fua

По моему пора прекращать этот бессмысленный спор. Следите за моей мыслью - от дурной головы и кривых рук имеем: "размягчение" чугуна, 200 градусов на выходе, почернение паркета и т.д. и т.п. в т.ч. опасные для здоровья и жизни людей последствия. Я это видел, Вы это видели... Если автомобиль переезжает человека, обвиняют не авто а водителя... За что не люблю этот форум - как влезешь сюда - зацепишься на пол-дня...

Я не пойму, уже вроде отвечал на это сообщение - удаляют что ли? Человек сам заготавливает себе дрова - едет на своем джипе в посадку и заготавливает сухостой в прицеп, дома пилит и рубит и это ему по кайфу! Это я считаю на шару!

Я в смысле лучше ставить - вообще.. просто если внизу - можно не только перекрывать дымоход, но и регулировать тягу на выходе из топки - делать это повыше не видя камина, наугад не совсем удобно, а есть часто проблемы со слишком интенсивной тягой...

Мой совет: при неработающем камине зажгите газету и проверьте тягу - сначала поднесите к срезу топки, если видно что сразу выдувает - есть обратка, если просто нет тяги - такое может быть при холодном камине - поднимите повыше горящую газету в дымосборник топки - должно пробить пробку и потянуть - тогда по идее тяга есть, но достаточная она или нет можно только увидев все на месте выяснить. Или предоставьте параметры дымохода - материал, сечение, его размеры, высота + фото выхода дымохода на фоне крыши - тогда скажу нормальный дымоход под Вашу топку или нет... Дымом пахнет... при закрытой дверце или когда открыта? Когда работает камин или при неработающем, или в обоих случаях? Запах горелого дерева или "химический"? Тут есть вариант, если используете недавно - может просто стабилизироваться покраска топки и теплоизолятор, выгорать всякая смазка, со временем (3-4 протопки) должно полностью пройти. Если не проходит - все-таки недостаточная тяга - проблемы с дымоходом - предъявляйте претензии исполнителям... По поводу запаха - мы специально сами топим минимум 4-5 раз перед сдачей (сначала неск. раз как только топку установили и потом когда конструкция собрана и с облицовкой-декором) чтобы все запахи вышли - передаем клиенту уже после испытаний на разных режимах. Кстати первые несколько раз - только щадящий режим чтобы снять все температурные напряжение - топке нужна обкатка, особенно чугунной, но и Вашей стальной тоже...

Итак вернемся к нашим баранам (это фигуральное выражение, не примите никто на свой счет)... 1. Размягчение чугуна - Вам должно быть стыдно... Я достаточно давно изучал материаловедение, но уверен что сделать это при температуре 400 градусов нереально (максимум 500 в топке) и для чугунных топок больше присутствует проблема образование трещины при температурных напряжениях, что не раз наблюдал - чугун однозначно остается хрупким при работе камина даже с максимальными температурами и никакого размягчения тут не может быть... Может китайские топки - там непонятно есть ли чугун вообще... 2. Прокаленный воздух до 200 градусов -Это Вы откуда взяли такую температуру? ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАН КОНВЕКТОР такой температуры на выходе быть не должно. Конвекционный воздух достаточно быстро проходит через конвектор и НЕ УСПЕВАЕТ нагреться до указанной Вами температуры. Реально это 60-80 градусов, максимум до 100 и то если топка зажата в конвекторе (что уже нарушение технологии) и перегревается. Видимо это Вы так топки устанавливаете что у вас на выходе 200? Так я такое встречал. Но это все проблемы несоблюдения технологии. Наоборот, камин, повторюсь ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫЙ, оптимизирует воздух в помещениях и это мягкое тепло, особенно если делать комбинированный забор воздуха на конвекцию - из дома и с улицы и управлять им сезонно. Продолжение следует... Извиняюсь, надо ехать да и батарея садится на нетбуке. Остальные пункты разберем позже.

Нуу без копоти тут никак... Еще момент - топливо - его влажность и порода дерева - сухие дрова твердых пород - копоти меньше однозначно... Вообще топки с боковым стеклом более декоративные чем отопительные - боковой стенки нет, площадь теплообмена и объем конвектора меньше. По поводу работы камина: У вас по идее топка берет воздух на горение комбинированно? Т.е. и с улицы и из комнаты. Сейчас когда мороз, лучше перекрыть забор воздуха с улицы - возможно поэтому топка плохо прогревается (разница в температуре большая, температура горения ниже и тратится дополнительная энергия на нагрев этого холодного воздуха). Но с другой стороны: если у вас все-таки есть обратка при неработающем камине, то заткнув отверстие забора воздуха вы можете усилить запах горелого в помещении - раньше основная часть воздуха вонючего выходило через эту дырку (у вас фактически сквозной канал от этой дырки до выхода дымохода с проходом через топку). После того как заткнули будет больше выходить через стыки дымохода и топку - давление от обратки куда-то должно выталкивать воздух а абсолютной герметичности в этой конструкции явно нет и быть не может. В идеале тяга в дымоходе есть всегда и воздух из помещения подсасывается в щели поэтому запаха нет. НО ЭТО ВСЕ МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ВАС ДАННЫХ... Может у вас обратки и нет а просто подгорает что-то и дает запах - проверьте дует из камина или нет... и не один раз - обратка может появляться и исчезать...

Улыбнуло! С Вашего позволения я развею все эти мифы позже... Сейчас надо на родительское собрание идти... Сори

Ну дома разные бывают и отопить дом ТОЛЬКО камином можно, но есть ОГРАНИЧЕНИЯ (на сегодняшний день уже в основном финансовые). Такое решение в автономном исполнении целесообразно применить к дому (скорее даче) максимум 120-150м2 (ИМХО). Можно и больше (мы достигли на текущий момент уровня около 200-250 м2 исключительно по желаниям заказчиков) но больше уже некомфортно использовать постоянно только камин - действительно много дров уходит часто надо топить и топка все время в режиме максимальном. Все таки мощности одной топки (средней 10-14 квт) мало для большого коттеджа, есть конечно исключения но это уже для особых фанатов (20-25 квт). На практике, камин используется совместно с другим отоплением (газ, электричество) тогда появляется общая гибкость системы и реальная экономия. Смысл в том, что основная система (со временем становится уже непонятно какая из систем основная) автоматически уменьшает потребление энергоносителя при работе камина. Просто некоторые люди увлекаются камином, например мой один товарищ себе сделал с нагнетанием и реально может отопить камином дом около 230 м2, у него выведены воздуховоды во все помещения и в гараж. При этом он кайфует от самой процедуры и реально ощущает экономию - может за газ не платить, палит дрова целыми днями, т.е. камин работает у них всегда сейчас -зимой. Чего ему это стоит? Жена дома 2-3 раза в день кидает заранее заготовленные дрова когда его нет. Если забудет или лень -газ на автомате, если не хватает тепла - дотапливает котел. Дрова я так понял он на шару заготовил... Короче, ему по кайфу, а вы говорите навязывать... Да клиенты мне навязывают свои требования а не я им свое мнение. По поводу солнца полностью согласен и целесообразно даже для наших широт на лето - ГВС решается. Можно в паре с акватопкой. Но пока дороговато. Кстати, контакты Ваши передал инженеру. Поговорил с ним по поводу посещения объекта. У нас как раз на стадии завершения несколько воздушных проектов. Его контакты отправлю в личку.

Вы уважаемый еще про размягчение чугуна расскажите как в параллельном посте - не хотел вас трогать, но вы сами нарываетесь... Судя по тому, что Вы упорно талдычите всем про чугунные топки - развитие вашего сознания на них и остановилось примерно в середине прошлого века. Я вас в этом не виню, на полках эпицентров полно этих "продуктов" которые в Европе уже никто не покупает... Потому что нормы выбросов в атмосферу приняли новые... А нам можно сливать... Придется организовать небольшую лекцию. Современные каминные топки изготавливаются по принципу дублированного корпуса - наружный корпус стальной цельносварной пластичный (нет швов которые разрушаются из-за температурных расширений) - этот корпус для герметичности. Внутри топки навешивается футеровка - шамотная (тут различают прессованный и литой рефрактор - второе лучше) керамическая, чугунная или комбинированная - это корпус для контакта с температурой и пламенем. Так как внутренний корпус жестко не закреплен, в нем не возникает температурных напряжений, соответственно срок службы топки увеличивается, кроме того эти детали легко заменяются изнутри. Кроме того, большая масса футеровки, которая изготовлена из специально для этого разработанного материала ПОЗВОЛЯЕТ НАКАПЛИВАТЬ ТЕПЛО когда камин работает и потом еще долго (1-2 ч отдает его в дом). Далее, между первым и вторым корпусом оставляется зазор через который поступает воздух на горение. При этом воздух нагревается в этих полостях перед подачей на горение (+50-100 градусов) и выбрасывается через форсунки в нижнюю часть пламени улучшая показатели горения - догорает все до мельчайшей пыли. Также, этот же воздух подается в верхнюю часть пламени (в некоторых топках по всему периметру), где происходит процесс дожигания остатков продуктов сгорания - от этого получаем дополнительный прирост эффективности 5-15%. Кроме того, существует еще несколько методов реализации системы двойного сгорания - система полуобратной тяги с теплообменником (когда дым проходит через систему раскаленных изогнутых каналов догорая там), системы с катализаторами - дым проходит через сотовую конструкцию металлическую с нанесенным каталитическим слоем (ЕСТЬ УЖЕ МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРЕДНАГРЕВОМ КАТАЛИЗАТОРА) - тут выброс дыма в атмосферу после него практически нулевой - только пар идет СГОРАЕТ ВСЕ. Короче можно долго дискутировать на эту тему, скажу так - уже давно нормальные топки делают таким образом чтобы большая часть вырабатываемого тепла оставалось в доме а не вылетало в трубу. Средний КПД классических топок 50-60%, современных 70-80%. Также, то тепло что все-таки улетело в трубу все стараются дополнительно снимать конвекторами вокруг дымохода по всей высоте и это действительно эффективно. Думаю пока достаточно... Спасибо за внимание, работать надо...

Да не проблема - визит на объект организовать можно. Пишите в личку я передам Ваш контакт ведущему инженеру, как будет подходящий случай договоритесь о поездке. Но чтобы прочувствовать - это сложно - не могу я вас к клиентам поселить...:D Подождите пару лет - я достроюсь и приглашу так уж и быть... А пока почитайте форум - тут куча отзывов (согласен разноплановых - я так понимаю довольны те кому повезло с исполнителем или сами разобрались и сделали нормально) По поводу технологий Вы ошибаетесь - они на месте не стоят. Если Вы в основном сталкиваетесь с классикой чугунной типа инвикты то ничего нового однозначно не заметите. ОДНАКО ДАЖЕ НА ОСНОВЕ ПРОСТЕЙШЕЙ ТОПКИ - читай инвикта разработки 1924 года (если не раньше) - можно сделать эффективный отопительный воздушный камин и он будет служить очень долго и не приносить никаких проблем. Дальше спорить не вижу смысла, я уже говорил про то, что сравнивать лошадь с коровой (камины с печами) и утверждать что первое(второе) лучше абсурдно.

Я так понимаю вопрос риторический? См. тему поста если забыли... Конкретный вопрос - конкретный ответ. Вы не первый на этом форуме кто делает безуспешные попытки сравнить лошадь с коровой и убедить что последнее лучше. Я в отличие от Вас не имею ничего против печей. Каждое решение имеет свои преимущества и свои недостатки. Идеальный отопительный прибор это миф. А несоблюдение технологии сводит на нет любое стоящее решение... Уж я кривых печей повидал поверьте... (каминов не меньше кстати, а наверное и больше). И счастливых людей которые получили современный камин на месте разваленной печи (камина). При этом я не убедил себя в том, что печи это плохо... Однозначно от исполнителя зависит все...

Если бы вы немного разобрались в ситуации, вы бы знали что чугунные топки это вчерашний день... скажем это технология 19-го века и как вы говорите "быстрый гешефт" - он уже лет 12 продолжается на Украине Большинство СОВРЕМЕННЫХ топок изготавливаются по другому принципу - дублированного корпуса...

:D Нельзя! если камин с закрытой топкой делает печник "с традициями"... ПРОВЕРЕНО! Никого не хочу обидеть - каждый должен заниматься тем что он умеет лучше всего... По поводу камина (только с закрытой топкой) - Технология, материалы и реализация системы отопления ментально другие... - тепло нигде не накапливается - оно быстро производится и должно сразу-же распределяться по дому - в этом вся фишка... Спорить что лучше можно долго - уверен правых будет сложно определить. Каждое решение ХОРОШО ПО СВОЕМУ, все зависит от ситуации, бюджета и целей проекта...

Немного сумбурно (размягчить чугун у вас врядли получится:D), но в принципе про перегрев правда. Тут есть один существенный фактор - параметры конвекционного контура - его объем (соблюдение минимальных рекомендованых зазоров), общие площади сечений подвода и вывода воздуха. В принципе эти параметры должны быть указаны в инструкции по установке, которой комплектуется агрегат (на практике или она отсутствует, или на непонятном языке). Назначение конвекционного контура двойственное - в нем происходит теплообмен и вы получаете необходимый вам горячий воздух, в тоже время ТОПКА ОХЛАЖДАЕТСЯ. И она должна НОРМАЛЬНО охлаждаться, т.е. через конвектор должно проходить определенное количество воздуха (зависит от размеров и мощности топки). Если охлаждение недостаточное, особенно это проявляется в режиме выше номинального, соответствено могут быть проблемы при длительной эксплуатации (разгерметизация, деформация, разрушение) и общий срок службы топки уменьшается. На практике часто встречаем случаи когда топку буквально зажимают в конвекционном контуре, вход и выход меньше необходимого, соответственно проблемы с охлаждением в зависимости от ситуации проявляются рано или поздно... В этом плане хороши топки с конвектором металлическим с завода - рассчитаны "на дурака", т.е можно теплоизолировать вплотную - минимальные зазоры уже заданы производителем. Но такие топки обычно дороже (скорее всего это стальной корпус дублированный шамотом, керамикой или чугуном - перегрев меньше влияет на них из-за конструктивных особенностей - сталь пластичная, внутренняя футеровка жестко не закреплена - нет температурных напряжений), почти вся классика чугунная идет без конвекторов, а эти топки особенно страдают от перегрева...

Да какая реклама, мы не уговариваем купить топку определенной марки просто предоставляем выбор и консультируем... По сути: собственно вот каталог топок с которыми мы работаем - т.к. около 500 моделей, то тут есть на любой вкус и цвет (цену): realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproducer=0&idsubcategory=0&idcategory=99&page=1&reset=true Вот статья - помощь по выбору топки: realcomfort.com.ua/index.php?p=notpage&n_c=322 Если интересуют консультации обращайтесь через контакты: realcomfort.com.ua/index.php?p=notpage&n_c=273

Не совсем понятно - у Вас копоть в конвекционном контуре? Если так - однозначно дым попадает в него (чего быть не должно), соответственно проблема в недостаточной тяге когда камин работает, а в такой ситуации обратка при неработающем камине обычное дело (исходя из вашего описания все симптомы подходят) Параметры дымохода в студию... также желательно модель топки, можете тут найти свою если не помните - realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproducer=0&idsubcategory=0&idcategory=0&searchval=spartherm&page=1

По французской классификации продолжительное и прерывистое горение (continue и intermitted) отображает исключительно автономность агрегата - определяется по времени работы на одной полной загрузке дров (5-7 кг - см. паспорт топки) в номинальном режиме. Если до 8 часов - прерывистое, больше - продолжительное. По поводу продолжительности автономной работы (это относится к качественным европейским топкам и к номинальному режиму горения) - то сколько часов вы эксплуатируете топку в день это ваше дело, это повлияет только на общий срок службы (10-30 лет чугунный классический корпус и в 50-80 лет дублированный корпус). Т.е. чем больше часов и чем интенсивней режим, тем быстрее происходит температурный износ топки. Из практики (занимаемся каминами с 1998 г.) - нормальные топки неделями топят люди на даче зимой отапливая весь дом и это происходит в течение 7 лет (причем есть примеры как с дорогими топками, так и с недорогими), просто надо не злоупотреблять максимальным режимом и выходить на него не чаще раз в день. Тут также как авто - будете тапку давить постоянно - двигатель быстрее выйдет из строя. Опять же наверняка у тойоты ресурс поболе чем у ланоса? Т.Е. ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К САМЫМ ДЕШЕВЫМ ВАРИАНТАМ, - к топкам производителей 2-го и 3-го эшелонов которые копируют бренды и китайским тем более. Я за эту продукцию ответить не могу... стараемся с ней не работать.

Вот подробная статья с примерами и фото - по поводу отопления камином: realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproduct=1254&idcategory=99&idsubcategory=&idproducer=&searchval= И вот:realcomfort.com.ua/index.php?p=news&type=shop&action=show&newsid=6&id=&page=2

спартерм - у вас топка с дымосборником, т.е по идее должна стабильно работать с открытой дверцей ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАН ДЫМОХОД, а тут нюансов много (правильное соотношение сечение/высота дымохода/проем топки - можете проверить по графику: (ссылка устарела), правильный выход дымохода) - должно быть отсутствие резких перепадов тяги при изменении внешних условий (т.е. желательно иметь небольшой запас по тяге для открытого режима, но небольшой, иначе горение будет слишком интенсивное при закрытой дверце) - тогда все будет ок, хотя немного хапануть дымка есть всегда риск... например при резких порывах ветра... По поводу запаха горелого - тут может быть тоже несколько причин: - обратная тяга при неработающем камине - воздух из дымохода пытается выйти через все щели и может выходить через топку и стыковку элементов дымохода если их не герметизировали... а этот воздух однозначно дает запах - выход - устранять обратку или глушить дымоход при неработающем камине -конструкция и материалы короба где у вас решетки - не соблюдены зазоры или неправильные материалы - где-то что-то касается дымохода и это что-то подгорает...

Поддерживаю! действительно есть такая проблема кстати со всей инвиктой - отсутствие уплотнения между стеклом и дверцей - только шнур поможет - есть как вариант полоский самоклеющейся примерно шириной 1-2 см, клеите на торец стекла и загинаете по обе стороны или такой как сказал ДЫМАРИ. Кстати, это улучшит общую герметичность топки и поможет избавиться и от проблемы слишком интенсивного горения в минимальном режиме (бывает если тяга в дымоходе слишком большая). Горение станет более управляемым. Шибера на 700 панорама однозначно нет, самому лучше ставить на выходе из топки 1-м элементом.

Если правильно подобрано сечение дымохода в соответствии с его высотой и проемом топки, такого быть не должно в принципе. Кроме того, подобная проблема чаще всего встречается при использовании кассет - у них нет дымосборника в отличие от топок (см. статью - realcomfort.com.ua/index.php?p=notpage&n_c=322). Рекомендация - если подобное происходит - открывайте дверцу плавно - сначала немного приоткройте и подождите пока горение стабилизируется, потом плавно открывайте настолько чтобы доложить дров, больше не стоит.

Вот как раз для дачи мне кажется лучше использовать что-то другое в качестве отопительного прибора - чтобы быстрее нагревалось и начинало обогревать даже зимой (на практике через 20 минут после начала растопки уже чувствуется), например компактный камин с закрытой топкой или печь-каминофен, т.е приборы с конвекционным принципом отопления, чугунные или стальные - быстрее прогреваются. Кстати, намного эстетичнее, например каминофен места меньше займет чем Ваш кирпичный монстр а по затратам примерно одинаково. Идеально для небольших дач 50-80 м2. Недостаток только один - каминофен могут стырить... если кто-то захочет по теме воздушного отопления камином: realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproduct=1254&idcategory=99 - такое решение под ключ с топкой (Франция или Испания), н.ж. дымоходом около 10 м.п., конструкцией камина и всеми материалами и декором от 15000 грн. Если дымоход есть - от 10 тыс. печи-каминофены: realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproducer=0&idsubcategory=0&idcategory=100&page=1 - в этой подборке варианты для дачи от 7000 грн., но есть и дешевле агрегаты (Венгрия, Чехия, Болгария и т.д.) Вот в параллельной теме пример: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21219

Конечно, камин может работать и без зуба, но зуб делает работу камина более стабильной при изменениях тяги (ветер, изменение погодных условий) и на камин без зуба дымоход желательно идеальный и побольше сечения, поэтому "правильный" открытый камин должен быть с зубом. Про уменьшение сечения - тоже не совсем правильно, уменьшать можно, что подтверждается теорией и практикой - без учета высоты дымохода тут никуда.. На самом деле надо учитывать все параметры (проем топки, сечение, форма и высота дымохода, а также объем помещения, размещение выхода дымохода и конфигурация кровли, роза ветров и т.д. и т.п.) По теме поста - надо больше сведений, желательно схему подключения (вертикальный разрез) с размерами увидеть, тогда можно что-то подсказать. Еще фото приборов в студию...

Мне кажется немного преувеличено и с киловаттами и тепло на весь дом. вот подборка таких печей - realcomfort.com.ua/index.php?p=showproducts&type=shop&idproducer=0&idsubcategory=0&idcategory=100&page=1 - характеристики немного другие. Такая печь - концентрированный источник тепла и может отопить максимум помещение где она находится и смежные объемы, так как тепло распределяется только за счет естественной конвекции. Правда, мы некоторое время импортировали американские буржуйки чугунные VERMONT CASTING FEDERAL - примерно такие как на фото, только на ножках - очень качественные, так она установленная обогревала 2 помещения на этаже где она стояла (общ. площ. примерно 30м2) и мансарду выше за счет открытого проема лестницы и конвектора вокруг дымохода на мансарде. Но она была мощностью 21 кВт и очень технологически навороченная - с двойным сгоранием с катализатором (такая круглая штука из специального материала легкого как пенопласт но жаропрочного вся в дырках как соты - на выходе в дымоход стояла - она раскалялась и через нее проходили продукты сгорания и происходил дожиг). Но такие печи стоили в 2000 году около 2000 долларов. Я не думаю, что в этой за 350 евро такие системы применяются и она может догнать ту печь по производительности.

Да интересная тема. В принципе, правы все участники (ну кроме исполнителей...). Причина трещины явно и однозначно - из-за температурного расширения и разной его степени у используемых материалов. Металл - если присутствует - спокойно мог поучаствовать.. Интересно все-таки узнать про кирпич - полый или нет? Да и явно на цемент клали и материал не совсем "печной", так сказать. Сожалею заказчику. Мое мнение - лечить нет смысла - рано или поздно Вам это надоест и кроме того Вы не добьетесь уверенной и безопасной работы агрегата, да и эстетики в этих танцах маловато. Если бюджет позволяет - лучше поломать и сделать новую печь из нормального материала. За консультациями по печам - на Фидер. Вот - Майк см. выше в сообщениях. Я больше по каминам...и по воздушному отоплению. А в моей практике несколько поломанных заказчиком каминов встречал... Один разъяренный клиент молотком расколол построенный вуйками камин - где-то есть фото - могу выложить эту контурную модель камина - там действительно забавно (правда это давно было, я думал такого больше нет) - надо отсканировать только.... За всю практику, где-то 3-4 камина разбирали чужих, так что это бывает такое...