nickvas

Кроме обычных почек, на винограде, как и на других деревьях, есть спящие почки, которые просыпаются, т.с. в "экстраординарных" ситуациях и растение восстанавливается (не всегда, конечно, но может). Вот узлы со спящими почками (поз. 7) указаны на рисунке из книг Темного М.М. "Любительское виноградарство": Такие узлы есть как на надземной лозе, так и на корне. Корневая поросль (порослевые побеги) - из них (из надземных спящих почек - волчки):

А на счет скорости индексирования Гуглом новых записей, конечно, удивляться не следует - только на нашем сайте "СтроимДом" неусыпно дежурит 13 "жучков" от разных поисковых систем, от одного Гугла только 5 штук, и не только, которые отслеживают всю активность и индексируют как для поиска в Сети, так и для контекстной рекламы и чего-то еще : Добавлено через 14 минут Тут, я думаю, наиболее вероятны 2 беды: либо вымерз, тогда не все потеряно - здоровый корень даст побеги и куст можно восстановить. Либо филлоксера - тогда все печальнее, куст надо удалять, чтобы другие не заразились. Осмотрите внимательно корешки - если есть вздутия - это следы деятельности филлоксеры.

через 2-4 недели после посадки, но точно не помню , когда в прошлом году обрабатывал. При покупке уточню рекомендуемые сроки. Вывеска на этой лавке - "Крамниця землероба"

вот честно, как я борюсь с фитофторой уже несколько лет и, считаю, успешно: По пути на участок есть магазинчик "Лавка земледельца" (через дорогу от автостанции "Пролетарская"). Захожу и спрашиваю "от фитофторы что-нибудь поядрёнее" (продавцы там довольно толковые) В прошлом году продали два пакетика - для первой обработки и для второй через неделю. Обработал, фитофторы не было. А вот что за средство было - не запомнил В ближайшее время, скорее всего завтра, буду покупать - сфотографирую.

Я думаю - не стоит. чем больше зеленой массы - тем больше корень. А сейчас главное - корень. Осенью укроете, а весной определитесь - что на рукава, что на обратный рост, а что на удаление. Попробуйте закачать на какой-нибудь фотосервер, а сюда на форум вставлять ссылки через кнопку "Вставить изображение" (желтый квадратик с двумя горами).

Сейчас можно попробовать привить почкой (по крайней мере мои попытки привить абрикос почкой были более удачливы, чем черенком):

В этом случае можно отлить Г-образные опоры с бОльшим вылетом - на ширину мауэрлата. Я так и хотел первоначально сделать, но прикинул, что небольшое утоньшение стены в этом месте не помешает. Или сделать армопояс с карнизом под мауэрлат. Но притягивать мауэрлат к стене шпильками я бы не стал.

Вот я не знаю ответы на Ваш вопрос - арбузы у меня только раз удались более - менее, к тому же выращивал их только безрассадным способом. А в этом году ни арбузы ни дыни не садили - побольше томатов и огурцов.

Вы лучше эти молодые веточки сейчас не трогайте - растет крона - растет и корень, а сейчас, в первый год посадки, самое важное - чтобы хорошо прижился корень. А осенью оставите 3-4 веточки, направленные в разные стороны и на разной высоте (т.е. оставите проводник, потом верхнюю боковую веточку, одну-две ниже срежете, 2-я веточка, ниже опять удалите одну-две - получится разреженно-ярусная крона)под будущие скелетные ветви. А следующей весной обрежете эти ветки на 1/2 на наружную почку - на ветвление.

из бруса 180х50 сделал 10 стропил с зарубками: И установил их на мауэрлат: Крепил уголками и 200мм гвоздями: Добавлено через 3 минуты Упс! Ну удалять уже не буду - "бойцы вспоминают минувшие дни":D

И установил половинки мауэрлата по очереди на шпильки: Для установки нижнего мауэрлата "классический" армопояс не делал, а прорезал фрезером 2 штробы под арматуру и просверлил 80 мм коронкой колодцы под ж/б столбики: Чтобы из колодцев удалить опилки ГБ - засверлил внизу отверстия: связал из 8мм арматуры и шпилек каркасы: Установил их в колодцы и залил бетоном: В штробе в клею утопил арматуру: Установил на шпильки мауэрлат (с прокладкой рубероида в 2 слоя, разумеется):

Без проблем! Нижний мауэрлат я клал на торец стены, а верхний - на 4 ж/б Г-образные опоры. Для отливки опор при кладке стены выложил ниши глубиной в три блока и прикрутил саморезами крышки-опалубки для выступа: снаружи это выглядело так: Для Г-образных опор сначала согнул вот так арматуру (8 мм): Связал каркасы со шпилькой для крепления мауэрлата: Установил каркасы в нишах: И залил бетоном. Для крайних шпилек просверлил коронкой 80мм газобетон в стыке стен и тоже залил бетоном: следующие два ряда стены клал не 375-мм ГБ, а 300мм, получился вот такой карниз: Т.к. мауэрлат 7,5 м больше стандартных 6-ти, то делал его составным и соединял в лапу:

Еще раз картинка: До слов "Осенью подгинаю под 90 градусов на высоте 50 см." Вы описали правильно первые две картинки - весна и осень 1-го года. Дальше неправильно Опишу словами, что делать дальше Весной 2-го года (у Вас это сейчас) Вы подвязываете лозу горизонтально на 1-ю проволоку и оставляете вдоль проволоки 7 (семь) почек (картинка 3) так, чтобы вверху были 4 почки, а внизу 3. Если Вы оставите 10-12 почек - высока вероятность того, что развиваться будут только первые и последние, а середина останется голая. С началом вегетации (когда почки проснулись) Вы ослепляете нижние 3 почки, на 4-х верхних удаляете двойники-тройники , т.е. оставляете 4 растущих вверх побега. Они могут отплодоносить и Вы получите сигналки. За лето Вы проводите зеленные работы (пасынкуете, чеканите, прищипываете) и к осени второго года Вы должны получить картинку № 4 - горизонтальная 2-х летняя лоза (плечо) с 4-мя вертикальными побегами, длиною 1,5-2 метра (сколько позволяет высота шпалеры) и оставляете так зимовать Весной 3-го года Вы первые 3 побега обрезаете на 2 почки (это будет 3 первых плодовых звена, пока еще не полных), а 4-й крайний побег обрезаете на 5 почек и привязываете его горизонтально как продолжение плеча - получаете картинку № 5 С началом вегетации на 4-й, привязанной горизонтально лозе, ослепляете 2 нижние почки. Из оставшихся 3-х верхних почек и из 6-ти почек на первых трех плодовых звеньях растите вертикальные побеги (всего 3х2+3=9 штук). Все они могут плодоносить и Вы можете получить до полутора десятков полноценных гроздей. К осени 3-го года имеете картинку № 6 - горизонтальное плечо с 9-ю вертикальными побегами. Весной 4-го года на первых 3-х узлах делаете полноценные плодовые звенья - нижний побег обрезаете на 2 почки (сучок замещения), а верхний - на 5 (стрелка плодоношения), на 3-х следующих, молодых, узлах побеги обрезаете на 2 почки - неполное плодовое звено - картинка № 7. Плодовую стрелку подвязываете на 2-ю проволоку горизонтально. И тут важный момент - до 4-х лет куст обрезается весной, не взирая на плач лозы (необрезанным он лучше зимует), а с 5-го года обрезка производится только осенью. Т.о. весной 4-го года Вы получаете нагрузку куста (2+5)*3+2*3=27 почек. Все они плодоносят. С осени 4-го Вы первый раз делаете осеннюю обрезку (и дольше - только осенью) - на первых трех плодовых звеньях полностью вырезаете плодовую стрелку (на которой оставляли 5 почек) с отплодоносившими побегами, из двух побегов на сучке замещения (на котором оставляли 2 почки) делаете новое плодовое звено - нижний побег обрезаете на 2 почки (сучок замещения), а верхний на 5 почек (плодовая стрелка, которую подвязываете на 2-ю проволоку горизонтально). Оставшиеся три крайние неполные звенья так же обрезаете на нормальное плодовое звено - сучок замещения с 2-мя почками и стрелка плодоношения с 5-ю почками - картинка № 8 (вообще автор всей картинки допустил ошибку - эта 8-я картинка соответствует осени 4-го года и весны 5-го) - весной 5-го года у вас будет нагрузка (2+5)*6=42 почки В последующие годы нагрузку можно постепенно увеличивать, прибавляя по одной почке на стрелку, т.е. следующая нагрузка (2+6)*6=48 почек и т.д. Примерно так

Не проблема

Все Вы правильно пишите, вот только на фото у Miracle я плодового звена не увидел, а увидел обрубок многолетней лозы без стрелок и однолетние порослевые побеги, которые еще совсем не рукава и у которых почки проснулись только в начале и конце. Поэтому я бы порекомендовал ему формировать кордон, причем не пропуская первых этапов, как в приведенной в предыдущем посту ссылке.

Из книги Темного М.М. "Любительское виноградарство", вот фрагмент страницы 60: как я понимаю - обрезка на три глазка над проволокой - это НАЧАЛО формирования веерного куста для всех сортов винограда, эти три почки - первое плодовое звено на однолетнем рукаве. А дальше, в следующие годы - для какого сорта - короткая обрезка, на 5-6 почек, для какого - длинная на 10-12, и то, как я понимаю, 10-12 почек не на 3-й год, а постепено наращивая по несколько почек, постепенно выходя на полную загрузку куста - в среднем по 40-50 почек. И как я понял из этой книги - такой порядок выращивания рукава должен соблюдаться не только для вновь посаженных кустов, но и для старых кустов, у которых производится замена рукавов. И куст на фото Miracle как раз показывает, что у длинно обрезанной однолетней лозы почки проснулись только в начале и конце. Добавлено через 2 минуты Тогда Вам нужно формировать кордон.

Стоп! (это я себе) - если это посадка этого года или прошлой осени, то да, никаких сигналок! (меня смутил уж очень высоко точащий чубук - Вы же на это обращали внимание несколькими постами ранее).

возможно - так будет лучше. И я попробую сегодня на одном из непроснувшихся вновь посаженных так сделать - виноград очень пластичное растение - терпит многие издевательства (кроме переохлаждения) :D

Да, такой. Завязь удалять не надо - наоборот - стараться вырастить стрелку на следующий год, а на ней - сигналку.

Здесь был пасынок, который в прошлом году отрезали при зеленных работах, причем не совсем правильно - д.б. быть пенек 2-4 см, а на фото обрезано практически "на кольцо", как на плодовом дереве О_о POSITIFF уже ответил!

Как бы сильной обрезки я не вижу, наоборот, есть недорезанные. Это же укрывной виноград? Тогда самая распространенная формовка - "четырехрукавный веер" - 4 коротких многолетних рукава до первой проволоки, а на них по одной (без сучка замещения) или две (с сучком замещения) однолетней лозы (только на однолетней лозе почки формируют зеленые побеги с соцветиями) На 1-й фотографии многолетняя лоза у которой нет однолетней лозы, т.е. в этом году она плодоносить, увы, не будет. На ней в этом сезоне нужно вырастить лозу, которые будут плодоносить в следующем году. Зеленый побег на верхней почке годится под будущую стрелку стрелку плодоношения. Нижерасположенные проклюнувшийся побег и ответвление с побегом из угловой почки - выщипать и отрезать. Остальные - однолетние лозы. их нужно обрезать на 3 почки над проволокой и этот "хвостик" из 3-х почек привязать горизонтально к нижней проволоке. При этом на Ваших фото видна типичная картина, что бывает, когда "рука не поднимается" сделать правильную обрезку на три почки - просыпаются почки в начале лозы и в конце, а середина получается голая (у своего родственника видел картину еще покруче - он, вырастив на следующий год после посадки 4-х метровую лозу, не стал ее обрезать (жалко же такую красоту!) а привязал ее целиком к шпалере зигзагом - 1,5 метра на первой проволоке, разворот на 180 - 1,5 на второй и остаток после разворота - на 3-й. В результате у него проснулись 4 почки - две в начале лозы и две конце, между ними 3 с лишним метра голого прута)

У меня тоже посаженные в этом году два кустика проснулись, а два нет . Срезал пенек над самой верхней почкой - засохшее. Срезал под почкой - зеленое! - надежда есть. Немного раскопал и засыпал песком. Жду. Лучше всего прижился пересаженный Кишмиш Лучистый - выстрелил сразу, как буд-то и не пересаживался

Так тож в питомнике! Комрад Cepeg@ не уточнил ни сорт вишен, ни откуда они.

Наоборот, сейчас они легко выламываются, ранки сразу заживают, без всяких последствий. А если оставлять на потом - они натянут на себя пластические вещества, которые могли бы пойти к оставляемым побегам (уважаемый POSITIFF даже усы выщипывает, чтобы не было непродуктивного расходования пластических веществ), эти побеги задеревенеют и их уже нужно будет обрезать с пеньком, а не выщипывать. Я у себя уже два раза проходил - выщипывал на рукавах и двойники-тройники.