Чуля

Я як раз про це щойно думав)... Однаковий матеріал, буде мати однаковий коофіцієнт влажн.температурного розширення

Я вже до тошноти наексперементувався з цим матеріалом, на так званих "косметичних" ремонтах, де потрібно було заробляти окремі різновиди тріщин. За чотири роки використання так і не можу чітко сформулювати доцільність його використання. На багатьох тріщинах я заробляв одну половину тріщини, комплексною системою фіберластік (стартове нанесення) + ліхт (фініш) як і рекомендує виробник, а другу половину звичайним уніфлотом... І в результаті там де трималась семіновська система, там і уніфлот не тріщав. А на критичних варіантах рвало і те і друге. Якщо все ж надумаєте використовувати фіберластік +ліхт, то краще пошукати фіберластік в картриджах (під пістолет), так можна акуратніше нанести і зняти під чисту, бо в роботі він як столярний клей. Добавлено через 13 минут Я наносив в глибоку і широку тріщину шпаклівку "semin licht" вона після двох років на обєкті довгобуді аж до покраски не тріснула, але тріщина пішла одразу після фисихання фарби. На дотик ця шпаклівка в широкій тріщині і після двохрічної давності нанесення вминалась пальцем по типу як пластилін , підсихав лише верхній шар шпаклівки і піддавався подальшій обробці (шліфуванню і фарбуванню) Добавлено через 3 минуты "Пустошовка", це коли поставили ряд блоків без клею? Чи як?

Ви цими кутниками фіксуєте правило по рівню? В мене колись в голові бродила одна ідея для натертих маяків на стелю... Брати пристінний уд профіль і фіксувати його на дюбеля моллі. Самими болтами які вкручуються в моллі регулювати рівень удечки... потім вже промазувати розчином сам зазор і демонтувати профіль після висихання, бо ниткою прорізати від правила (по методу Шайтера) вже не вийде

Зараз те ж сатен (турція) використовуєте?

За кадром коментує наш форумчанин -Тобол (Сергій) ? Голос надто дуже схожий ...

Ви про стіни і перегородки? Там вже крок між профілями CW -60см, а на висоті більше 4метрів - 40см. Якщо товщина профілю менше ніж -0.55 то я особисто спарюю такий профіль самонарізами і спиною до спини (типу двухтавра) що виходить замовнику дорожче, аніж як купити "людський" профіль

Я можу (в моєму регіоні) придбати профіль -055мм і підвіси - 1мм А краби максимум - 0.7мм проти тих які вказані в тех.картах - 0.9мм . Допустим ще самі краби 0.9, ще можна замовити по інтернету. В мене немає сумнівів щодо того, що гіпсокартонна конструкція важить 13кг на 1мкв (при одношаровій підшивці) і в тому що один підвіс витримує 40кг. Також задовільняє в цій схемі (п113) що всі шви листа знаходятся під профілем і що гіпсокартон не провисне між профілями. Сумніви в тому, чи не провисне сам профіль -0.55мм (кнауф 0.6мм) в місці між підвісами на основних профілях там крок - 1.10 і також чи не провиснуть несучі профіля розмір яких 1м.14см... на які взагалі не йдуть підвіси і які кріплятся до крабів. Треба знайти бажаючого для такого експерименту:D Я вже колись описував (можливо і в цій темі) намагання реалізувати схему п113 зараз найшов лиш одне фото... По факту використовував профіль -0.55, підвіси - 1мм і краби 0.9 Але в даному випадку нічого не вийшло, тому що бетонне перекриття виявилось доволі крихким і баєрбахи розклинювались задуже легко в ньому, а закльопки наприклад підвертали і виривали бетон. В результаті заочкувавши)) довелось перестраховуватись і кріпити значно більше підвісів в основний профіль, а також я не втримався і дав по центрі несучих профілів теж по підвісу:D Якраз на фото показував, як я реалізував кріплення першого несучого профіля, який по тех.карті мав би бути на 10см від стіни, (щоб не кріпитись г/картоном до уд). Я просто одну сторону вставив в пристінний, а другу закріпив на напівобрізаний підвіс.. До речі точно так і кріплю профіль при класичній схемі де тільки основні профіля через-40см і перемички під поперечний шов, щоб не привязуватись до уд. В результаті стелі вже майже чотири роки і жодних проблем, але коли шпаклював, то в місцях зєднання крабів при натисканні я відчував певний легкий хруст.

Не виходить... троха затурканий Хотів вже цілу тех.карту загрузити файлом pdf і теж обмеження в розмірах файла https://www.google.com.ua/search?q=file%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2F104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf&rlz=1C1NDCM_ukUA765UA765&oq=file%3A%2F%2F%2FC%3A%2FUsers%2F104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf&aqs=chrome..69i58j69i57.3827j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Отут саме перше в пошуці гугла, яке одразу загружає файл в компютер ... Добавлено через 29 минут Так але якщо б вони були і якщо робити строго по схемі, то наскільки швидший був би монтаж металокаркасу... Всього -навсього то, через 1м.20 закинути -основні профіля із кроком підвісів - 1.10... і дальше без підвісів, просто закинув краби і нарізав поперечин (несущих) які вже не кріплятся підвісами. Якщо по тій же самі ціні монтажу, то я би тоді гривнями шви гіпсокартону армував

То ше після форумчанина - Polla в мене комплекси Тому я тепер, завжди стараюсь дати відповідь я в двох варіантах, де 1. по тех.картам і другий - реальність. До речі вже давно я не заглядував в тех.карти і те посилання, яке тримав в закладках і на яке раніше орієнтувався зараз - Зараз заглянув в перше попавше, яке видав мені гугл і знайшов деякі розбіжності file:///C:/Users/104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf 1. В двохрівневому каркасі П112 Цитую сторінку - 6 де внизу "примечания"- і також сторінка 12 в розділі конструкція де на п112 є два варіанти Варіант 1 цитую- Тобто це виходить та сама класична схема однорівневого через 40-50см і прямими підвісами, і тепер ніхто не закине що такого виду монтажа стелі в тех.картах немає. Проте якщо є можливість все ж понизити стелю на додаткових -3см, то сам дворівневий зєднувач це- геніальне рішення щодо монтажу, на конструкціях які можуть деформуватись через нестабільну основу, на великих площах і Г-образної форми площах. За рахунок того, що основні і несучі профілі рухаються відносно один-одного (вверх - вниз і в різні сторони) що гасить можливі деформації основи. 2. Кудись вже зникла схема -п131 яка збирається з перегородочних профілів CW 50,75, 100 і обмежується на ту відстань, в залежності якої ширини і довжини профіль, а також чи спарені вони мїж собою. Монтується швидко, без жодних підвісів до основної стелі... По типу перегородки але на стелі. Непогагний варіант, коли стелю треба значно - понизити, або коли чорнова стеля завішана трасами електиктрики,кондиціонера і т.д. Чи взагалі коли не має до чого кріпитись.

Вот картинка для наглядности ... Если в технологических картах, смотреть ниже етого рисунка и в самой таблице на межосевое растояние - b несущих профилей, то 400мм при продольном ///и 500мм при - поперечном. Жаль не знаю как вырезать картинки и таблицы прямо из тех.карт

Основные профиля те, которые идут с шагом 1м.20 (межосевое растояния) они крепятся к базовому потолку прямыми подвесами, тягами пружинными или нониус подвесами и т.д. На них также монтируются крабовые соединетили в одноуровневом (п113) или двухуровневые соединители в двухуровневом(п112). Уже к крабовым соеденителям или духуровневым крепятся - несущие профиля Межосевое растояние несущих профилей - 40см при продольном монтаже листов или 50см при поперчном монтаже листов. Первый и последний несущий профиль на растоянии - 10см от стены. Тоесть монтаж листов вдоль или поперек, это если брать относительно к - несущим профилям

З того що купляв -я особисто... то ціна цілком відповідає якості! Чи Ви маєте на увазі більшу ціну на оф.сайті?

У нас в продажі профіль UA, хіба що може на Гарматній в Києві... і то як виставочний екземпляр)). Доречі недавно довелось монтувати перегородку, з вже раніше закупленим СW профілем, недостатньої товщини металу, а також більшої кількості. В результаті я монтував його спарюючи обидва профіля (спина до спини, типу - двухтавр). Такий монтаж ще й полегшує наступне вставляння шумоїзолятору (вати) Добавлено через 7 минут При чому товщина профіля до його кроку? Якщо профіль з меншою товщиною металу, то доводится його посилювати більшим кроком підвісів... Наприклад оригінальний кнауф 0.6мм -крок між підвісами достатньо - 90см, якщо 0.55 то підвіси через 80-70см, і якщо 0.45 то вже підвіс приблизно через -60см . Крок між профілями розрахований від провисання гіпсокартону... Наприклад з товщиною гіпсокартону 12.5мм рекомендований крок від провисання між профілями -40см при повздовжній підшивці листами, або ж крок - 50см при поперечній підшивці (так лист вже стабільніший). Добавлено через 6 минут Якщо по -"чучхе"(техкарти П113) , то основний профіль йде через 1.20см, а вже несучий ( той що зєднується поперек до основного і на крабове зєднання) то через 40-50см в залежності від того в якому напрямку йде підшивка листами Добавлено через 7 минут Ти б уточнював,... що робиш монтаж типу квадратно - гніздовий (клітинка) Де впринципі все як і у кнауф п113 тільки основний йде не кроком 1.20, а з кроком- 60см. Я теж так робив раніше, але основна причина цьому була - не привязуватись взагалі до уд профіля. Тепер довгий час і вже давно, я роблю класичний через 40см і з перевязкою тільки по різаним швам, або через 50см і без перевязки, тому що листи поперечно профілів і різаний шов попадає на профіль автоматично. Але при деяких змінах такого монтажу, я теж при цьому не привязуюсь до уд Зате вже монтаж більш швидший, бо менше різанини профілів і вже обходжусь без паршивих крабових зєднань

Фасадний шпатель з коротким і дуже жорстким лезом... Приблизний оптимальний час для підрізки і подальшого глянцування 30-40хвилин для штукатурок призначених для ручного нанесення і 1..1,5 чи навіть дві години для сумішей призначених для машинного нанесення. Взагалі особливо час не засікав... Якщо брати на дотик пальцем, то штукатурка повинна ледь вминатись і при цьому вже не липнути до пальця В посилання які вставив на відео вище, там все детально розказують.

Ссылка на ютуб не відкривається... Але рідку плівка не можна не тільки по пористих поверхнях... а ще особливо по поверхням які впитують вологу. Я застосовую тільки по пластику, склі і металі. Наносив на керамічну плитку (кухонний фартух) довелось переробляти фугу))

Зараз на обєкті до якого приступив, гіпсова штукатурка була виконана "попєредніками" явно без досвіду - виставляння маяків, підрізки, та й самі маяки залишили і через це поверхня горує навіть без правила, а просто при прикладанні шпателя. Добре що не глянцували) Через такий варіант штукатурки, тепер доведется- 1. Демонтувати маяки і заробляти 2. змочувати стіну і малювати по ній правилом (алюміній правила залишає чорний слід на випуклій поверхні) 3.шліфмашиною і крупнозернистою сіткою знімати ці самі горби які намалювало правило. 4. Грунтувати всю поверхню 5. Шпаклювати всю поверхню гіпсовою шпаклівкою, але спочатку не шпателем, а h-образним 1.5 метровим правилом (він на відміну від звичайного правила не закочує гіпсову шпаклівку)... де перший слой вертикально і потім другий слой горизонтально. 6. Ще два рази шпаклювати хрест на хрест швейцарською тьоркою, або шпателем з жорстким лезом. І всі процеси проводити мокрим по мокрому, де після кожного нанесення шпаклівка твердіє, але не висихає повністю і стіна залишаєьться мокрою, бо інакше швидко забиратиме воду з матеріалу що наносится і підривати/закочувати шар шпаклівки (при техніці шпаклювання на здир). Якщо не встигаю мокрим по мокрому, то наступного дня перед нанесенням доведется грунтувати слабоконцентрованою грунтівкою щоб зменшити водопоглинання. 7. шліфування гіпсової шпаклівки з готовністью під шпалери. Всі ці 7 пунктів замовнику обійдутся - 120грн. за метр.кв Якщо не помиляюсь то у Вас в Києві коштує стільки ж машинна штукатурка з вмілим підрізкою і глянцуванням. Але замовник ще й попадає на матеріал (приблизно -30мішків сатенгіпсу)120грн. за мішок. Якщо б штукатурив - ШТУКАТУР ( нехай не -я, бо як казав мій тато - "корова що багато мичить, молока мало дає), то сатенгіпс не завозився під грубі шпалери Вот тут на відео схожа процедура - "корекції площини стін" З тою різницею, що я горби шліфую ще до шпаклювання правилом. - Взагалі по нормальному, то шпаклюється шпателем... і не рівняється поверхня, а -загладжується, а правилом - штукатурится.. блін штукатуркою Добавлено через 5 минут Полімерна фінішна (яка під фарбування рекомендована) цілком нормальна агдезія... Якщо доведется перед полімерною доводити поверхню гіпсовою фінішною, то краще шліфанути глянець Добавлено через 15 минут В нас бригада із Закарпатья, вже як два роки валить стіни машинною... Я скільки не бігав з трьохметрови правилом, то не зміг ще ні разу - доєкулупатись). Швидке машинне нанесення це той плюс який дозволяє не прогавити - саму підрізку. В мому випадку при ручному нанесенні, все змінилось тоді, коли я поміняв саму організацію процесу + поділились деякими нюансами робіт закарпатці і ютубблогери. і змінив штукатурний матеріал. На рахунок повторної накривки чи "шліхти" штукатурки ЦПШ на наступний день, то спорити не буду. Це було актуально в часи ссср, коли після штукатурки заходили малярі з вапном,крейдою і трафаретами) і одразу білили таку поверхню От на цьому відео - що в одному і що в другому варіанті і так доведется шпаклювати і клеїти холст в сучасних реаліях вимог. Так що виходить -шо в лоб що по лобі. Але при тому варіанті, де згодом стіна буде шпаклюватись вапняним штуком, то така перетірка явно зекономить сам штук і можливо один шар нанесення. Точно не знаю бо не доводилось наносити штук по такій ЦПш Добавлено через 13 минут Так рекомендована товщина шару гіпсової штукатурки - 8мм, менший шар ви не зможете вже повноцінно підрізати і глянцувати. Тому що там більш зерниста фракція і т.д. Взагалі існують і тонкошарові штукатурки, які наносяться товщиною від 3мм до -6мм (рекомендована виробником товщина шару) які теж - глянцуються із меншою фракцією наповнювача.. наприклад - "Регіпс Rimano GletXL" Але на жаль в наше село її привезти можна тільки, хіба під замовлення з Польщі чи Словатчини((

Довго описувати цей процес, тому буду вставляти відео з ютуб. Роблю все схоже як на цьому відео, - тільки.. 1. До 26хвилини відео я вириваю маяки і роблю підрізку правилом Горизонтально, вертикально і по діагоналях. Якщо в мене будуть просвіти під правилом, якщо я не встиг підрізати через те що матеріал пересох, то тоді вже доведется після повного висихання штукатурки шпаклювати гіпсовою шпаклівкою. І тоді перед гіпсовою вже не бажано сильно глянцувати щоб не шкурити. Але якщо я змочу поверхню і пройдусь шкребком, принаймі вдавлю всю грубу фракцію в штукатурку, то шпаклювати мені гіпсовою буде значно легше. 2. якщо мені вдалося добре виконати підрізку і поверхня мене влаштовує, то я спокійно можу глянцувати (після 26хв.відео) тому що на таку поверхню я поклею - товсті шпалери, склохолст, чи якщо варіант без холста, то прошпаклюю додатково полімерною фініш пастою. Фінішпаста при нанесені на здир не боїться цього глянцу на відміну від гіпсових шпаклівок. Тобто головне правильна і вчасна підрізка, яка в майбутньому може викинути такі процеси як - шпаклювання гіпсовою шпаклівкою (під фарбування без полімерної не обійтись) і додаткові операції з зтесування горбів і підшпакльовування ямок і т.д. Маяки заробляю після гшлянцування, просто наношу трохи грубший слой і після тужавіння зрізаю шпателем, бо в інакшому випадку він дасть усадку і прийдется заповнювати маяк - двічі. Отут на відео - більш схожий варіант підрізки і глянцування, який використовую я

Якщо ви зробите підрізку ще свіжої ГШ штукатурки (на дотик вона повинна ледь вминатись пальцем) То навіщо додатково протягувати ще слой штукатурки? Ви просто одразу при цьому моменті становленні гіпсу одразу виривайте маяки і підрізайте правилом штукатурку. До речі використовую тільки машинну штукатурку, хоч і наношу її вручну... вона довше стигне і я вспіваю обробляти стіну (особливо на великих площах і коли працюю сам) Той варіант що Ви запитуєте, можливий хіба при ЦПШ штукатурці. В нас на західній його називають - шліхта... я не знаю як цей процес називається правильно. От найшов цей процес на ютубі (див після 40хв) - Якби займався сам ЦПштукатурками, то неодмінно спробував би на другий день замість рідкого розчину, нанести - штук ще з додатковою кінцевою операцією, яку застосовуєм при замиванні штуку (на відео це би був додатковий етап). Штук має дрібнішу фракцію піску і більш еластичніший в роботі за рахунок вапна. Єдине чого боюсь (бо не знаю) чи можна штук наносити по вчорашній цементно-пісчаній штукатурці. Гіпсові шпаклівки наприклад, не можна наносити ні по сирій ГШ ні по ЦПШ, бо гіпсова не зможе віддати воду в уже й так насичену водою саму штукатурку, і через це після висихання, вона не матиме агдезії до основи. Згодом її можна буде знімати шпателем і окремим шаром.

Якщо - " Ескаро Аквастоп" - розовий концентрат, то проблем не було в мене з жодною фарбою. Одного разу під шпалери взяв концентрат "ескаро аквастоп" світло - коричневого кольору, то після грунтування викинув валик з мікрофібри... якийсь дуже термоядерний він, і під покраску я б не відважився його застосовувати навіть з мінімальною концентрацією. Добавлено через 4 минуты Доречі цікаве відео по грунтам - Взагалі рекомендую майстрам підписатись на цей канал, де кожної пятниці будуть виходити цікаві відео, по внутрішнім роботам

Я як раз дивився краш тести на ютубі (канал "Такида) як інструмент дніпро-м змочують і присипають пилюкою... А виявляється, що Ви ще більш жосткий краш тест інструменту вигадали)

Ви спарюєте уд профіль тому, що спочатку монтуєте весь металокаркас повністю, а вже потім зашиваєте його гіпсокартоном. Я до фрезерування, на таких конструкція як оця, чи взагалі короби на стелях і стінах : 1. Монтував направляючий уд профіль (якщо розглядати варіант - Міга) до стін і стяжки на дюбеля. 2. до уд профіля кріпив лише бокові полоси гіпсокартону. 3. Через тіло картону самонарізами кріпив решта уд профіля ( ті що йдуть по зовнішньому контурі) 4. вкладав в уд - сд профіль і при потребі фіксував сдпрофіль підвісами чи обрізками уд Г-образної форми до стін на дюбель. 5. і в кінці вже зашивав лицеву частину гіпсократоном. Якщо фрезерувати то ще простіше... Пункт - 1 і потім одразу саму конструкцію відфрезерованого листа. Якщо потрібна більша жорсткість то подвійний лист

Краще б Ви на початку дали фотографію... Якщо це те що я думаю , то можна обійтись при невеликих розмірах тільки уд профілем і гіпсокартоном. А якщо є фреза по гіпсокартону, то ще простіше монтаж

А натяжні стіни і перегородки, коли вже нарешті підуть в маси? :D

Я тапки (шльпанці) теж спочатку не сприймав, але зараз вже і сам привик... бо реально ногам легше. Вася Дякую! за пропозицію Але я ніяк не міг звикнути до попереднього комбінензону на якому присутні шлейки і в результаті їх тупо обрізав:D Буду замовляти на свою будівельну корпорацію (два чоловіка) Окремі штани, жилети, куртки і футболки від NEO. Реально класно дивится коли майстри в одній уніформі, а не в футболках футбольного клубу "Барселона" і кашемірових пальто+ шльопки І для маляра дуже актуальна- білого кольору роба

Може хтось порадить тканину на натяжну стіну? На підприємстві планують зробити свою міні фотостудію і потрібен абсолютно білий фон для фото і відеозйомки рекламної продукції. Порадив з тканини, бо в майбутньому це - швидкий демонтаж(вона буде кріпитись тільки вверху і внизу, ну і між собою зшиватись)... але при самому виборі тканини, я зараз впав в ступор