@nokhin

Конечно, по фото тяжело судить что там за аэраторы. Стартуют как раз с 10 м2 (технониколь - шинглас). 50 м2 - это уже с кучей оговорок по форме крыши (вильпе харва) Что касается холодных чердаков, то там вентиляция тоже есть. Просто вместо аэраторов вентиляционные решетки можно разместить на фронтонах (тут таких решеток нет).

Маловато аэраторов подкровельного простанства. На картинках видно 6 штук, а площадь крыши метров 150 квадратных. 1 аэратор должен быть на 10 метров квадратных.

Лучше эти 30 см сделать из бетона монолитом с подземной частью. Если делать из кирпича, лучше сделать гидроизоляцию между бетоном и кирпичем + обработать кирпич гидрофобом - дольше простоит (но гидрофоб несколько уменьшит адгезию к кирпичу - если будете отделывать цоколь чем-нибудь ).

Вроде нужно. И даже чуть больше чем 1-2 см. Это, например, инструкция по керабиту

Вот тут бы фото. А так ванговать приходится. Если трещина сверху и на стене нет ростверка, то нужно распределить возникшую от бака точечную нагрузку. Это може быть либо жб ростверк, или деревянная балка. Ракушка как и газоблок не любит точечных нагрузок.

Al_Capone, Вы затеяли войну с природной стихией. Конечно сваи на 6 м это серьезно, но остановят ли они воду? Допустим, летом вода будет нормально уходить по песку через гравий в трубы. Но зимой все это замерзнет, вода будет искать себе новый путь и неведомо куда он ее заведет. Кроме того, при замерзании мокрый песок будет немного пучить и как поведет себя стена не совсем ясно. Попробуйте быть мягче. Например сделать подпорную стену из больших валунов, и для родника предусмотреть русло. Как-то так: . Или можно использовать габионы.

Ниже глубины замерзания грунта. Но даже заложение ниже глубины промерзания не всегда спасает от проблем с пучением грунтов - остаются касательные силы пучения (впрочем, они существенны для лент которые заливают в землю). МЗФ при правильном исполнении будет работать не хуже.

У "Красного маяка" странное представление о частоте колебаний. Тоже цитата "Скорость вращения, об./мин (Гц)" Но Гц это количество колебаний в секунду, а не в минуту. Тогда все сходится - синхронные двигатели, частота колебаний = частоте вращения = частоте сети.

Нет, у них есть опалубочные ИВ-448 (220 В, 200 Гц), ИВ-448-01 (42 В, 200 Гц), ИВ-448-02 (380 В, 100 Гц) "Частота колебаний синхроная, Гц 100"

Сначала думал подойдут обычные, 50 Гц, вроде этого (ссылка на изображение устарела) Я на таком трамбовку сделал, еще их на вибростолы берут. Оказалось в специализированных опалубочных частота выше -200 Гц. Вот такой "Красный маяк" делает: (ссылка на изображение устарела) Интересно, насколько оно критично 50 Гц или 200 Гц?

Это МЗФ, хотя и глубоковатый:D. Песок и щебень это непучистый грунт, но лучше все таки сделать просто песок или ПГС. В данном случае (без разделения грунта и щебня), со временем щебень заполняется суглинком ("заиливание") и теряет частично свои непучистые свойства. Лучше почитайте tsn_mf_97_mo.pdf - достаточно толково о мзф.

Обратную засыпку можно делать практически любым грунтом - подойдут и суглинок, и супесь, песок, строительный мусор, гравий. Трамбовка обязательное условие. Главное чтобы там не было плодородного грунта и растительный остатков - это трамбовать бесполезно, все равно будет гнить и давать усадку несколько лет.

+1 за . Советую рассмотреть перекрытие по двутаврам (швелерам) вроде такого: (ссылка на изображение устарела) Для двутавров сделать дырки в кирпиче около фундамента так, чтобы опереть их на фундамент. Между двутаврами перекрытие можно залить кусками.

Нашел эту картинку с Вашей стяжкой. Здесь не видно деформационного шва. Без деформационного шва стяжка работает немного как защемленная плита при просадке грунта, т.е. края держатся за несущие стены а середина проседает из-за недостаточной жесткости плиты . Если разрезать стяжку вдоль несущих стен, возможно она опустится на грунт более-менее равномерно? Для 6 см стяжки хватит штробореза с 230 мм диском.

А чем именно понравилось? Мелкозаглубленная лента идеальный вариант для легкого (например, каркасного дома) с деревянным полом на песчаном грунте. В других случаях она требует большего внимания чем, например, ленточный фундамент на глубину промерзания. В Вашем случае расчет армирования и параметров ленты лучше доверить конструктору. Ленту лучше лить в опалубку, пазухи фундамента засыпать тоже песком. Получиться должно примерно так: В подушке песок можно заменить пгс. А сколько бетономешалок можете мобилизовать? Если 3-4 бетономешалки литров по 150, то должно неплохо получиться.

А какой пирог пола, где утеплитель?

Зачем рисковать. Лучше эту балку убрать. Можно заказать готовую на заводе жби вместе с плитами перекрытия.

Наверняка они собираются бить их перпендикулярно фасаду, в таком случае нужно 26 - 27 полос (будут обрезки). Если делать вдоль более огрехи более заметны.

А ждать не нужно пока насыпной грунт самоуплотнится? Плюс там растительный слой будет гнить и тоже давать усадку. Може все таки свайный фундамент типа тисэ, с ростверком.

В подвале можно поставить насосную станцию, а скважину таки снаружи.

А геологию делали? Вдруг там торф?

"Два кирпича" это 51 см вряд ли там столько, "один кирпич" это 25 см

А какая толщина этой стенки? Из какого материала построена? Что касается увеличения жилой площади, то можно конечно думать о мансарде. Но для такого маленького домика чтобы получить нормальное пространство на мансарде, придется делать крышу вроде этой . Кроме того, использование мансарды потребует лестницы. Удобная лестница занимает очень много места (да и стоит недешево). Малогабаритная (что = неудобная лестница) превратит использование этой мансарды в обузу, с удовольствие залезать туда будут только дети. ИМХО, лучше рассмотреть рост вширь. Например, добавить каркасник на собственном фундаменте.

По фото лечить тяжело, но пробуем. Пристроечка на отдельном фундаменте поплыла, ее лучше снести. Веранду перекрыть с большим углом ската и увеличить свесы, сделать водостоки. Возможно переложить часть кладки над окном - там кирпич от воды разрушился. Под окном поковырять - если кирпич не крошится, то оставить. Покрошившаяся бетонная отмостка (если она не армирована) - скорее норма. Для спокойствия можете позамазывать щели - на год хватит. Самая серьезная трещина на этом фото . Где она находится в доме ? Нужно посмотреть что под штукатуркой. И печку с такой трубой лучше не топить - до пожара недалеко.

На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне, например , нравится. Хотят люди красиво - пусть будет. Если все настроят практичных квадратных домов с двухскатными крышами скучно будет. А котельная на первом этаже вроде есть, и гардеробная около спальни на втором есть. А по поводу бетона. У меня было то же самое - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104314. Тоже рекомендую - заставьте строителей заделать все ремонтным составом церезит (cd30 в качестве грунтовки/адгезионного слоя + cd22). Может на прочность, оно и не повлияет существенно, но для дисциплины полезно (cd30 и cd22 за счет строителей