nickvas

Увы, какая-либо "коммерческая жилка", и даже намек на нее, во мне отсутствуют как класс Я пишу на этом форуме о своей стройке чисто "потешить свое самомнение", без всяких обязательств перед кем-либо. Мне доставляет удовольствие, что кому-то интересны мои дела, иногда получаю благодарности и этого мне вполне достаточно от участия в этом форуме. Кто-то читает, кому-то интересно - вот и хорошо! И я благодарен за такую возможность владельцам сайта. К тому же я и сам очень много почерпнул для себя полезного из записей других форумчан

Затем, для плавности перехода, положил срезанный под углом кирпич: Установил направляющую рамку: И закончил пока на вот этом: P.S. Сейчас готовлю большой пост с множеством картинок для темы о моем саде и винограднике.

Отчет за большие выходные и праздники: Покрыл вторым слоем лазури наружные стропила. Цвет получился более-менее ровным и немного брутальным - мне нравится: Установил с одной стороны трубы котла направляющие и продолжил кладку: дымохода - по внутренним направляющим (типа чтобы стенки были ровными), вентканалов - по внешним: Но через пару рядов понял, что это "рацпредложение" себя не оправдывает - с большим усилием вытащил эту внутреннюю раму и и собрал "классическую" направляющую рамку: И вот наконец закончил кладку одной трубы : Теперь осталось ее оштукатурить, отлить и установить ж/б "шапку" и обложить фасадной клинкерной плиткой (это после кладки второй трубы, разумеется) Перешел к кладке чердачного участка трубы камина. Т.к. сечение дымохода первоначально я выбрал 3/4 кирпича, то, чтобы сохранить этот размер, нужно было постоянно в каждом ряду ложить по два 3/4 кирпича, и потом облицовочный клинкер тоже резать на 3/4 (раньше об этом я не подумал), то решил перейти на сечение дымохода в целый кирпич - мои познания в газодинамике (напомню, что моя основная специальность - авиационное вооружение, а твердотопливные ракетные двигатели - сплошная газодинамика, правда, давлениями и скоростями потоков побольше, чем в печных трубах ) мне подсказывают, что такое расширение дымовой поток тормозить не будет. В общем, переложил тройку кирпичей, которых сбили при укладке прогона и на проходе через перекрытие расширил сначала внешний размер трубы:

Ну так фоток пока нет - сделаю, выложу с комментариями.

ОК! Летом у персика делают прореживающую обрезку: полностью вырезают лишние зеленые веточки (выросшие в этом) году - растущие во внутрь кроны, пересекающиеся и сильно загущающие, особенно верхушки. У меня растет два молодых персика - в выходные я им сделаю такую прореживающую обрезку и поэтапно, так сказать, этот процесс сфотографирую. Обрезку на плодоношение делают весной. Тогда тоже сделаю фотоотчет. Вообще персик в части обрезки стоит особо от других пород и главная идея обрезки персика следующая (может быть я и повторюсь, не судите строго): Если персик не обрезать - он плодоносит и так, но новые веточки сильнее растут на переферии (а плодоносит персик на веточках прошлого года) и все его "жизненные" силы уходят на переферию для обеспечения роста новых веточек и плодов. В результате основания веток недополучают питания, к тому же затенены и как следствие оголяются и начинают болеть и в течение 4-5 лет погибают, а вместе с ними - и пышные вершины этих веток. Все, дерева нет Чтобы этого избежать обрезка персика должна быть направлена на следующие цели: - увеличение освещенности середины куста (дерева) - уменьшение нагрузки (как вегетативной - рост новых веточек, так и генеративной - плодообразования) на переферии, т.е. на концах веток. - подготовка замены старых веток новыми Для этого: - вырезают все ветки, растущие во внутрь - срезают все однолетние веточки на концах веток на длине 30-50см от кончика - оставшиеся однолетние веточки прореживают так, чтобы между ними было 10-15 см и они размещались по длине ветки более-менее равномерно - веточку, расположенную ближе к стволу, обрезают на сучок замещения: обрезают ее на 2-3 почки, из которых вырастут сильные побеги. Оставляют самый сильный, остальные вырезают. Так сучок замещения можно поддерживать в таком состоянии несколько лет. Когда становится видно, что основная ветка уже состарилась (поросль только на конце), ее обрезают и дают расти ветке от сучка замещения. все вышеописанное (прореживание) можно делать и осенью и весной (начать осенью, а весной дорезать то, что недорезано осенью ), а обрезку на плодоношение делают весной. она заключается в обрезке прошлогодних веточек на 4-8 плодовых почек. Оставить больше - плоды будут мелкие и не вкусные. Про косточковые напишу чуть позже, если интересно читать мои опусы Добавлено через 1 час 17 минут II. Косточковые породы К косточковым относятся вишня, абрикос, слива, алыча и др., у которых внутри одно семя, покрытое толстой скорлупой. Вот в этом главное отличие от семечковых - в естественных условиях семечковым достаточно из крайней почки вырастить один плод - и в нем будет несколько семян, а косточковым для выращивания аналогичного количества семян нужно несколько плодов, т.е. одной верхушечной почкой не обойдешся, поэтому верхушечная почка у них только ростовая, а плодовые почки образуются из боковых почек и без всякой обрезки. Но обрезка все равно нужна. у косточковых плодовые почки образуются быстрее, чем у семечковых - за два сезона: 1-й: растет побег за счет верхней ростовой почки, в узлах - по одному листу и одной почке. К этим молодым веткам применяют в общем-то одну операцию - прищипывание, т.е. удаляют эту самую верхнюю ростовую почку, если ветка уж сильно вымахала (более метра). Тогда ветка перестает расти в длину, "жизненная" энергия идет на ее утолщение, т.е. ветка становится прочнее и ее способность нести урожай повышается (банальность, конечно, но все равно пографоманю ) после прищипывания на конце ветки может образоваться метелка - ее можно (и нужно) удалить в любое время - в конце лета, осенью или весной. 2-й: На ветке, вне зависимости от того, обрезалась она или нет (т.е. без специальной стимулирующей обрезки на плодоношение, как у семечковых) из боковых узлов (с одним листиком и маленькой почкой) образуются плодовые веточки с несколькими почками (у вишни, например, это т.н. букетная веточка, у абрикоса - шипы). Если никак не обрезать - получится несколько шт длинных редких веток, которые будут плодоносить, но которых явно будет не достаточно. Поэтому молодое дерево (год, два после посадки) - весной нужно обрезать на ветвление - обрезать кончик на 1/3 длины. Тогда из верхних двух-трех почек начнут расти побеги (а остальные станут плодовыми). Так обрезать нужно два-три сезона, не более, достаточно несколько скелетных ветвей (5-7), на которых по несколько веток (2-5) веток 2-го порядка, веток 3-го и далее порядков быть не должно, иначе дерево слишком заветвится, освещенность его середины уменьшится, основания веток оголятся, урожая большого на будет, дерево заболеет (У меня такое произошло с черешней Валерий Чкалов - по неопытности я черезчур увлекся его обрезанием по типу яблони и сейчас назрело его кардинальное прореживание и омолаживание - буду делать в сентябре, фото процесса выложу). На третий и последующий годы обрезку на ветвление делать не надо, весной нужно делать только прореживающую обрезку - вырезать полностью однолетние веточки, которые загущают крону - растущие во внутрь, вверх, перекрещивающиеся и конкурентов. Оставлять на ветку один-два молодых побега как продолжение роста этих веток. Где-то так, как я это понимаю и своими словами Фото по косточковым тоже сделаю в выходные и выложу.

А вообще немного пографоманю и опишу, как я понимаю эту ботанику в разрезе, что и почему надо делать с деревом, чтобы оно хорошо плодоносило. Я не буду приводить чужие цитаты и иллюстрации, т.е. опишу чисто свою точку видения, которая основана и на чтении специализированной литературы, интернет-ресурсов и на собственных опыте и наблюдениях. Сейчас я опишу все это словами, а на выходные сделаю фотки и проиллюстрирую. I. Семечковые породы Основные представители - яблоня и груша (а так же рябина, айва и другие, у которых внутри плода находятся несколько семян в форме семечек подсолнечника, но я буду писать только на примере яблони и груши, и если я не буду упоминать породу - значит это общее для яблонь и груш, и, соответственно, для каких-то особенностей буду эти породы называть). Формирование дерева можно разделить на две задачи: формирование отдельной ветки и формирование кроны дерева в целом. Начну с первой. Плодовая почка формируется в течение 3-х лет (3-х сезонов вегетации): 1-й: растет однолетня веточка, орган роста - верхушечная почка, из которой образуются междуузлия. К концу сезона это веточка длиною 20-100 см с узлами, у которых один листочек и маленькая почка у черешка этого листочка. На кончике этой веточки крупная комбинированная почка, кажется, она называется вершинной или что-то вроде этого (генеративно-вегетативная, т.е. она может на следующий год или зацвести, или выпустить новый побег, или то и другое одновременно) 2-й: Если эту, уже однолетнюю, веточку не обрезать, оставить как есть, то вершинная почка может зацвести и/либо выпустить новый побег, а остальные почки - те, которые от начала до середины ветки скорее всего даже не проснутся, остальные либо выпустят новую веточку, либо (с гораздо меньшей вероятностью) образуют небольшую розетку листьев с маленькой почкой посредине, которая в следующем году вырастет в плодовую веточку, т.н. кольчатку с полноценной плодовой почкой. Вот в этот второй сезон и нужно провести обрезку, чтобы направить "жизнь" этой веточки в нужном направлении: а) если хочется, чтобы из этой ветки (это в случае, если эта ветка растет близко к стволу или скелетной ветке) выросла сильная скелетная ветка, то ее нужно сильно обрезать на 1-3 почки, т.е. оставить на ней от начала 1-3 почки, при этом верхняя почка должна быть направлена наружу или немного вбок, если хочется изменить направление ветки. Тогда из верхней оставленной почки в этом втором сезоне вырастет сильный побег (а то и два-три), почки ниже ее дадут побеги поменьше или присохнут, но, с большой вероятностью, плодовых образований не дадут; б) если хочется, чтобы веточка стала обрастающей плодовыми веточками, то нужно отрезать верхушечную почку, при этом, если ветка слишком длинная, укоротить ее на 1/3 длины, но не более чем на половину (если обрезать больше половины - будет вариант а), то следующие после точки обрезки одна-две-три почки дадут побеги (не такие сильные, как в варианте а), а остальные почки, в основной массе, образуют розетку листьев с небольшой почкой посредине (будущая плодовая веточка), а часть почек, конечно, может засохнуть. 3-й: новые побеги становятся однолетними ветками (что с ними делать - см. выше), а из розеток листьев с маленькой почкой вырастают плодовые веточки - однолетние кольчатки (у них вырожденные короткие междуузлия, напоминающие кольца) длиной от сантиметра до 3-5, на конце которых крупные генеративно-вегетативные почки, которые в следующем, 4-м сезоне зацветут и дадут новые побеги или кольчатки (образуется т.н. сложная многолетняя кольчатка, которая будет плодоносить еще несколько лет) Почему так происходит, я думаю так: в естественных условиях дерево, как всякий живой организм, стремится к захвату бОльшего жизненного пространства и воспроизведению потомства. Поэтому плодоносят верхушечные почки - и освещенность лучше и плоды падать будут подальше. Когда у дерева по каким-либо внешним причинам ломались ветки - оно стремилось как можно быстрее вернуть жизненное пространство - из оставшихся крайних почек вырастали новые побеги, а вот неизрасходованная генеративная энергия (может это и как-то по другому называется, но я понимаю так) направлялась на остальные оставшиеся почки, а так как они между собой равнозначны, то эта энергия доставалась им поровну и они практически все становились плодовыми. Вторая задача - формирование кроны дерева в целом. Если ветка в тени, то фотосинтез в ее листьях идет слабо и она вырождается и оголяется. Поэтому нужно вырезать (в первую очередь) лишние однолетние веточки, которые затеняют (или будут затенять, когда вырастут) других - растут во внутрь кроны, растущие вверх (слабее плодоносят, чем горизонтальные или наклонные) и вообще загущающие крону, а также перекрещивающиеся (из двух перекрещивающихся надо оставить одну) и конкурентов (ветки, растущие под малым углом к другим веткам). И при этом соблюдать соподчинение ветвей - чтобы ветки не были длиннее веток предыдущего порядка, т.е. на которых они растут. Где-то так. иллюстрирующие фотки, повторюсь, постараюсь сделать на выходные. Если интересно, опишу свое видение ботаники по косточковым породам (вишня, абрикос, слива).

Вот на этом фото я обвел плодовые веточки с почками - это короткие (1 см или несколько больше) веточки, на кончике которых крупные округлые почки (прошу прощения за большой размер фото, но так виднее):

Ну каждый сам кузнечик своего счастья. С другой стороны, давайте посчитаем: 1 метр кирпичного дымохода "в четверик" сечением в 1/2 кирпича (Вы же стоимость вентканалов не брали, вот и я не беру, хотя кладу дымоход в 3/4 кирпича вместе с вентканалами) по материалам обходится: - кирпич: 15 рядов по 4 кирпича = 60 шт. по цене 1,6 (в ближайшем ко мне строймагазине) = 96 грн. - глина огнеупорная - 10 кг (с головой) по 2 грн = 20 грн - песок - 20 кг по 10 коп = 2 грн. - воду не считаю ИТОГО: 118 грн за метр кирпичного дымохода. Стоимость работы я не беру - ложу сам. Теперь берем в первом попавшемся прайсе цену на 1 метр трубы дымоходной нерж/оц 100/160х1 м - 222 грн., что почти в 2 раза (точнее в 1,88 раза) дороже кирпичной трубы. Это я взял самую тонкую трубу, с сечением 78,5 кв.см против 169 кв.см. у кирпичной, а по уму надо сравнивать с трубой дымоходной нерж/оц 130/200х1 м по цене 272 грн, что уже в 2,3 раза дороже кирпичной. И риторический вопрос - при чем здесь умение считать деньги?

Видел Firerock в Эпицентре. Думаю его покупать для теплоизоляции колпака камина и дымоходов от деревянных конструкций

Читал на этом и специализированных форумах печников холивары на эту тему и сделал для себя вывод: Если делать за деньги кому-то - то лучше всего трубы-сендвичи - поставил быстренько нужное количество секций одна на другую, снял с клиента деньги. И не волнует, во сколько эти сендвичи обойдутся клиенту, главное соблюсти принцип "скока стоит материал - стока стоит и его положить!", а если делать для себя, то лучшего, чем дымоход из полнотелого кирпича на глине, по крайней мере по соотношению цена/качество, пока ничего не придумано. При этом у такого дымохода хорошая ремонтопригодность: при необходимости можно без проблем выковырять любой кирпич и вмазать его обратно. А если, не дай Бог, прогорела гильза - ее просто так, без разборки бОльшей части дымохода, не заменишь, а если он на цементно-песчаном растворе - то разборка без отбойного молотка не обойдется. Может, я в чем-то и не прав. Все вышеприведенное - мое скромное мнение.

Дык, еще ж далеко не все сделано! еще предстоят: - кровельные работы - Тепло-, водо-, электротехнические - Штукатурно-отделочные - Столярные (в плане покупка нового фрезера, торцовочной пилы и рейсмуса - мебель буду сам делать) - и ... много чего по мелочи и не очень

Созрела до съемной зрелости груша Лесная Красавица: Снял урожай :D: Мало, конечно, но это ж только начало - дерево пока еще совсем маленькое, но веточки растут, почки вяжутся - в следующем году, надеюсь, будет больше. А Талгарская Красавица (4 шт.) еще зреет: А также зреют плодовые почки на следующий год И крайняя кисть урожая винограда в этом году перед снятием - Кодрянка+Восторг:

Тогда понятно. Стенка АЦ трубы тонкая, тепло прошло аж бегом - могла и до красна раскалиться!

А можно делать из полнотелого керамического кирпича с кладкой на глине (огнеупорной) - технология, проверенная веками . Конечно, есть минусы: нужен фундамент (я их сделал на этапе заливки основного фундамента) и ложить на глину более трудоемко, чем на цементно-песчаный раствор - глину нужно замачивать не менее 3-х часов, глина с кельмы не соскальзывает, а прилипает, т.е. накладывать в шов ее тяжелее, дымовой канал нужно швабровать (затирать мокрой тряпкой с глиной), да и стоит огнеупорная молотая глина в два раза дороже цемента. Но я надеюсь, у меня все будет нормально - делаю я все с особой тщательностью! Добавлено через 3 минуты Газ, к сожалению, как и электричество от облэнерго, мне пока не светит. Планирую ТТ котел и каминную вставку. Если же все-таки потребуется гильзовка - 130мм труба из нержавейки войдет в канал легко: канал у меня в 3/4 кирпича и прямой.

Если прошло уже больше года и они дали новую поросль - ухаживайте первым, простым способом (для второго способа двойной обрезки время - первая декада июня - уже упущено) - сейчас в сентябре вырежьте отплодоносившие побеги и, если есть мелкие и тесно растущие - проредите их. А весной, при появлении зеленых листиков обрежьте верхушки. А еще лучше, если есть желание размножить - часть молодых побегов в сентябре рассадить: выкопать ямки на штык, между ямками 40-50 см. Отрезать лопатой корень побега от маточного куста и вместе с комом земли посадить в ямки, углубив сантиметров на 5, чем они росли. Полить, замульчировать и весной обрезать по уровню земли, полить и освежить мульчу.

Да стараюсь относиться серьезно, в соответствии с известным принципом: "Если ты не знаешь, что делаешь - делай это как можно тщательнее!" Вот и дымоходы ложу не на цементе, а на огнеупорной глине - у нее коэффициент теплового расширения такой же, как у кирпича, а значит от нагрева такая кладка не трескается, и процесса дегидризации (или как его правильно?) цемента, т.е. его восстановления, не происходит. Почитал в специальной литературе и о способах теплоизоляции деревянных конструкций от дымоходов - от проверенного веками войлока, пропитанного глиной до современных. Но на конкретном способе пока окончательно не остановился, буду думать об этом позже, когда покрою крышу - это у меня сейчас главная задача. Вот интересно - а в приведенном Вами случае возгорания сауны докопались до первопричины? Неужели тело дымохода разогрелось до температуры возгорания древесины, или была трещина, через которую проходили горячие и горючие газы?

У меня нет армопояса в буквальном значении - под балками перекрытия в штробы залито две нитки арматуры - такой типа "наноармопояс" , этого для деревянного перекрытия вполне достаточно. А сами балки перекрытия у меня через одну заанкерены по верхнему ребру в стены: Анкера сделаны из обычной стальной полосы толщиной 4 мм и кусков арматуры. Вот так они залиты заподлицо с верхней поверхностью блоков: У такого "верхнего" анкерения лучше момент сил, удерживающий балку в горизонтальном положении, чем, если бы я притянул балку шпилькой к армопоясу (или, например, отлитой в стене вертикальной колонне). По крайней мере, я ставил на перекрытия палетты ГБ общим весом 7 тонн - никаких трещин или других дефектов в местах анкерения не заметил. Перекрытие у меня все-таки хоть и через балку, но фиксировано. От дымохода до балок у меня 4-7 см (от внутренней поверхности дымохода до балки должно быть не менее 20 см, вроде так, если не ошибаюсь, но у меня получилось меньше - нужно будет эффективно теплоизолировать): Эти места дымохода в районе балок перекрытия в последствии я закрою фольгированной теплоизоляцией для каминов - видел в Эпицентре, но пока не покупал.

Вырезку отплодоносивших двухлетних побегов и прореживание выросших в этом году я делаю осенью (в начале сентября планирую это мероприятие), весной это делать не годится. Прореживаю так, чтобы между побегами было не менее 10 см, по длине никак не обрезаю - оставляю, какая есть. Весной делаю обрезку на плодоношение. Есть два метода обрезки на плодоношение. Практикую оба. Ну и опишу оба. 1-й можно назвать "простая", обрезается один раз - весной, как только проклюнутся зеленые листики (ну вот чуть-чуть покажутся, позже не годится) обрезаю у однолетних побегов (а других и не должно быть - все старые вырезаны осенью, а новые еще не выросли) верхушки - верхнюю почку, буквально 1 см отчикиваю. Эта процедура, вовремя проведенная, приводит к тому, что по всей длине побега вырастают плодовые веточки и ягоды будут по всему побегу (без такой обрезки плодоносит только верхушка) 2-й можно назвать "двойная обрезка" - проводится в два сезона: первый раз - в первой декаде июня на молодых зеленых побегах, выросших к этому времени в высоту не менее 70-80 см, обрезаю верхушки. Это приводит к тому, что побег начинает ветвиться - к осени на нем выростает 2-4 ветки, вторичных побега. А вторая обрезка - такая же как в 1-м методе: как только появятся листики - обрезаю верхушки у вторичных веток. Эффект тот же - плодовые веточки по всей длине и основного побега и вторичных. Добавлено через 50 минут Да, забыл добавить: сильная обрезка ранней весной приводит к увеличению количества новых побегов. Поэтому, если нужно получить побольше побегов (был приобретен, скажем, один кустик и его нужно размножить) - посаженный осенью кустик весной нужно обрезать по самый уровень земли, а посаженный весной - сразу после посадки, и конечно, обильно полить. Если, типа пожалеть, и не обрезать, то посаженное растение, в большинстве случаев, зацветет, даст плоды, порадует хозяев и ... осенью засохнет, так и не дав ни одного нового побега - корень-то был травмирован при посадке, т.е. слабый, и его сил хватило, и на это они (силы) были направлены в первую очередь, чтобы выполнить только генеративную функцию - вырастить семена, а на вегетативную (рост новых побегов) этих сил не хватило. Убедился на собственном опыте - из пяти купленных саженцев крупноплодной таджикской малины (продавец говорила - название сорта не знаю, родня привезла из Таджикастана, но купите - не пожалеете!), которые мне по неопытности было жалко обрезать, новые побеги выпустил только один. Остальные отплодоносили и засохли

Дереву - 4 года, в прошлом году (первое плодоношение) - было штук двадцать плодов, а в этом году сняли, по скромным подсчетам, около 50 кг! Сейчас уже хожу вокруг него - прикидываю, как буду обрезать.

ИМХО, так же, как и от других сорняков: осенью запахать, весной откультивировить и засеять тыквой (она все задавит) или каким-нибудь сидератом - гречихой, горчицей, горохом, рожью - тоже хорошо другие растения давят. Осенью опять запахать и следующей весной можно сажать огород . Можно и гербицидами, но у себя, к примеру, я не решился - зачем лишний раз травить землю - для себя ведь выращиваем.

Две недели назад ставил оттяжки на грушу Выставочная (росла как кипарис, в следующем году должна первый раз зацвести): Позавчера снял оттяжки - ветки растут уже под нужным углом: Лишние (на мой взгляд) ветки обрезал на кольцо, а оставшиеся длинные однолетние побеги обрежу весной на плодоношение. И определился с сортом своего персика: Заключение упомянутой в предыдущем посту "экспертной комиссии" - это Золотой Юбилей

Очередной отчет за выходные: Завез 1,6 куба пиломатериалов на контробрешетку, обрешетку, коньковый прогон и лобовые доски, положил в штабель подсушиться: Нарезал ГБ на второй малый фронтон: И положил его: Подрезал по линии стропил нижние крайние блоки на первом малом фронтоне: Покрыл вторым слоем (а в некоторых местах - только первым ) лазурью (цвета "светлый дуб") наружные стропила и и декоративные перемычки: Дымовой канал ложу, как книжка пишет: гладкой лицевой стороной кирпича - во внутрь. Если труба до крыши у меня где-то чуть-чуть подгуляла - никто это не увидит. Чтобы над крышей видимая часть трубы была строго вертикальной и при этом внутренние стенки дымохода были ровными, сделал вот такую направляющую конструкцию: На этой неделе будет три выходных - доложу трубы и начну докладывать большие фронтоны.

Согласен , просто Восторг - белый, но есть и Восторг Красный, и Восторг Синий и Восторг Черный, подвидов Восторга вроде довольно много. Экспертная комиссия (соседка и я ) определили, что указанные в моем предыдущем посте кусты неизвестной породы одинаковые и с большой вероятностью являются Восторгом Синим, но пальцы на отсечение не дадим! :D. В общем, что бы было меньше неопределенности, решил перепривить.

Два моих куста винограда - неизвестного сорта: продавец заверял, что сорта он попутал, но один из них розовый, а другой белый столовые сорта с хорошим вкусом. Поверил, оказалось - напрасно: выросло два одинаковых куста с синими плодами, похожими на Восторг. В общем, решил перепривить. Прочитал в Инете, что до середины августа можно прививать глазком "зеленое на зеленое" и, собственно, технологию этого дела. У соседки, которая давно занимается виноградом, срезал по зеленому побегу с сортов Розовый Фламинго, Юбилей Херсонсеого Дачника и ... название третьего сорта забыл..., но не страшно - уточню потом. Срезал почку с полоской древесины, при этом резал сверху вниз и нижний срез вторым резом под бОльшим углом сделал в виде небольшого клинышка. положил в чистую воду: На прививаемой лозе срезал кусочек стебля такой же длины, с гнездом под клинышек прививки, и приложил прививку. Клинышек вошел в гнездо и прививка держалась сама: Обмотал полоской пищевой скреч-пленки: Аналогично привил еще две лозы: Теперь через две недели узнаю - прижились или нет.

Изобразил в SketchUP как хочу сделать трубу с дымоходом котла и двумя вентканалами: Т.е. хочу тело трубы выложить из рядового полнотелого керамического кирпича, отштукатурить ЦП с пластификатором и штукатурной сеткой, обложить клинкерной плиткой на тонированный клей, этим же клеем покрасить нижнюю часть, на которой будут планки примыкания. Выход дымохода сделать прямой, а вентканалов -выход налево-направо, сверху накрыть монолитной ж/б шапкой. Аналогичной будет и труба дымохода камина, только с одним вентканалом.