mvas78

В общем - да.. Возможно дело в капельной влажности, вроде тумана, дождика, который засасывается вентилятором. По многолетним наблюдениям при Т около 0...+5 и влажной погоде разморозка идёт гораздо активней обычного. А при переходе в минусовую нет капельной влажности. Вот, облако метеорологических данных по Запорожью с 1 октября 2010 по 31 марта 2011 - зависимость влажности от температуры.

Паспорт на кондиционер. Там пишут до какой минусовой температуры можно использовать кондиционер на обогрев.. Это -5, -7, -9, -15... смотря какой кондиционер. В худшем случае это -5 В плане термодинамического цикла - чистая правда! Но учти ещё эффект обмерзания теплообменника, который будет максимальным при небольшом плюсе на улице и высокой влажности (мокрый снежок, дождик, туман), и в результате которого кондиционер в режиме размораживания внешнего блока работает столько-же, сколько в режиме обогрева - и посчитай среднюю эффективность работы такой системы. Как только реальный минус - обмерзание теплообменника существенно снижается. Но эффективность цикла конечно падает. При -30 не проверяли .

Вы определитесь, вам котел надо парапетный или традиционный двухконтруный настенник. Парапетники по комплектации соответствуют энергонезависимым напольникам, только с герметичной камерой сгорания. Приготовление горячей воды у них в зачаточном состоянии, что-то до 4 л/мин при нагреве на 30 градусов. Плюсы - им не надо электроэнергия и насос. Если не планируете гравитационную схему, то от парапетника можно смело отказаться.

А как насчет газовых котлов Maxitron? (брендированных РОСС), цены для своей функциональности зер гуд - в вилке от 5 до 7 тыс., раздельные теплообменники, есть модели с КПД до 98%, есть погодные датчики температуры (вместо комнатных) .

Точнее, компрессором можно проверить на прочность, но не на герметичность. Вообще, воздухом лучше не прессовать. На крайний случай - залить водой под давлением водопровода, а надавить компрессором. В этом случае и компрессору работы будет куда меньше, и вода, и опасность меньше что стрельнёт кому-то в глаз.

Я бы выбрал комнату в которой нет смысла временно убирать (снижать) отопление. Т.е., например в которой не будет нужды особо топить, если кто-то из семьи поедет в отпуск.

ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", действует взамен СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 п.6.46, норма - 2 см от стены из негорючих материалов (в т.ч. от боковой). - 3 см от стены из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалам (в т.ч. от боковой). Если газовщики не помнят номера основного документа по установке газовых приборов - на переаттестацию Но вообще, весьма рекомендуется выполнять требования не только ДБН, но и инструкций на конкретные приборы. Но если нет возможности - то значит сервисанты потом будут много и часто благодарить.

Нужно понять назначение комнатного термостата (котла) и назначение термостатических вентилей в помещениях. Термостат подключенный к котлу (далее для краткости КТ) обеспечивает заданную температуру отапливаемого объекта регулируя подачу тепла путём регулировки температуры теплоносителя (включая / выключая котёл). При этом, средняя температура теплоносителя будет поддерживаться соответствующая требуемому теплосъему с радиатров. Термостатические головки на радиаторах (далее для краткости РТ) регулируют подачу тепла в помещение, регулируя подачу теплоносителя в отопительные приборы. При одновременной установке КТ и РТ возможно получить конфликт функций регулирования. Например, установим комнатный термостат в помещнии, где установлен один радиатор с термостатическим клапаном. При этом РТ настроен на 20 градусов, а КТ на 21 градус. Такая установка заблокирует срабатывание КТ, так как температура в помещении будет ограничена РТ. Значит, система будет работать так, как будто КТ вообще нет. Значит, КТ нельзя ставить в том помещении, где есть РТ. И наоборот, нет смысла ставить РТ там где есть КТ. А на счет "самая холодная комната", это надо понимать так: Каждая комната имеет расчетные теплопотери, для компенсации которых устанавливаются отопительных приборы соответствующей мощности. И комната, в которой установлен комнатный термостат не должна быть самой обеспеченной этими отопительными приборами. Иначе, если есть комнаты в которых эта обеспеченность меньше, то они будут не догреваться, так как средней температуры теплоносителя, которую будет поддерживать комнатный термостат, не хватит для подачи необходимого количества тепла. По факту это можно решить путём балансировки отопительных приборов в помещении где установлен КТ, чтоб их мощность была не выше реальных потребностей этого помещения в тепле (т.е. сделать обеспеченность близкую к 1). Обеспеченность радиаторами - это отношение мощности установленных отопительных приборов к расчетной отопительной нагрузке. Например, расчетная мощность 1 кВт, а поставили 1,5 кВт, значит обеспеченность будет 1,5 / 1 = 1,5, а если расчетная мощность 2 кВт, а поставили 2,1 то обеспеченность будет 2,1/2 = 1,05. Много слов, но кратче не получилось

При стоимости электроэнергии я бы рекомендовал подумать не просто про термоголовки, а про интеллектуальные (программируемые) термоголовки. Цена одной около 500 грн, но они себя должны окупить, так как можно индивидуально запрограммировать когда в какой комнате должна быть какая температура. По читаной мной информации это даёт экономию более 25% от потребления. Для газа малоактуально, так как не окупится, а для электрике - вполне. Почитайте на эту тему. А при наличии хотя-бы 50% приборов оборудованных термоголовками в каждой комнате вопрос комнатного термостата для управления котлом - скорее вопрос галочки. Но только не ставьте его в ванной, так как температура в ванной совершенно не представительная При высоких теплоизбытках в ванной (душ), отопление в остальных комнатах просто прекратится.

Тогда конвектора только как догрев. Сколько они возьмут - никто не скажет, смотря, какую температуру вы собрались поддерживать в тех комнатах - может, он вообще не понадобится.. А со второго этажа холод будут через перекрытие идти.

На самом деле греются, но обязательно сигнализатор CO в таком случае. Но вообще конечно это на крайний случай. Официально до -5, а реально - мы тут топим уже не первый год кондеями всю зиму. Самая плохая эффективность, когда температура около 0 или чуть выше 0 - влажность высокая и кондиционер обмерзает и размораживается практически регулярно. Понимаю, что может и помереть. Но платить за электричество по 1 грн/кВт-ч без НДС - дешевле купить кондционер на сезон , но, пока не ломались.. Главное - не выключать его при температуре ниже 10 градусов, чтоб компрессор не успел замерзнуть ).

Если они собираются отапливать только две комнаты, остальные значит не отапливаются. Кроме того, второй этаж не готов вообще. Теплопотери рассчитанные на нормально отапливаемое здание надо умножать, а не просто теплопотери. А так - если сделать расчет с учетом неотапливаемых помещений (если таковые есть), то ничего умножать естественно не нужно. Так работает любой нагревательный прибор с термостатом. Вопрос только в том, дойдёт ли температура в помещении, до температуры отключения, если нет никакого другого отопления. А вот грубку я не приметил , если грубка будет давать основное отопление, то возможно что и электрики понадобится гораздо меньше. Но сколько - надо пушкина перечитать ))

А как ты думаешь? Если взять нормальную неугловую комнату на первом этаже, то у неё теряет тепло одна стена (на улицу) и пол. Тут кроме этого будут терять тепло и остальные стены и потолок (в неотапливаемые помещения). Какая будет температура в неотапливаемых помещениях? Есть ли там нормальное остекление? Кроме того, внутренние стены обычно гораздо тоньше и не утеплены. Вот, теперь и думай, на сколько надо умножить теплопотери, на 2 или на 3.

С учетом того, что ВСЕ стены будут холодными, 1-кВт-ный конвертер я думаю будет работать более 80% времени. Ну, при +5 на улице, конечно, я думаю теплопотери могут быть и меньше 1 кВт. Думаю, что реально максимальные теплопотери комнаты в неотапливаемом доме надо грубо умножать на 2 а то и 3..

Кондиционер - это тепловой насос, т.е. устройство, которое затратив определенное количество работы передаёт тепло от более холодного объекта (улица с температурой допустим -5 градусов) к более нагретому (помещение с температурой +18 грудосов). В этом нет ничего необычного, и КПД к этому процессу не имеет отношение. Работая в режиме охлаждения кондиционер делает абсолютно такую-же работу, только в этом случае более холодным является помещение (+26), а более нагретым - улица (+35, допустим). Кондиционеры я не продаю.) PS. Это шутка юмора была, или вы действительно не знаете про греющие кондиционеры?

В любом случае неотапливаемые помещения будут подогреваться. 1 конвектор мощностью 1 кВт потребит за сезон 174*24*1 = 4176 кВт*ч. 2 конвектора - 8352 кВт*ч. Возможно, понадобится не 1, а 2 кВт, смотря, насколько вы готовы там закаляться. Я думаю что в эти деньги прекрасно поместятся два греющих кондиционера, которые можно успеть поставить (даже временно). Ими можно будет сэкономить половину денег на отопление. Цены на электроэнергию (а также сравнение с другими видами отопления) тут.

Взял себе колонку РОСС ВПГ-21-10 ЦИ, но пока не ставил. Начали брать сомнения. Как у неё с перегревом? Как температуру держит? Может, другие какие нюансы? У кого есть опыт пользования? Если сравнивать например с Beretta или Junkers?

Видео не смотрел, насмотрелся раньше. Теперь, всегда находясь в разных нумерах проверяю бойлер на предмет выкинутых термостатов / предохранителей. И встречал уже не раз. Вот тут из литературы heatmaker.blogspot.com/2012/08/blog-post.html Добавлено через 2 минуты У меня было наоборот. Переохлажденная вода. Когда уже несколько недель был хороший минус в гараже, стояла бутылка с дистиллированной водой. Я глянул - жидкая. Удивился. Взял в руки - замерзла сразу И в системе отопления это не то же самое что в микроволновке. В системе отопления вода при 140 градусов находится в естественном состоянии - под повышенным давлением. А в стакане - при атмосферном. Добавлено через 46 секунд Это же не норма.

О, так я и говорю, что обмерзнуть может. Надо разносить газ/воздух чтоб теплообмена не было. У нас расчетная -22, бывает и меньше временами. В Киеве и того ниже

Так слишком просто :-D.. А не обмерзнет? И, обычно у людей которых уже наклоняли, вместо мозга - инструкция

Это и есть следствие п.1. Как вариант, сделать 3 метра в коаксиальном, потом выполнить переход на "штаны" газ/воздух отдельно с увеличнным сечением. .. Так сказать, удлинить не дымоход, а улицу подвести ближе, но надо решать вопросы с задуванием )))

А какая температура на обратке твердотопливного котла? И пусть выше - ставь насос пониже, при статическом давлении 2,5 м - можно перекачивать жидкость до 86 градусов. Это цифры данные производителем. Других цифр давления, которые вызывают завоздушнивание и перегрев я не вижу ни в каталогах ни в паспортах.

Но не 0,7 бар, для установки на обратке. Если брать насос Wilo Star RS 15/4 то производитель даёт такие величины. 50 градусов - 0,5 м.вод.ст (0,05 бар) 95 градусов - 3 м. вод.ст (0,3 бар) 110 градусов - 10 м. вод. ст (1 бар). Поэтому, ваше заявление выглядит по крайней мере не серьёзно. Если ставить на обратке, то при t не более 70 градусов надо около 1,6 м подпора. А при 65 - 1,3 м. Для гравитационки - более чем реальные показатели. А фактически и того надо меньше, так как для маленьких насосов не дают графика NPSH от производительности, а просто лупят по максимуму. А если взять ваши указанные 0,7 бар, то они подходят для перекачивания жидкости с температурой до 103 градусов Как-то многовато для индивидуалки. А может вы хотели написать 0,07 бар?

По крайней мере, надо быть готовым решать такие вопросы: 1) расчетное сопротивление будет выше, котлу может не хватить воздуха. 2) дымовые газы могут переохлаждаться и дымоход может обмерзать. Это тоже возможно придётся решать. 3) вмешательство в конструкцию газового прибора Ну и на гарантию вряд ли возьмут..

Теплопотери считаются в кВт, в кВт-ч считает потребленная энергия, такой размерности как кВт/ч вообще нет, так как кВт это кДж/с. Любой котел, при наличии автоматики поддерживающей хотя-бы температуру теплоносителя будет брать столько энергоресурсов, сколько теряет отапливаемое здание. Поэтому, даже если котел 12 кВт, а теплопотери = 1 кВт, то этот котёл прекрасно возьмём 1/12 от своего максимального потребления (тут, конечно есть определенные тонкости, но не будем лезть в дебри). И есть напольные газовые котлы не только 12, но и 7 кВт.