nickvas

Рассматривал, но отказался - саморезы очень плохо держатся в газоблоке, ГК "играл" бы. А клей-пена держит очень прочно, по крайней мере, не повредив ГК, не оторвешь. И на все стены обошелся одной сотней саморезов, а потом ещё их применил при крепеже досок пола.

Я читал рекомендации производителей газобетона. так, мой гозоблок толщиной 375 мм рекомендуют штукатурить внутри 10 мм (дышащей штукатуркой, например, на основе гипса), снаружи 15 мм (тоже, чтобы "дышала"), чтобы в итоге толщина стены была 400 мм. Моё решение отделать гопсокартоном, т.с. плод длительный размышлений и расчетов . Основные выводы следующие: цена гипсовой штукатурки (без работ) примерно равна и даже дороже гипсокартона. Вот первая попавшаяся гипсовая штукатурка Кнаупф: мешок 15 кг стоит 100 грн, расход на толщину 10 мм ~ 8,5 кг на квадрат. А лист стенового гипсокартона 1,2х2,5 м (3 м кв.) стоит 105 грн (с оптовой скидкой я купил по 95 грн), т.е. в 1,5 раза дешевле. Плюс, конечно клей: мешок минерального клея Кнаупф (140 грн.) идет на 7 листов, а баллон клея-пены (130 грн) идет на 5 листов ГК. Т.е. к 105 грн. за лист ГК нужно прибавить ~30 грн на клей - и то цена ГК будет чуть меньше штукатурки. Чтобы правильно и ровно нанести штукатурку, нужно повозиться - установить маяки (тоже каких-то денег стоят), нанести правилом первый слой штукатурки, удалить маяки, затереть, прошпаклевать финишной штукатуркой, затереть, и прошпаклевать как минимум еще раз с затиркой. А для наклейки ГК - вырезать нужный кусок, нанести клей-пену с помощью пистолета (клей пена, как по мне - гораздо удобнее минерального клея), прижать лист к стене и закрепить саморезами (на время высыхания). Потом, конечно, прошпаклевать швы (маяки не нужны) и дырки от саморезов - но это же не сплошное шпаклевание - и вуаля - готова ровная стена под покраску или наклейку обоев! И грязи гораздо меньше. Добавлено через 6 минут Ну если стена из газоблока правильно проармирована (в минимальном варианте - первый ряд, ряд под окнами и ряд над окнами + армопояс под стропильную систему), а наружную штукатурку, пусть даже тонкую, сделать по сетке - ничего трещать не будет. Добавлено через 1 минуту Так я же для себя делаю - мне же потом из щелей мусор выметать, если доски плохо будут сплочены!

Подпорки есть, ГК не прогнется. А как только доложу пол - ГК пойдет на 2-й этаж

Небольшой фотоотчет о проделанной работе: Обклеил стены первого этажа гипсокартоном, стыки пока не штукатурил: Купил 20 квадратов половой доски (из сосны) и 6 квадратов палубной доски из термососны: Подготовил 2-ю половину перекрытия под настил пола - оббил 2-3 слоя п/э пленки, засыпал песком, степлером пристрелил к балке полоску из компенсационной ленты и начал настил пола: Сплачиваю доски "дедовским" методом: упор в виде забитой в балку стропильной П-образной скобы и вырезанные из той же половой доски опора с треугольной прорезью для заворачивания самореза и два клина: После сплачивания 3-4 прогонов засовываю под доски 5 см утеплителя - в качестве звукоизоляции.

Пока снега нет - завез 40 листов стенового гипсокартона. И начал клеить его на стены. Угол под лестницей, где стоит теплоаккумулятор, я раньше, до его установки, заклеил ГК на минеральном клее - мешка 25 кг хватило на 5 листов и еще осталось на пару. Стенки, что на фото, клеил на пену-клей и фиксировал, пока не схватится, саморезами 80 мм. В общем, как для меня - с пеной-клеем работать гораздо лучше, хоть и процентов на 20-30 дороже, что не критично. Систему отопления я не отключаю. По выходным топлю ТТ котел - дровами и углем (казахским, своего отечественного, по известным причинам в продаже не нашел), а в будние дни подтапливается электрокотлом - автоматика установлена на +7С ночью (зональный тариф 50%) и +5С днем (днем, судя по счетчику - практически не срабатывает, на что и расчитывал).

Конечно, основное назначение красной стрелки - то, что Вы назвали, но ни что не мешает, пока система не топится, с помощью её проконтролировать герметичность. Когда начну топить - поставлю стрелку на место - на цифру 2 БАР

В посту #3417 я писал, что в систме не держится давление. Нашел! - подтравливала американка на обратке теплоаккумулятора. причем капель не было - стекало по корпусу, под ТА была лужа. Подтянул американку, совместил на манометре стрелки - и всё нормально - за неделю давление не упало ни на сколько:

Ну слева - это 12-ти вольтовая светодиодная полоса - я ее сниму, а справа - времянка, я ее планирую протянуть в гофре. Я же еще потолки не начинаю подшивать, сначала постелю пол 2-го этажа.

В субботу проверил работу одного электрического котла и автоматики - нормально - автоматика срабатывает при превышении установленной температуры на 0,1 градуса. В воскресенье - топка твердотопливного котла. одно замечание - куда-то по-чуть-чуть уходит давление в системе. потеков нигде не видно. Грешу на расширительный бак. Я его не накачивал. В следующие выходные проверю ниппель (вдруг подтравливает) и сколько воды в нем накопилось, а так же перекрою ветку теплого пола - как он давление держит. А так как установку батарей на второй этаж планирую попозже, занялся черным полов в большой спальне на 2-м этаже - снял с балок шалевку и уложил черный пол: С первого этажа вид такой: Планки пока лежат свободно, но думаю прибить гвоздями только крайние и начать оббивку полиэтиленовой пленкой уже в ближайшие выходные. А пока прицениваюсь к доске пола.

Ну у меня сигнализация с контролем электросети: пропало электричество - шлёт SMS, появилось - снова SMS. И в любое время можно запросить состояние. Плюс к нему можно подключить термодатчик и настроить мин и мах температуру, по которой шлет SMS.

Ну как? Я больше года занимался, причем лично, никого не нанимая, практически без опыта таких работ - укладывал утеплитель, трубы теплого пола, заливал бетонной стяжкой, укладывал плитку, собирал систему, паял трубы, и т.п. , и не проверить, как оно работает? У меня терпения хватило до выходных еле-еле.

Есть специальные антифризы для систем отопления, но цена - от 20 грн за литр. Это 500л - 10000 гришек!

Вы, наверное, не поняли сути вопроса. Буферная емкость (ТА), котел, расширительный бак, рампа теплого пола, трубы ППР - они все выше уровня пола. Я в нижних точках поставил сливные краны и слить воду из этих приборов и труб (горизонтальные ветки труб я делал с небольшим уклоном) не составит труда. А трубы теплого пола ниже уровня пола, дренажный кран, через который буду продувать эти трубы, выше сантиметров на 30. Т.е. при продувке по любому немного воды в трубах теплого пола останется. чтобы она не замерзла - залью в трубы теплого пола литра полтора водки. А крайний мой вопрос был такой - если я солью воду из котла и ТА - за одну зиму сильно ли они поржавеют? Может лучше не сливать, а включить электрокотел на поддержку, скажем, +5 градусов?

Ну у меня пока нет радиаторов - ни стальных ни биметаллических, поэтому, извините, но 6 предыдущих постов - жуткий оффтоп

Спасибо за советы! По водопроводу из ППР у меня был отрицательный опыт: В прошлом году водопроводные трубы от котельной до кухни я проложил по низу, в зоне утеплителя теплого пола, но дренажа из этой части не сделал. Х.з. на что понадеялся. Осенью воду из системы слил через спец кран в колодце в ведро. Но в трубах под полом вода осталась - этой весной включил воду - потекли потоки из зоны между фундаментом и стеной. пришлось спрятанные трубы "похоронить" и положить выше пола, а в кухню завести над дверью. Дренажные краны на ХВ и ГВ сделал в нижних точках отдельно. Надеюсь - из водопровода в этом году воду солью полностью. Трубы теплого пола в прошлом году я продувал ручным насосом (компрессора на 220В, увы, у меня нет) - возможно, немного воды осталось, но трубы пережили зиму нормально - давление держат. Идея со спиртом очень понравилась! -electron- Так в этом году и сделаю: - перекрою кран на подаче (чтобы "вдувание" шло в трубы, а не в ТТ) - сниму циркуляционный насос с обратки, поставлю на рампу обратки теплого пола переходник для насоса - На подаче уже стоит специальный кран с воздухоотводчиком - через него по очереди выгоню воду с каждой ветки по-очереди - Через рампу обратки залью спирт (или водку) в каждую ветку. Добавлено через 14 минут Т.е. если залил воду в систему, то сливать уже нельзя? Или один зимний сезон сезон можно? Не хотелось бы тратить э/э на обогрев пока нежилого дома.

Был у продавца электрокотла и с радиомодулем, но в 2 раза дороже. Т.е. не вписался в концепцию бюджетного строительства. к тому же таскать по дому я его не собирался, стены и потолок еще не обшиты - провод со временем будет спрятан. У меня такой вопрос - может кто имеет положительный опыт: в этом году вселяться я не планирую - стены еще не обшиты, дверей в тамбур нет, откосов на окнах нет и т.п. Топить зимой нежилой дом желания нет. Воду из котла, теплоаккумулятора и трубопроводов солью без проблем - есть две точки слива. Но как слить воду из трубок теплого пола - пока представляю с трудом. сам вопрос: если в трубках (двухслойный сшитый полиэтилен) останется вода - не порвет ли их, когда будут морозы за -20?

Не, пока регулятор тяги не ставил. С ТА пока не вижу необходимости использовать режим длительного горения - у меня дымоход негильзованый, а "отшваброванный" огнеупорной глиной. Добавлено через 35 минут Конечно есть! На 50 л. А его спрятал за котлом: Добавлено через 22 минуты В субботу провел испытания уже с подключенным теплым полом, предварительно выгнав воздух из труб теплого пола. Испытания прошли вполне успешно: - Течь в кране обратки заделалась нормально, нет даже капель. - Котел прогрелся в течение 15-20 минут и термостатический клапан пустил поток в ТА - ещё через полчаса тепло пошло в теплый пол - термоголовка точно поддерживает температуру на подача. Но при 70 градусах довление поднялось до 1,6 и потек клапан на 2.0. Созвонился с продавцом - он предложил поменять клапан. В воскресенье с утра поменял клапан, настроил узел подпитки на 1,2 бар (на холодную) и продолжил испытания. При 75 градусах давление дошло до 2-х и новый клапан четко сработал. Сделал вывод - стартовое давление должно быть около 1 бар, но надо будет еще подбирать опытным путем. Главное - предохранительный клапан срабатывает правильно. Установил в комнате программируемый контроллер котла: Правда проверить, как он работает не получилось - батарейки дохлые, не вытягивают реле. Но, если концы кабеля замкнуть - котел включается нормально. Поставил на котел крышку - котельная приобрела законченный вид:

Давление было 1,7. Грел только бочку - тёплый пол ещё не был подключен. Завтра вечером хочу сделать опрессовку распаяного ТП на холодную - вдруг ещё где подтекать будет. Если нормально - в выходные буду греть с теплым полом

все, конечно так, но стройка у меня бюджетная, а значит все решения - минималистские: 1) в существующим щитке було еще место - поставил 3-х фазный автомат туда. И зачем отдельный рубильник, если автомат уже с рубильником? И автомат цельным кабелем соединен с 3-х фазной розеткой - промежуточных контактов минимум. 2) клипсы намного дешевле короба, а кабель держат вполне нормально - меня устраивает. 3) розетки для насосов сделаны как отвод от 3-х фазной розетки - это схема временная. У меня есть UPS Smart 2000, но без аккумуляторов - куплю аккумуляторы (попозже, перед реальной эксплуатацией) и запитаю розетки насосов через UPS - хватит на 3 - 3,5 часа работы без электричества - даже с полной загрузкой ТТ котел успеет выгореть.

Добавил в верхнюю точку малого круга воздухоотводчик: Перепаковал соединение основного насоса (течи практически прекратилась, капли, надеюсь, затекут) Подал давление в 1,7 атм, дождался, пока воздухоотводчики перестали шипеть и приступил к испытаниям ТТ + ТА. Разжег согласно инструкции ТТ, загрузил дровами. Тяга быстро появилась, дрова разгорелись : Соединительная труба из нержавейки немного подымила - обгорали остатки масла. В течении 20-30 минут котел прогрелся до 50 градусов и термостатический смесительный клапан (включенный задом наперед как распределительный) стал приоткрываться и горячая вода пошла в теплоаккумулятор. Далее температура в котле дошла до 55 градусов (температура полного открытия термостатического клапана) - клапан открылся и температура воды в ТТ снизилась до 45 градусов, затем опять до 55 и т.д, пока вода в ТТ не прогрелась по всему объему (определял по нагреву металлических заглушек и обратки) Итого на одну загрузке в течение полутора часов вода в ТА нагрелась до 60 градусов. Испытание, считаю, прошло нормально! Но не все гладко - выявилась небольшая течь в обратке - плохо уплотнил соединение шарового крана. На следующий день слил воду из ТТ, открутил американку, на пару оборотов выкрутил кран, нанес на резьбу Жидкий Фум, покрутил кран туда -сюда, чтобы герметик зашел внутрь резьбы и затянул. Вот он этот кран, пока со снятой "бабочкой": Пока схватывается анаэробный герметик, занялся обвязкой узла теплого пола. Возле самого узла пришлось извернуться, чтобы не упереться в водяной фильтр: Возле ТА получилось так: Спешить с испытаниями не стал, занялся электрикой - поставил в щиток отдельный 3-х фазный автомат на 16 А, сделал разводку розеток для насосов и 3-х фазную розетку для электрокотла (3-х фазную розетку с вилкой, ещё советского производства, купил на базаре за 55 грн):

умеет - у него два датчика температуры - рабочий, которым устанавливается максимальная температура в котле и аварийный, который отключает котел при температуре 95 градусов. Но у него нет таймера. А блок автоматики имеет более продвинутые функции: он ставится в комнате, измеряет температуру в комнате. И может программироваться по времени. Например, уже настроил: с 23:00 до 7:00 (льготный тариф) + 18, а с 7:00 до 23:00 +5. При такой настройке если ТТ котел не прогреет температуру в комнате до +18, ночью электрокотел будет работать, а днем он включится только при опускании ниже +5 и не даст замерзнуть воде в системе.

Риск , конечно, есть во всем. можно и переходя по пешеходному переходу на зеленый свет попасть под машину. Описанные Вами случаи могут произойти только при грубом нарушении правил эксплуатации ТТ котла. Добавлено через 11 минут Наверное, есть какой-то жизненный опыт. Я у себя поставил 1м железной трубы исходя не из собственного опыта, а из многочисленных рекомендаций, исходя из принципа "если не знаешь, что делаешь - делай это как можно тщательнее!"

Это понятно, но у меня ТА стоит под лестницей (магистрали от котельной идут через санузел. И я хочу трубы отопления 2-го этажа вывести прямо через лестничный проем, минуя котельную, т.е. нужен отдельный насос. Такие схемы есть в интернете, ТА, кроме своей основной функции, выполняет роль гидрострелки. Добавлено через 45 минут Не, колосники у меня чугунные (такой же котел Маяк-14 с водоохлаждаемыми колосниками стоит в полтора раза дороже), преимущественно буду использовать дрова. Добавлено через 10 минут У меня стоят 4 манометра- на двух группах безопасности (на котле и ТА), на подаче теплого поля и на узле подпитки. Узел подпитки автоматический - если падает давление ниже 2 атм - подает воду. контроль протечек - визуально - все узлы и трубы открыты для обозрения. В стену ничего не заделано (с целью, чтобы теплопотери грели помещение, а не стену). И на каждом котле - по термометру на подаче. Добавлено через 5 минут Рабочая температура ПП труб армированных стекловолокном класса PN25 - до 95 градусов ссыль Добавлено через 12 минут Вчера вечером сфотографировал свою схему обвязки котла: Смотрю на неё и вижу - сначала нарисовал воздухоотводчик на малом контуре (справа от распределительного и лепесткового обратного клапанов), а потом вычеркнул, как лишний. А вчера после замены прокладок включил насос ТТ - а он булькаке и воздух не уходит. Уже купил, буду ставить.

Я электрикой пока еще не занимался. После обвязки найду место для розеток. Автоматику для электрокотла я уже купил - позволяет запрограммировать недельный режим по 4 программы в день. автоматика на 2-х батарейках АА, а управление - два провода. На котле есть перемычка, вместо которой подсоединяются провода от автоматики. Точность автоматики - 0,2 градуса. ТТ у меня на 14 кВт (это если углем топить, а дровами - 10-11 кВт) Электрокотел 3-х фазный 6 кВт. Схему раздачи буду делать от ТА отдельно на ТП (два насоса - один для циркуляции в ТП, а второй на обратке гребенки ТП для циркуляции от ТА. На входе гребенки ТП стоит подмешивающий узел, который меряет температуре на подаче ТП и приоткрывает подачу теплоносителя от ТА. Батареи я пока планирую только на 2-м этаже. Будет один отдельный циркуляционный насос, двухтрубная линия с термоголовками на каждой батарее. трехходового клапан пока не планирую.

Примерно столько: - Котел ТТ - 8500 - котел электро с автоматикой - 3400 - Теплоаккумулятор на 500 л - 14200 - трубы, насосы, краны, фиттинги - 13000 - что-то не учел по мелочи ~ 1000 Всего: ~ 40 000