Чуля

А обои не отошли (не отклеились) в месте замокания?

Саме страшніше це, коли окрім того як сама велика площа приміщеня, але ще й вона Г-образної форми... з поворотами і коли не можна розділити поверхню декоративним елементом чи тіньовим швом В таких ситуаціях я особливо наполягаю на каркасі з дворівневими зєднаннями (П112) +подвійний Г/Кл. Ну і перегородки без подвійної зашивки я відмовляюсь 100% Дискусії/дебати якісь з замовником, я ще можу вести на стінах і в мансардних приміщеннях, але якщо сам замовник при цьому вимагає певної гарантії від мікророзтріхзкування в майбутньому, то і в таких випадках ставлю крапку - на подвійній підшивці Добавлено через 3 минуты Де Ви замовляли робу з логотипом? І чому всі в білих блайзерах, а Карась в червоному? напевно щоб не врікли)))

Eskaro Objekt...

Мені навпаки насадка з вольфрамовими зірочками не сподобалась на мягких матеріалах... я коли намагався зняти вапняну побілку на вапняній штукатурці, то битоношліфувач постійно вїдався в штукатурку і робив - розоране поле з стіни))

Я би не сказав, що я вже аж так - категорично проти. І вже точно, що холст -не нашкодить. Тим більше якщо майстер вже напрацював якусь свою практику і навики роботи... і з таким пирогом в склад якого ходить склохолст він видає якісний результат під якісне фарбування, то краще на місці замовника довіритись майстрам, а майстри будуть замовляти ті буд.матеріали з якими мають досвід роботи і вивчили всі нюанси роботи з ними. Я прекрасно знаю про деякі переваги склохолста, коли армую ним стіни і знаю про всі нюанси поверхневого шпаклювання фінішпастами, тому й розумію, чому ті хто працював з ним спочатку то зараз нелегко відмовитись. Але я не сприймаю його категорично, коли причиною поклейки на Г/К називають це як - додаткове армування. Більше того, мене бісить коли при армуванні швів надіються на чудо шпаклівки і паперові стрічки, а при цьому забивають болт на все коли монтують сам - металокаркас. Основна мою увага, в цій комплексній системі приділяється тій чи іншій системі самого монтажу гіпсокартону, в тій чи іншій ситуації. Звісно що й не нехтую й подальшими малярними роботами, оскільки це - комплексна система.

Вот и получается, что народ во всем мире вообще не шпаклюет гипсокартон гипсовыми шпаклевками , и очень редко применяет полимерные на всю площадь и минимальным слоем на сдир, когда нужно достичь качества отделки по уровню - Q 4 ПС. кстати случай который я описывал выше, у меня случался только с сатенгипсом (турция) и на слоях после перфоуголков, возможно что с другими гипсовыми шпаклевками подобные ситуации бы не происходили... я не знаю... Добавлено через 10 минут То есть Вы считаете, что из-за вот такого единственного побочного действия, проще клеить стеклохолст и усюду и повсюду без исключений... чем просто заменить перфоуглы которые искажают ровную плоскость короба и требуют более толстого слоя шпакли, чем если заменить процес на ленту с металовкладышем? Это по нашему (по западэнски)

Ви читаєте що я писав раніше? на мою думку ИМХО... знов процитую

Так яж писав.. що позбавився цієї проблеми коли замість перфокутника, почав використовувати отакий - Тобто шар шпаклівки став набагато тонший. Якщо подивитись так звані американські технології, то вони взагалі не використовують - гіпсові шпакліки, а тільки полімерні тонкошарово

Тоді б вони (мікротріщини ) вилазили напевно одразу після висихання. В варіанті вище таке зявлялось з часом і помічав на довгограючих обєктах, де наприклад покраска проводилась через півроку ато й рік. Такі місця завжди більш вразливі до тріщин... фасадники по кутах віконних і дверних пройомів і перед армуванням всієї площі, то теж роблять окремі - косинки по кутам (окремі шматки склосітки) Добавлено через 17 минут Кути пройомів часто розтріскуються навіть при камяній кладці і штукатурці. А такий матеріал як пінопласт і вата на фасаді, чи гіпсокартон... вони ще більш не стабільні і проблем уникнути можна тільки з перевязкою листів на кутах (без шва/стикування на самому куті) і тільки тонкошаровим нанесенням

Мій плиточник купив від "Дістар" а я згодом взяв отаку від "Дела мастер" але значно дешевшу - dela-master.com/pyleulovitel-dlya-bolgarki-125mm.html Порівнювали/тестували їх обох на одному і тому ж пилесосі і також з різним оброблювальним матеріалом. Пилевідвід в обох абсолютно нічим між собою не відрізняється. А кріплення надійніше фіксується в "дела мастер" ". "Дістар" сів хіба добре на кожух від болгарки "хітачі", а на других постійно сповзав. А отакий пилевловлювач - dela-master.com/pyleulovitel-dlya-perforatora.html кращий тим, що ще й можна додатково міняти насадки різного діаметру необхідного нам. До речі в "Дела мастер" він зявився значно раніше (десь на 3 роки) ніж почав щось схоже пропонувати - "Дістар"

Ніколи я раніше не чув таких скарг... Хоча в Україні стіни з Г/К зазвичай рідкість, а здебільшого лишень стелі і перегородки. Але при конструкції г/к стін, стель і перегородок, використовуючи ту чи іншу необхідну нам схему металокаркасу, вже можна не переживати і вгадувати ЧИ: _ в мансардних приміщеннях про вітрові чи снігові нагрузки даху. _ про проблемні фундаменти і можливі усадки новобудов _ прогин ж/б плит чи деформацію деревяного перекриття _ усадку деревяного зрубу, коли в такій хатині просять перегородку з гіпсокартону _ ну і про незаармовану арматурою по феншую западєнцями стіну з газобетону))) І т.д і т.п Тобто можна вже обійти ці нюанси і не паритись - попередниками)

Не зовсім зрозумів, про які саме місця Ви мали на увазі... В повідомленні вище, я описував отаку ситуацію на коробі, як на цьому фото (я картинку з інтернету домалював чорним маркером) В мене неодноразово траплялись такі ледь замітні мікротріщинки в цих кутах. І позбавився я цього тоді, коли замість перфокутника став використовувати паперову стрічку з полосами металовкладишу. Списую це на те, що по змонтованому перфокутнику наносився вже більший шар шпаклівки чим на полосу з вкладишем. Лікував цю мікротріщинку- розшивкою, грунтуванням і зароблянням уніфлотом або семлайтом.

Метал звичайною емалевою фарбою попередньо пройти можна... вожу навіть для таких цілей в балончику, щоб не заморочуватись з кісточкою, та й сохне швидше з балона

Фибра ето как один из способов армирования самой лиш штукатурки. Сердечник гипсокартона уже проармирован бумагой и проармированы бумагой швы... Вы считаете что стеклохолст лучше армирует чем бумага? Возможно единый вариант применения стеклохолста который я могу оправдать - ето в случае, когда по неровному гипсу натягивают тонны шпаклевки (чуть ли не штукатурят). Тогда да.. нужно уже стеклохолстом проармировать саму шпаклевку, потому что бумага как армировка работает только тогда, когда находится ближе к поверхности Добавлено через 19 минут Наведу пример... Когда то в глубоком детстве, в доме у родителей я сделал гипсокартонный короб. Сделал его топорно и пытался подравнять перфоуголками на гипсовую штуктурку, потом уже весь короб перетягивал штукатуркой, шпаклевкой и т.д. Сейчас 16 лет спустя, я наблюдаю микротрещины. Но не на швах гипсокартона, а в большей степени в углах, там где стыкуются перфоуголки с обеих сторон короба. Хотя по угам у меня там гипс с перевязкой (все по феншую) Когда придет время очередного ремонта, то как раз собираюсь использовать -стеклохолст чтобы заармировать весь этот штукатурно/шпаклевочный пирог

Краще - "прімалекс полар" там в ній більша ступінь білизни.

Тут мне в личку пришло сообщение с множеством вопросом по тонкослойной гипсовой штукатурке с армированием и без маяков, ну и естественно после ровной кладке блоков Чтоб потом вновь не лупить по клавиатуре, то опишу больше все нюансы в этом сообщении + еще отобрал пару роликов из ютуб для ясности и наглядности самого процеса. Забегая наперед, я просто хочу донести свое видение и не собираюсь кого то учить, потому что сам пока в поиске рационального решения даного вида отделки. Главная проблема это сам - материал... 1. Гипсовая штукатурка которая будет хорошо и еластично наносится слоем 4-5мм. 2. Которую можна будет покрыть вторым слоем (мокрым по мокрому) Например я сетку метровой ширины, стягиваю правилом тоже метровой длины и держа правило в горизонтальном положении. А потом уже после высыхания прохожусь полтора или двухметровым правилом, держа его уже в вертикальном положении, потому что возможны мелкие неровности как раз на горизонтальных швах блоков. 3. Нужен материал, который сразу в тот же день можно увлажнить и отглянцевать до приемливого качества например под поклейку обоями. Те гипсовые штукатурки которые продаются у нас и подходят под глянцевание (например Кнауф ротбанд для ручного или мп75 для машинного нанесения) они с более крупной фракцией зерна и подходят для штукатурки более толстых слоев от 8мм до 5 см. И только при таком слое, ее получается - глянцевать. А само глянцевание секономит времья на шпаклевании гипсовыми шпаклевками + економия материалов. То что я добавляю сатенгипс в изогипс, можно осуждать как - колхоз, но только в такой способ я могу сделать смесь которая будет более менее пригодна для нанесения штукатурки 3-5мм. Заглянцевать мне ее удается - абы як.. и ето миниглянцевание, мне разве что только помогает при шпаклевании уже гипсовой шпаклевкой. А в даном случае шпаклевать все же приходится и уже после высыхания штукатурного/армировочного слоя. Теперь как правильно... или как бы мне хотелось! Когда работал на обьекте вблизи Ужгорода у работника таможни, то он нам таскал из Словакии гипсовую смесь " Rimano GletXL" от Ригипса. Так вот как раз эта смесь предназначена, для тонкошаровой штукатурки с армированием... С нанесением слоя до 5мм, а токже с возможностью нанесения повторного слоя, не дожидаясь высыхания первого слоя. Также она прекрасно глянцуется после увлажнения. Но к сожалению я тогда об этом не знал... и даже и не умел тогда -глянцевать. Вот нарыл пару видео с применением даного материала - https://www.youtube.com/watch?v=7TxzidvdkrY Кстати обратите внимание на использование гребенки, я про нее уже писал раньше. Часто видел как мастера просто наносят гипс сразу поверху сетки, а не утапливают сетку в масу материла. Когда спрашивал почему так делают, то отвечают что гипс быстро подсыхает и они не успевают хорошо розгладить сетку... Отвечал им: 1. Стена плохо загунтована и слишком быстро впитывает влагу 2. шпателем тяжело наносить равномерный слой, гребенка наносит равномерно + после гребенки равномерно и медленей подсыхает сам материал. (именно гипсовый... потому что например с клеем все гораздо проще) За что конешно же лайк первому видеоролику. Также на видео выше, я обратил бы Ваше внимание на работу правилами... Ну и сам хочу продать почку)) чтобы уже наконец то приобрести шпателя для машинного нанесения, начиная с размеров от 40см и заканчивая на - 1м50см. А также сменные лезвия к етим шпателям... где толщина лезвия 0.5 или даже 0.7мм будет удобна при корекции и подравнивания плоскости, а толщина лезвия - 0.3мм уже для заглаживания материала. Потому что обычное правило, часто подрывает тот самый мой самопальный гипсовый состав((. Шо маємо, то маємо((

Смогу разве что уже в магазине поджечь)))... ато те куски уже выбросил.

Я понял сразу)) просто навеяли воспоминания))

Я детство прошляпал... вместо того чтоб армировать стены, я бросал в огонь шифер, запрыгивал на медленно проезжающий товарный поезд, прыгал с трехметровой высоты с самодельным парашутом (уже с раскрытым, понимая что на такой высоте он не раскроется) и бегал по местной лесопосадке с луком и в образе чунгачгук великий змей

Многим просто легче или они привыкли наносить полимерную финиш пасту под покраску, потому что после холста идет равномерная впитываемость пасты. Но в качестве армировки, то эсли уже порвет саму бумагу на швах, то нужно не уповать и надеятся на холст, а уделять внимание еще при монтаже самого - металокаркаса под гирпсокартон. Гипсокартонный потолок нужно расматривать как комплексную систему, поетому я предпочитаю шпаклевать мною смонтированый гипс, а не известно как другими мастерами

Я вчера вечером замочил с обычным жидким мылом... Сейчас пробовал и оба куска просто одинаково тянутся/деформируются , но сами волокна/нитки сетки остаются целыми. Меня вопрос лугостойкости особо волнует тогда, когда я армировал сеткой стены под штук ( известковая шпаклевка) и для армировки использовал стартовый штук с более крупной фракцией зерна. Стартовый штук идеальная основа для нанесения финишного штука... Но из-за того, что не знаю что происходит с сеткой в процесе карбонизации извести, то я обычно чаще прибегаю к армировке с помощью клея для армирования и приклеивания полиестирола. Знаю например, что если нанести штук сразу по гипсокартону (на бумажную основу), то он просто выжигает бумагу

Можно спокойно и больше слоев даже))

Я кстати в магазине из отходов отобрал пару кусков сетки от тразных производителей - Баугут (Украина) и польскую (название уже забыл) Цена у них приблизительно одинакова Хочу проверить их обоих на - лугостойкость (замочив на ночь в мыльный раствор)

И тем и другим мы армируем - штукатурку, а не кладку блоков. _Стеклосеткой в самом процесе штукатурки _ Склохолст после штукатурки и актуально перед окраской в новостроях, или в реставрации старых поверхностей, где уже присутствуют микротрещины... но никак не конструкционные трещины, когда уже рвет кладку. Склохолст уже армирует саму шпаклевку после штукатурки Добавлено через 2 минуты В последнем случае, из-за несоблюдений рекомендаций при кладки если порвет газобетонный блок то и рванет сетка... Опять типа я буду виноватый:D

Вы перед подшивкой второго ряда , вначале поковыряйтесь насколько глубокие трещины. Мне тоже не верится что так глубоко можна прорезать. Тут кроме дури в голове, нужна еще дурь в руках. Если все же прилется подшивать второй слой, то проверте плоскость правилом. Если будут перепады то подтянуть их лутше до подшивки листов. Также не знаю какой у Вас там шаг профиля и количество подвесов. Обычно подвесов дают все с лихвой и с запасом... А так нормально закрепленый подвес выдерживает - 40кг. а 1метр квадратный гипсокартонной кострукции (метал +гипс 12мм) весит - 13кг.. При двухслойной - 21кг