Jetfigter2015

А які бетони при правильному вмісті води можуть литись? Якщо він льється - значить вже забагато води. Всіж прекрасно розуміють, що перевищення дози води зменшує міцність бетону.

хватить такого

Та не дорога. Не потрібний Вам якийсь професійний за багато тисяч. На цьому ж форумі www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13278&page=7 мені порадив форумчанин. Заплатив з послугами за пересилку приблизно 1700 гр. Поки що працює нормально. Пересилали з Києва в тернопільську обл. новою поштою. Там є також пропозиціїї про продажу б/у.

Так за що ж Ви тоді взагалі переживаєте? Вам повністтю підходить пояснення "1. Посмотрите на конструкцию фундамента. Получилось, что тупо на столбы положили (залили) бетонный брусок. Да? Вроде бы так. То есть, залитый сверху на столбы монолитный пояс (брусок) будет лежать под своим весом на столбах. А теперь зададим себе вопрос : если брусок уменьшится со всех сторон, то неужели он приподнимется (образуется трещина) между верхушками столбов и залитым монолитным поясом (бруском) и брусок будет парить над столбами. Левитация? Может быть. Но это у йогов. Бетон об этом не в курсе. Ведь по вертикали брусок тоже будет уменьшаться в размере. Но он ЛЕЖИТ на столбах." Вам просто потрібно при роботі без вібратора, тим більше з перервами в заливці в бетон добавляти пластифікатори з ефектом затримки схватування - застигання. Взагалі то подивився Ваші фото будівництва. Дивує те, що ніби то не економите на кількості арматури, бетону та решти матеріалів. В той же час заливати стільки бетону без вібратора? Думати, чому він так швидко застигає?. Може я десь і не побачив на фото - при заливці фундаменту і "аеродрому" хтось працював вібратором? Якщо ж ні, то виробник бетону мусив свідомо значно підвищити вміст води в ньому - іначе з лопатами робочі там не справилися б.

Тому я в себе використовував вібратор та пластифікатор. Добавлено через 12 минут А якже тоді це розуміти "а то строители залили столбики фасадные уже дней 5 как назад (выпуски арматуры есть), и столбики периметральные (без выпусков арматуры) 2 дня назад. как лучше обеспечить связку нового слоя бетона (лента) с бетоном столбиков? " А також дві картинки? На них стовпчики виходять над поверхнею землі "столбики возвышаются над землей на 2 метра." Про який горизонтальний контакт стрічки в землі може бути мова? ТС підтвердив Ваше запитання, не зрозумівши Вашого малюнку. З'єднання все таки вертикальне.

Напевно трішки того, трішки того. Наскільки я розумію, вібратор ущільнює бетон. Ще й досить сильно. Само собою при застиганні усадка буде меншою. Тому й шов також буде тоншим. Чи я помиляюсь? По крайній мірі в себе я таке за мітив. Добавлено через 9 минут Наскільки я зрозумів, то стовпчики вже залиті. Доливати буде сам фундамент. Тоб то йде мова про контакт залитого стовпчика з долитим фундаментом. Тоб то з'єднання вертикальне?

Вам ніхто з форуму не дасть 100% вірної відповіді. Це на зразок лікування по телефону. Знайдіть професійного якісного будівельника - проектанта по місцю і покажіть йому все це. А краще двох різних. Ідея з різними фундаментами і спільною кришею взагалі то не дуже добра. Погано те, що фундамент не армований.

Я написав це ж саме в першому пості цієї сторінки....

А смисл в тому, що в Uvex все рівно буде шов, що з адіпластом, що без нього. Звичайно в Вашому випадку це впливає на зовнішній вигляд, а йому воно на.. не потрібне.

Нічого не маю проти, якщо Ви проведете запропонований мною експеремент добавивши Адипласт.

Повністю відповідає. Законів фізики та хімії не відміниш ніяким цементом. В розмірах зменшиться зі всх трьох сторін. Щоб не розводити базару скляну ємкість прямокутної форми (на зразок акваріума) заповніть бетоном. Без вібратора. Зачекайте декілька днів і подивіться на результат. Чим більша ємкість - тим замітнішою буди усадка. Добавлено через 2 минуты Я десь писав про СИЛЬНУ усадку? Між старим і новим буде тріщинка товщиною з павутинку, не більше, якщо все в нормі з грунтом і якісттю бетону.

Туфта це все. Залитий сьогодні бетон вже частково застиг, при цьому дещо зменшившись в об'ємі. Долитий завтра пройде цей самий етап, але вже післязавтра. Тобто кожен з них "живе своїм життям" і при застиганні окремо зменшується в об'ємі. В результаті утвориться тріщинка, ширина якої залежить від степені ущільнення бетону при заливці і кількості води в ньому. Єдиним варіантом є застосування вібратора. Все решта - приблизно як мертвому припарка.

По суті це мав би бути безперервний процес. Якщо дуже правильно. Хоча в домашніх умовах це важко - виготовлена кругом опалубка, пов'язана арматура і заливка всього за один раз. З часом між залитими в різний час участками з'являться тріщинки - між стовпчиком та стрічкою фундаменту. Наскільки я зрозумів у Вас це буде в землі. Ця тріщинка не означає, що буде просідати фундамент в цьому місці відносно стовпчика, а при умові випусків арматури з стовпчиків про тріщинки можна забути. Для того, щоб Ви не нервувались скажу одне - при перерваному процесі бетонування тріщинки є у всіх, в кого ще немає - будуть. В мене сусідський участок приблизно вищий за мій на 1,6-1,7м. Заливав з інтервалом в один день - день ставилась опалубка, на другий заливалось - так до кінця. Тріщинки з'явились через років шість. В Вашому ж випадку це взагалі не страшно.

Та ні, я не категоричний.:D А це дійсно висновки з власного досвіду - в дворі багато бетону, правда більшість залита без вібратора. Хоча десь місяць назад придбав цей витвір мистецтва невідомого виробництва:sad:. В суботу закінчив заливати армопояс - приблизно 9 кубів. Тільки що ту опалубку, яку встиг зняв. Є нерівності зверху, але з боків заповненням задоволений. Як не мав вібратора - використовував потужний перфоратор. Брав кутник, один прижимав його до бетону, а я бив по ньому перфоратором. Кумедно, але також дозволяє зменшити кількість води в бетоні. Та й з кутника дуже швидко нічого не лишається. При заливці співвідношення робив таке ж, як Cremator. За рахунок вібратора не мав проблем з малою кількістю води.

Я це зрозумів, тому й пояснюю людині про два варіанти: 1. якщо пробуємо виготовити бетон по заводським пропорціям - використовуємо вібратор. 2. якщо використовуємо "палку" (штиковка, постукування молотком по опалубці і тд. і тп.) - даємо більше води. Компромісу між цими "технологіями" не існує. Пластифікатори хороша річ, але на панацею не дотягують.

Не знаю наскільки в Вас вологий пісок і яка фасовка цементу, але якщо це 50кг, то при тій кількості води і "ждали 3 минуты. выливали в лунки. трамбовали деревянной палкой" Вашим працівникам потрібно крім зарплати видати медалі (кожному). Особливо за трамбовку палкою. Ви пробуєте зробити бетон з заводськими характеристиками та пропорціями використовуючи при цьому палку для трамбовки. Якщо палка - пластифікатора прийдеться добавляти набагато більше, ніж рекомендують на упаковці. При цій кількості води використання палки - повний абсурд. В бетоні будуть пустоти, і робочих винити в цьому не варто.

На криміналі не настоюю. Але вчора забетонував армопояс. Використовував "Байріс". На каністрах чітко написано про заборону додавання в суху суміш. Раніше користувався якимось чеським, напис був аналогічний: "Забороняється....". Тобто не "Рекомендується...", а забороняється. Думаю, що даром це не писали.

Так то воно так, але на багатьох пластифікаторах виділеним шрифтом (або червоним кольором) вказується про недопустимість змішування їх з сухими сумішами. Тобто спочатку його розводити в воді, яку потім заливати в мішалку.

Горе дітям, яких Ви навчали фізику. На жаль Ви не можете зрозуміти одного - чим вища температура - тим більш інтенсивне випромінення в ІЧ діапазоні. При кімнатній 22-24 яка буде температура по середині Вашої стіни, якщо надворі -20? Максимум 8-10 градусів тепла. А тепер як фізик - сядьте і пора***те. Може тоді вже зрозумієте ККД Вашої ізоляції. Теплий Ваш будинок завдяки колодязної будови стін.

Я дам Вам відповідь на Вашу ж пораду:"Обратитесь к учебнику физики, почитайте специальную литературу". Так як Ви цього не зробите (по тій причині, що зробили ізоляцію не прочитавши тієї ж фізики) то зараз Ви читати її тим більше не будете. Тому дещо поясню, щоб люди не повторювали Ваших помилок. Інфрачервоне випромінювання не проникає через цеглу, тому й писав Вам про експеримент з пультом (не всі пульти працюють в цьому діапазоні). Доцільність використання такого типу ізоляції - тільки в середині кімнати, тоді не будуть прогріватись стіни. Наприклад по клеїти позаду радіаторів опалення. Хоча при нормальних характеристиках стіни різниці ніхто не замітить. Так що давайте про фізику не будемо

В Вашому випадку воно не працює ніяк. "ИК излучения" "ПОМЕРЛИ" в цеглі, поки дійшли до "отражающего материала". Розводілово чистої води. Поцікавтесь в любого електронщика - чи працює пульт ДУ через стіну з цегли. Та й самі, щоб сильно не нервувались спробуйте (включіть телевізор з другої кімнати, через стінку). В Вашому випадку ця ізоляція виконує роль додаткового бар'єру для руху повітря, і не більше. А з чайником.... Зробіть те ж саме з простим листком тонкого картону - результат однаковий:fool:. Просто цим Ви перешкоджаєте притоку свіжого повітря, яке охолоджувало б чайник. І не більше.:

Дурниць не пишіть, якщо не орієнтуєтесь. yuliam - з чого будувати вирішувати Вам. Вра***те тільки одну важливу річ - на ЕППС за бугром виробники дають 50 років гарантії. Це не значить, що через 50 він розсиплеться. Єдина порада - панелі беріть звідти (при можливості), так як між їхнім ( працював з Австрійським) ЕППС та нашим (виготовленим по їхніх технологіях та на імпортному обладнанні) є різниця в якості. Тому думаю, що якість панелі також буде відрізнятись. За мишей не бійтесь - вони його не їдять.

А це в замкнутому просторі стіни для чого?

Я не тролю. Просто крім реклами ніякої нової інформації там немає. А за сітку випадково не Ви вже третій чи четвертий раз пишите?

А де його купляли, 20 років тому? Товщиною 30мм... Якщо нічого не плутаєте то це скоріш за все польський пінопласт, хоча думаю пару років добавили. Це дійсно якісний пінопласт. Пінопласт нашого виробництва погано виглядає через 7-8 років. зовсім погано.