mvas78

Может, всё-же, дело в качестве предохранительных клапанов, а не их принципиальной расходности? Не понимаю, почему предохранительные клапаны - это расходный материал... Т.е., всё коенчно требует замены, при износе.. Но 3-4 подрыва, и на замену? Там что, пружины какие-то особенные, сминаемые, или седло разбивается? Как я понимаю, предохранительный клапан который срабатывал на 3,5, был расчинан на 3, потом срабатывает на 2,2 - это хреновый клапан, который не проходит никакой настройки на заводе, штампуется, и сразу к потребителю. Элементы, где-то, не приработаны, что-то где-то подклинивает, до нескольких срабатываний, а реально, давление создаваемое пружиной на седло клапана эквивалентно давлению 2,2, к чему в результате этот клапан и приходит. Но для установки в бытовухе - это вполне подходящий, дешевый клапан, главное задача которого - надёжно сработать и предотвратить разрушение других элементов системы.. Хотя, я в этом тоже не совсем уверен.. чуть подклинило первый раз, и - до свидания.. )) Не даром правила прописывают регулярно проверять клапаны )) Добавлено через 30 секунд А кто произвел такой клапан? Или, на нем не написано?

На самом деле - не так и много. Труба с внутренним диамтром 12 мм на 25 м - это всего 2,8 л, это около 15 секунд времени. Тоже, конечно, не мало, но всё зависит от готовности платить за дополнительный комфорт. По экономичности тоже выигрыша нет. Если диаметр 10 мм, то 10 сек ))

Всё равно, насчет оправдывают - помним про мощность на вводе, также помним про потребителей электричества в пиковый период (особенно если есть кондиционирование). Слышал, где-то есть два ввода - отопление по ночному, остальное оборудование - про однозонному учету. Но для предприятий, и своими глазами не видел. Кто владеет реальной информацией?

Может просто не хватить газа в трубе. При включении котла может просаживаться давление у соседей, при этом может происходить погасание горелок газовых плит, работающих на маленьком пламени у соседей (но, маловероятно, если система газоснабжения правильно сделана). В общем - самое хорошее что можно тебе порекомендовать - это установить хорошую сплит-систему с функцией обогрева. Это будет тебе дешевле установки газового котла. По деньгам за отопление выйдет где-то также, может немного дороже. Если верхний этаж - можно попробовать установить внешний блок в техническом этаже - вообще будет песня :-D И этого будет достаточно для комнаты, где маленький ребенок.. И принципиально - бодаться с теплосетями, пусть приходят, актируют, снимают абонентку ) P.S. может это и кощунство, но приходится греть кондиционером уже не первую зиму (точнее - 3-ю) в любые морозы (20-22 градуса), при этом кондиционер просто тупо не выключается, чтоб не остывал ))).. может, прийдётся его скоро менять в связи с износом, но это всё же экономичней чем платить больше грн/кВт-ч, так как другого отопления просто НЕТ ). Причем по паспорту минимальная температура включения -7 градусов, конд - KELON 12-ка простая )

Да снизошло уже.)) Две точки подмеса - одна для регулировки подачи сделана в коллекторе после клапана, вторая - в клапане чтоб поддерживать температуру обратки от ТП и расход воды с этой ветке.. Но вообще в 90% случаев его схема будет работать также успешно, но обратка от ТП будет холодная и расход там будет плавать )

Если для прорабской не надо ставить отдельно зональный учет электроэнергии - то есть отопительные теплоаккумуляторы с твердотельным накопителем. Грубо говоря кирпичная теплоизолированная кладка с электроТЭНом и вентилятором для подачи тепла. Ночью кладку нагревают до 800 градусов, днём - сгоняют это тепло вентилятором. Это будет дешевле чем городить водяной теплоаккумулятор ). Кстати вполне альтернатива и обычным водяным отопительным теплоаккумулирующим системам. Но готовые немецкие стоят чумачедших денег, но можно слабать это всё на коленке, и будет ничем не хуже ))) Главное, организовать грамотный теплосъем, чтоб трубы не закипели). Добавлено через 1 минуту Со вторичным теплообменником - ну да, нету... Но принципиально комфорт водопользования всё равно выше в бойлере... Е если ещё поставить регуляторы давления в системе водоснабжения - так вообще песня будет ))

Котлы со встроенным бойлером, это не для экономии, а для комфортного водоснабжения.. Как приятно открыть водичку, и знать что она идёт ТЁПЛАЯ, а не Холодная-Холодная-Горячая-Горячая-Теплааааая. А особенно если дети есть, особенно если маленькие.. Хотя, летом я бы циркуляцию отключал.. Вода и без того имеет температуру не ниже +24 )

Нет принципиальной разницы как называть, нагрев или подогрев. На приготовление 1 л воды с температурой 55 градусов при исходной температуре 10 градусов надо затратить определенное количество тепловой энергии + компенсировать теплопотери оборудования (бойлера, котла) и трубопроводов. Используя ночной тариф можно получить стоимость практически эквивалентную газу, но при наличии газа - это довольно большие дополнительные капитальные вложения 1) Теплоаккумулятор. Если поставить маленький теплоаккумулятор, то для компенсации недостающего в конце дня тепла надо будет перегревать дом ночью. Хотя для комфорта наоборот лучше когда ночью температура в доме ниже. Прикинул тут, при теплопотерях в 10 кВт надо запасти на нельготный период 10 * (24-7) * 60 * 60 = 612000 кДж тепловой энергии. При допустимом снижении температуры в баке аккумуляторе на 30 градусов (с 95 до 65 градусов) требуемое количество воды составит 612000 кДк / (4,187 кДж/кг-К * 30 К) = 4872 кг. Как по твоему - бак на 5 м3 - это дешево и удобно? Реально экономически целесообразно уменьшить эту величину до 70%, т.е. до 3,5 кубов, но тоже емкость не маленькая. 2) Мощность на вводе надо увеличить по сравнению с теплопотерями в 24/7 = 3,4 раза, т.е. если теплопотери = 10 кВт, то на вводе надо 34 кВт. Опять-же можно принять уменьшение на 70%, т.е. 24 кВт. При этом, в наиболее холодные периоды прийдётся дотапливать в полупиковый и пиковый период, что в общем снижает эффективность системы. Но по деньгам это оправданно, так как теплопотребление свыше 70% от номинала бывает очень незначительный период времени в году. 3) ПАРАЗИТНОГО нагрева не бывает. Есть такое понятие как "тепловой баланс". Количество поступившей энергии и выходящей энергии в общем случае равны (не учитывая переходных процессов). Для жилого дома поступающая энергия это газ, это тепло холодной воды, электрическая энергия, солнечная энергия, тепловыделения людей и в сумме это всё равно теплопотерям ограждающих конструкций, потерям тепла на вентиляцию, потерям с канализационными стоками (+/- разные мелочи). Т.е. не важно в принципе внутренние перетурбации энергии, что вышло - надо компенсировать на входе. Обычно газом и электричеством. Если газа нет - то возможно и стоит овчинка выделки, надо сравнивать технические условия на газоснабжение и электроснабжение. Немцы в своем развитии отказались от пути теплоаккумуляции - гораздо перспективней тепловые насосы.

Это замеряется газоанализатором в дымовой трубе после котла. Газоанализатор обычно есть у наладчиков ) По замеру уходящих газов определяется качество сжигания топлива и эффективность его использования в котле (КПД). Прибор замеряет кислород, окись углерода (недожег) и оксиды азото. Ну там ещё температуры, тягу, так по мелочи. В файле образец замера от газоанализатора.. Там правда паровой котел на 2 т/ч, без экономайзера.. КПД - выше 93%.. Кто знает тот поймет )) check.PDF

Только надо обратить внимание на мощность нагревателя - в этом расчете 24 кВт, а если на 1-2 точки водопотребления - то с такой мощностью нагрева бак-аккумулятор нужен только с целью выровнять температуру, и организовать рециркуляцию. А если расчет идёт на нагрев не только котлом, но и от ТЭНа, то тут емкость надо поболее. Но вообще экономического эффекта, даже летом, греть электричеством, когда есть газ - никакого! В ТРИ раза дороже выйдет (разве что вы в зоне действия льготных атомных тарифов живете) . Какой бы объем аккумулятора не поставили. Вообще я смотрю в среднем бойлер косвенного нагрева до 200 л имеет мощность около 13 кВт. PS А расчет вы делали или проектировщики? Потому что там расчетик надо ещё вкурить )) видел как проектировщики "по расчету" проЭктировали водомеры ДУ15 на многоквартирные дома (8 этажей).. А чо - по среднечасовому расходу :-D. Хотя навскидку похоже на правду ) Добавлено через 8 минут При наличии газа греть воду даже летом электричеством - не хозяйственно! 1 ГДж электрики получается 101 грн, а газа - 36 грн. Стоимость тепловой энергии по тарифам на энергоресурсы для населения. Электрика тут - только как резервный нагрев. Кроме того - наращивать объем бака - занимать дополнительную площадь и дополнительные теплопотери, особенно летом - дополнительное кондиционирование воздуха.

85 в пол всё равно будет попадать. При настройке на 25 градусов выхода средняя температура теплоносителя по ТП составит в худшем случае (25 + 85) / 2 = 55 градусов, что всё равно многовато для ТП. Наверное, стоит компенсировать это толщиной ТП? Но для маленьких ТП наверное есть экономическая целесообразность не делать качественное (термин) а делать количественное регулирование. Только укладывать трубы ТП для компенсации разности температур параллельно подачу с обраткой. При этом следует особое внимание уделить равномерному распределению температуры в объеме теплого пола... А то будет видна вся теплотрасса в Т.П. по сухой дорожке )))

Сделать ручной смесительный узел без автомата на первом этаже (и насос контура ТП) и запаралелить на два этажа? Всеж, не пойдет уже 85 градусов в полы.

Вообще - родственником такой темы является тема сделать выжимки из всех СНиПов, ДБНов, Правил. Такое желание рани или поздно посещает почти любого молодого инженера))) Но рано или поздно этот молодой инженер взрослеет и понимает, что всё уже придумано до него, и это и есть СНиПы, ДБНы, Правила, которые и надо читать и не изобретать велосипеды. Так и при выборе котлов, надо всегда держать в уме различные виды котлов, на различные случаи жизни.. Гляди - может где и Га#аны пригодятся в жизни)))

Можно вырывать только при направлении жидкости снизу вверх! А пошкодити можно всё ) Вообще, если оно работает, я б его не трогал. Если это цокание нигде не слышно.

Мне кажется что у стальные котлы быстрее замуляются.. Но на это надо конечно не 3-4 года, а лет 10-15. Стальной котел которому было 20-25 лет который я снял у себя показывал КПД 55% по газоанализатору, а температура уходящих была выше 400 градусов на большом пламени, при том что коэффициент разбавления тоже был не маленький. Правда, конструкция современных стальных теплообменников несколько лучше чем в тех старых КС-ТГ. Но всё равно, у них большой водяной объем и горизонтальные площадки, активно участвующие в теплообмене (там где ввариваются дымогарные трубы со стороны топки). Хотя чугун, который никто не чистит тоже наверное сильно хорошо себя не покажет через 20 лет )))

Вы не поняли ТМ - (ссылка устарела). Тыцните там в Киев. Насчет сервиса поузнавайте, но ТМ серьёзная и давняя контора, правда мы с ними больше по насосам и бакам всегда работали. Но на счет сервиса поузнавайте, самому интересно. А ТОТ котел - расход газа снижен (вероятно потому что теплообменник в саже), поэтому течет ещё активней и сильней. При мне этот котел в конце сезона вычистили. На следующий сезон будем смотреть как он жить будет. Есть подозрение что это заводской дефект в виде (!) слишком большого КПД. Я на КОЛВИ такое встречал. Как и обратное, когда к нам приехало два котла по 100 кВт, в которые совсем забыли вставить турбулизаторы ))) КПД у них был 82%. КС - Котел Стальной

Напольники в общем котлы неприхотливые.. Разве что если не произойдёт что то вроде этого. Маяк - это самый "старый" из "новых" производителей котлов. Раскрутка всех производителей примерно одинаковая. Скорее, такая цена - это эффект отсутствия маркетинговой политики производителя. Каждый диллер воротит как ему нравится. Посмотрите тут :-D.

Если не смущает цена маяка - то можно его. Он чуть меньше по габаритам, но там в пределах 50-100 мм. Но с учетом того, что там особенно нечего сервисировать - я бы взял то, что дешевле А через 3-4 года обслужить котел вам сможет любая местная фирма. Кстати, РОСС не стоит 4,1 кгрн, разве что с доставкой или у перепродавцов. Чугун только надо трепетно смонтировать чтоб не было температурных скачков, при подпитке системы например, или при подключении бойлера ГВС, и всё будет хорошо )

Куда отвод продуктов сгорания? В дымоход? Если нет, то котел надо турбированный. Если есть дымоход, то дымоходный котел это более подходящее. Есть и полутурбо варианты, но они не дают всех преимуществ. Насчет поедания газа - любой котел есть ровно столько газа, сколько даёт тепла с учетом КПД. В данном случае разница в прямом КПД для турбо и нетурбо будет 1-2%. Кроме того, при работе турбо котла нет потерь тепла на подогрев воздуха, который забирается из помещения для горения. Для сжигания 1 м3 газа надо 10 м3 воздуха. Турбированный котел этот воздух возьмет с улицы. Дымоходный - из помещения. Ферроли относится к недорогим и нормальным вариантам. Хотя и ругателей ферроли достаточно ) Модель котла Domiproject c24 на сегодня уже несколько устарел.

До забора норматива вроде нет.)), если хочешь всё знать - есть ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", там есть приложение Ж которое называется "Отвод продуктов сгорания". Ссылки на нормативно-техническую документацию по газоснабжению. Есть нормативные расстояния до окон, вентиляции... Там одна кака - "над уровнем земли, поверхностью для прохода" для аппаратов свыше 7,5 кВт должно быть не менее 2,2 м... Т.е. выход дымохода менее 2,2 метра не должен попадать на поверхность для прохода (дорожку), как минимум! А вообще так невнятно написано, что могут и при выходе просто в огород зарубить низкий дымоход. Но, как действовать в этом случае в нашем государстве я думаю знают все.. А если установить водоводяной бойлер от котла? , а в частном доме в этот-же бойлер можно завести контур от солнечного коллектора. Но тут надо посчитать, через сколько десятилетий это себя оправдает :-D Вариант № 2 - установить парапетный котел с контуром ГВС (плохой вариант - горячей воды будет мало, комфорт существенно хуже простой газовой колонки). PS - есть у РОССа одноконтурные настенные котлы, там дымоход надо правда делать. Но место экономится. Но работает ТОЛЬКО с насосом, правда насос встроенный Но - 3600 грн.. Я у себя в одном месте поставил - там всё равно только насосная схема, потому что на дом и времянку работает - вроде 5 лет работает нормально )) Только датчик перегрева стал западать после срабатывания (часто свет выключали), его надо давануть через кожух, чтоб он разблокировался, но это уже вопрос к производителям датчиков.) а поменять - руки не доходят :-D

Функционально одинаковые - газовые клапаны с механической модуляцией. Ситовская лучше только своей распространенностью. Теплообменники в парапетниках по-моему будут ТОЛЬКО стальные сварные. А бойлер - электричество однозначно стоит дороже газа... Стоимость тепловой энергии по тарифам на энергоресурсы для населения

Про бойлера ничего не знаю стоят газовые колонки, а котлы - успешно стоят в двух местах, настенник одноконтурный вставленный вместо старого КСТГ у которого КПД по газоанализатору был 55% )), и напольник 10 кВт ЭКОНОМ - в них никаких мудростей нет, теплообменник, горелка, автоматика, кожух. Всё работает и кушать не просит как и должно быть ) Только настенник уже просит себя почистить от белого налёта.. А если поискать по интернет магазинам, то и цены найдутся пониже, если погуглить "росс аогв парапетный" то Лабаз который всегда давал цены ниже заводских дал 2990 , когда официалы дают 2946, а сразу после лабаза гугл выдал (ссылка устарела) ))) - тут 10-ка 2543. А если ещё погуглить ниже по списку - я думаю и ниже найдуться)) P.S. вообще я думаю любые производители делают примерно одно и тоже, но в последнее время просто больше сталкивался именно с РОССами в собственном жилье.. А профессионально связан с более крупной энергетикой, поэтому в принципе не стоит рассматривать это именно как рекомендацию ставить РОСС) P.P.S. Трещит - это скорее всего не давление, а температурный режим меняется при разборе воды - происходит температурное расширение / сжатие, и вероятно в месте крепежа трещит.. А несовпадающие дырки - это конечно наш совковый менталитет.. К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет ))

Что, действительно сдох? Мембрана порвалась? Вода из бака лилась (там где ниппель)?

Парапетные газовые котлы РОСС АОГВ - тут есть даже разрез ))... документацию отправляют по запросу.

Добавлю, что парапетники одной известной фирмы ранее были оснащены дефлекторами с трубами из обычного черного метала, и поэтому они (дефлекторы) служили гораздо меньше чем сам котел. На сегодня правда, учли ошибки и делают нержавейку, поэтому, стоит обратить отдельное внимание на материал из которого сделан дефлектор парапетника