,двухкомпонентная эпоксидная грунтовка,тоже мокрое на мокрое.

Ну и ловите для сравнения цифры навскидку по ГК от меня-50-60 грн материалы и 110-120 грн работа,это за 1 м2 "под ключ".

Забыл в личке уточнить-ГК по эконом профилях Вам сделает любой мастер,а по натёртых маяках-не любой.Так что не ищите себе проблемы на голову,делайте ГК и всё будет ГУД! П.С.У меня в спальне потолок 2.35 при площади 20 м2.

На растворчике будет прекрасно держаться,сеткой проармировать перед штукатуркой стык кирпича со старой стеной.

Если Вы хотите просто снять проваливающуюся часть стяжки и замазать сверху Церезитом-ничего из этого не выйдет,Вам нужно сделать очень прочное основание.Вот если Вы пару швеллеров установите поверх труб,то на них можете и клея любого намазать вровень со стяжкой и всё будет гуд.Решение хоть и не бюджетное,но пару раз выручало в подобных ситуациях.

Представляю себе в натуре процесс нарезки полосок паробарьера и закрепление их с натяжкой по стропилам!А чем Вас не устраивает обычная шнуровка?А если вообще по правильному,то досочками подбить нужно. Полностью согласен с Алексеем про утепление по балкам,на фото я так и делаю.

Совершенно верно!Это прокол тех "мастеров",что лили стяжку.Чтоб не поднимать весь пирог пола я бы сбил всю стяжку с труб и возле них ещё захватил где то на полметра шире,затем перелил стяжку с сеткой.Посредине пучка трубы раздвинул чуть,хоть на 2 см,чтоб сделать дополнительную точку опирания.После новой заливки у Вас появится усадочная трещина в месте сопряжения старой и новой заливки,это не страшно,т.к.будет неподвижна и для Ваших покрытий не создаст проблем. Кстати,а фиброй армировали? Если Вы это не сделаете,то ламинат сперва начнёт хрустеть,затем повыламывает замки и прийдёт в полную негодность.Паркет доска-вполне может стоять,если укладку сделаете поперёк труб.Ведь,насколько я понял,ширина проблемного участка небольшая?