Всеволодович

Розпочали демонтаж. Зняли старий лінолеум, під ним було гниле ДСП.

Вчора їздив до нової лінії. Скоріш за все стіни пофарбую.

Що робити з підлогою ще не вирішив. На цьому тижні здираємо старі шпалери і готуємо стіни під фарбування.

Мария Антоновна огромное спасибо!

Деньги у меня на карточке.

Добрый вечер.

Еще года полтора назад я говорил в общении здесь на форуме, что для армии я обуза. Но оказалось что и для меня нашлось место. Я кадровик, служу в Чабанке под Одессой, на полигоне с июня 2016. Долго менжевался просить о помощи или нет. Но чувствую своими силами не потяну. На мат часть полигона деньги выделяются и даже недавно поменяли окна на пластик. Но ремонт в строевой части (мой кабинет) будет еще не скоро. Комната грубо 6х4, нужен линолеум и обои (самые простые однотонные, остатки шпаклевки и краски. Возможно у кого то есть ненужные стулья или старое ламинированное дсп (наделать мебели).

Извините за сумбурное изложение.

уже есть бронь от другого камрада на начало следующей недели. Если что, я вам напишу.

Третьим буду.

Согласен) нехватает несколько километров провода по квартире. Но начинать с чего то нужно )img-host.org.ua/images/elekvhod.jpg

Электрик по дому, на вопрос - какого сечения заходит провод в квартиру - ответил 10 квадратов, то ли пьяный был, то ли 10 киловатт имел ввиду, или я не в курсах) новых единиц измерения сечения, потом еще предложил свои услуги по разводке электричества в квартире

 

Вобщем линия одна 10 кв, три провода (фаза, ноль , земля)он сказал провод на глаз) 6-8 мм. В щитке Сейчас Автомат стоит Украинского производства ИЕК 65 ампер щиток у нас на площадке, Электрик советовал поменять, поставить два хороших, говорит чтоб если замкнул, не вырубил всю хату. Это нормально и законно такое делать вообще? Поставить два автомата в щиток, самому протянуть от него вторую линию в квартиру, это второй счетчик нужен или я неправильно что то понял? Какие лучше использовать автоматы, если делать это сразу до разводки, может ли такой вариант обеспечить , какие то преимущества?

У Вас на входе скорее всего кабель 10 квадратных мм., это очень хорошо. Дополнительно тянуть в квартиру ничего не надо. В квартире поставте щиток на необходимое количество постов.

Самый простой набор для щитка:

Вводной автомат 63 А тип В (перед счётчиком поставить типС, будет шанс не ходить к счетчику включать автомат)

Реле напряжения 63 А, желательно с термозащитой.

УЗО 63 А 30 мА тип А.

далее две линии

неотключаемая:

холодильник

аквариум

свет в прихожей (как вариант)

что ещё должно работать непрерывно

и отключаемая:

АВ 63 А 2 Р либо рубильник.

дальше

мощные потребители:

бойлер или проточник

стиралка

рабочий стол на кухне

кондиционеры

духовка

плита

посудомойка (сюда же сажаем измельчители и фильтры)

далее розетки в комнатах (по количеству комнат)

Свет лучше разделить на две линии.

На плиту автомат 32 А и мощный кабель.

На свет 10 А (6 А)

На все остальное 16 А.

Кабель ВВГ нг или ВВГ нгд, как вариант Запорожье выпускает NYM.

Все учел, схему почеркал, рисую новую, да, мне так и сказали, что отдельная линия для электроплиты, спрошу электриков что там с сечением, но они сказали провода такие только паять и возьмут как за две точки , соседи говорят у них одна линия на 10 квт заходит, но там маленькая 1 комнатная, может поэтому у меня их две. Проточник с плитой объединить на отдельной линии, мне кажется отличная идея, я им пользоваться буду редко, только для ванны, если что плиту на это время не включать , пока ванна наберется, так в основном бойлером, это многим упростит все. Спасибо. Буду разбираться, что за линии от каких автоматов заходят и учитывать это.

Какое паять? Ни какой пайки. Только монолитные кабели. Соединение: или опресовка или сварка, как вариант ВАГО.

У меня на одном медном 3х6,0 - проблем не было.

 

 

 

Земля по центру.

Проблемы и не должны проявиться в 100% случаев. Просто обычная эл.духовка идёт со стандартной вилкой и обычным кабелем типа ПВС. Такая духовка включается а обычную 16 А розетку, и должна быть защищена 16 А автоматом. У Вас скорее всего стоит автомат большего номинала. Проблемы могут быть только в случае КЗ на кабеле от розетки до духовки или внутри. Если внутридомовые сети старые или ТП далеко, то ток КЗ будет нарастать не быстро (относительно) и при этом вдобавок не сработает диф защита (изоляция заемляющего проводника останется целой) автомат не отключится или отключится не достаточно быстро, может загорается кабель подключающий духовку к розетке. Вероятность такого события минимальна, но при правильной организации электросети такая вероятность сводится к минимуму миниморуму.

В плоских кабелях идеально когда земля по центру. В круглых кабелях проводники скручены между собой.

Спасибо за ответ, теперь понятно, что все не так просто, значит пока что две комнаты теплых полов - две отдельные линии, проточник отдельная, плита и электродуховка на одной линнии (в квартиру их вроде как две заходит, как мне сказали , я видел там два провода висят на входе большого диаметра) Вобщем буду думать как это все распределить, и оставлю как то провода, чтоб можно было повесить стабилизатор и переключать на него все что обьединю в одну линию на него (кондеры, холодильник, свет, телек розетки) пока это вижу так. Поправьте если что не так понял.

Электроплита и электродуховка две разные линии, электроплита потребление до 7.5 кВт., духовка до 3,5 кВт.

Добавлено через 4 минуты

Уже изучил, принцип работы реле напряжения, Узо (электронные и электромеханические), дифавтоматы А и АС, сейчас буду рисовать схему, разбираться как что куда, ставить узо, а куда нет, оно стоит недешево и так как его номинал должен быть больше автомата, я так понимаю ставить его нужно на приборы с которыми имеет контакт человек. Попробую осилить как все это собрать.

Предварительно делю на группы:

1. Проточник 8 кВт

2. Бойлер 2 кВт

3. Кондиционер зал 3 квт Спальня 800вт + кухня 800вт + теплые полы ванна 1квт кухня 2квт - кондеры будут без розеток провода к автоматам, я так понимаю это одна группа, а автоматы уже отдельно могут быть там разнесены.

4.Электроплита и Электродуховка

5. Холодильник, посудомойка, микроволновка, телек и все розетки (тут пока все вместе - холодильник будет новый самый экономичный, пока не понял нужно ли для чего то из этого тянуть отдельно или просто сделать это по комнатам)

6. Освещение

Если кондеры и теплый пол на одной линии, потом не проблема будет ее перекинуть на стабилизатор, если будут просадки, 6, 5 и 3 пункт прийдется пускать через стабилизатор - я так понимаю.

Холодильник лучше отдельной неотключаемой линией. Если планируется аквариум то тоже на неотключаемую линию.

УЗО выполняет кроме функции защиты от поражения эл.током человека ещё и противопожарную функцию. Именно поэтому трехжильный кабель тянем даже к тем приборам которые не заземляются (типа вентиляторов, и потолочных светильников)

1.С чего все тут присутствующие взяли, что собаку переехали умышленно?(А может не умышленно? )Выскочила. Собака не человек, думать не умеет, у нее инстинкты рулят.

2.Вот если бы сосед застрелил ее, это был бы 100 % умысел.И полюбому можно было его наказать за жестокое обращение.И за стрельбу в населенном пункте.

3.Странная позиция самого автора темы (обьявив войну).А он проще схему, что б войну вам обьявить не нашел?Плюс пишется, что сосед бухой ездит.А почему не присекали?А если б не на собаку, а на человека наехал.

Никакой компенсации никто не добьется, нервы только попортите.Виноват ХОЗЯИН.Сидела бы собака на поводке - и небыло б конфликта (наезда).

Помониторте для интереса, сколько ДТП случается по вине тех же собак.Выскочит, на автомате руль в сторону. И хороше, если в кювет.А в астановку или встречку?

Короче мутная история.Выскочила собака.Чел ее переехал.Строители увидели, и не разобравшись, набили челу лицо.Все завертелось.Теперь каждая сторона будет себя обелять.

Если Вас не затруднит перечитайте пост #44. А так же другие мои посты. Мне кажется Вы найдёте ответы на Ваши вопросы. Я пытаюсь быть обьективным. Собака не виновата. Плохо, что она была не привязана. Сосед таки мог переехать собаку не специально. Строители могли оказаться неандертальцами. Но дальнейшее общение соседа с ТС показывает что таки скорее всего строители не врут и сосед конченый дебил и садюга. Одно дело убить напавшую или угрожающую собаку. Другое дело переехать специально машиной. Это мучительная и возможно долгая смерть. это и есть жестокость. Причём неоправданная жестокость.

Я пытаюсь поставить себя в любой ситуации на место сторон. Если бы я нечаянно сбил собаку и мне предьявляли. Я думаю смог бы обьяснить, что сделал это ненамеренно. При этом нефакт, что стал бы оплачивать дорогостоящее лечение чужой собаки. Но давить пусть и раздражающую тебя собаку это не правильно.

Приведу еще пример.

Просто уровень агрессии в обществе зашкаливает как по мне.

Отвлечемся от сабакинов.

 

Соседка высадила цветы возле калитки, другой селянин водил коров мимо и корова приноровилась жрать эти цветы по дороге домой видимо вкусные

 

В очередной раз соседка поймала ее на горячем и дала в морду корове, в смысле по голове ей черенком от лопаты.

 

Хозяин коровы накинулся с кулаками на соседку.

Та посоветовалась с кем-то и дала ход делу.

Не прошло и трех дней, хозяин коровы на коленях умолял простить и забрать документы. Вот так тоже бывает

По поводу зашкалившей агрессии полностью с Вами согласен. И то, что это плохо тоже полностью с вами согласен.

А вот описанный вами случай это из разряда наивных и е очень контролируещих себя колхозников.

Я могу говорить только за себя. Поэтому так и скажу. Я взрослый человек и если я приму решение прибегнуть к применению силы я буду полность осознавать возможность негативных последствий для себя. И не стал бы просить кого-то меня простить. Только и человек который готов меня посадить должен потом жить в страхе когда же я выйду. Или завалить меня нафиг, от греха подальше. Если он конечно готов идти дотконца. Именно потому, что я обладают такой жизненной философией я крайне редко иду на серьезные конфликты. Повод должен быть очень весомым. Последний раз это было, когда при мне оскорбили мою Маму. Мне были безразличны последствия.

Во многих других случаях хватало словарного запаса.

Судя по сообщениям в теме, она перешла в разряд эмоциональных.

Больше не буду раздражать вас своим не знанием вопросов. Удачи!

 

Добавлено через 56 секунд

 

 

Т.е. с животными жестокое обращение - это плохо.

И тут же с человеком жестокое отношение - это правильно?

 

Ни я, ни вы, ни даже ТС там в момент события не были.

Имеем только факт собаки и мордобоя со слов строил.

ИМХО, строил которые втянули в это болото ТС.

А где Вы там увидели жестокое обращение с человеком? Я даже не говорю, где там человек. Так дали в морду сгаряча.

Меня там точно не было. Но я уверен на 100500% что сосед конченый дебил. И не потому, что на него наговаривают строители. А потому как он себя повёл дальше. Ну мог человек сбить собаку не специально. Могли строители напутать и дать ему в рылотне заслуженно. Он мог считать себя не обязанным оплачивать лечение нечаянно сбитой собаки, заикоторую он уже выхватил по харе. Но нормально обьяснить свою позицию ТС. Всегда можно аргументировать свои поступки. И если словарный запас не нулевой возможно его бы поняли. Если мы предположим что строители неандертальцы, то ТС производит впечатление нормального и вменяемого человека.

После наезда на собаку и получения фингала, к соседу пришел застройщик выяснять отношения.

Нипишет заявление, что ему умышленно нанесли телесные повреждения группа лиц.

Это хватит, чтобы менты подоили всех.

Наикаком основании менты будут кого то доить. Ну напишет что ему дали в морду. А кто тотнапишет что не дали. Даже если дали, это мелкое хулиганство. Там штраф. И ещё одно менты по этому поводу ни кого по серьезному пресовать не будут. А если не по серьезному, то их вежливо отправить в пешую сексуальную прогулку.

Для ТС ИМХО наказать соседа потзакону у Вас врядли получится. Читайте написанное выше.

Морду бы ему набить по хорошему. Но теперь точно не надо. Раз менты уже в курсе.

А так земля она круглая, и Бог не яшка.

Добавлено через 10 минут

Все это хорошо звучит на словах.

А доказательная база где?

При следственных действиях всех строил, кроме одного боксера, сдует ветром в неизвестном направлении.

Мы эмоционируем, а органы и суд мыслят совершенно иначе.

 

Я вам больше скажу: моего ребенка и не только моего в садике, поколол найденным на территории садика использованным шприцем другой ребенок.

И поверьте, чего я только не делал, какие рычаги не подключал, мне не компенсировали ни копейки за анализы на ВИЧ ни за моральное состояние моей семьи в течении года.

А тут собачка хромает с одной стороны и побои с другой.

Простите я Вас не понял.

Что хорошо на словах? Не должен человек давить специально ни собаку, ни ёжика ни кота, ни человека. Это неправильно. Тот кто это делает, мягко говоря, дебил.

По поводу компенсации, я и не писал, что ещё кто то может хотя бы теоретически получить.

П.С. я понял бы соседа ЗАСТРЕЛИВШЕГО соседскую собаку, которая кого то покусала. или понял бы человека ЗАСТРЕЛИВШЕГО стаю бродячих собак. Наезд машиной предполагает возможность долгой и мучительной смерти. Это психическая неполноценность.

По поводу того, что строитель дал вморду. Во первых правильно дал.

Вотвторых если сосед попробует "дать ход делу" по поводу выхваченого в харю. Так он походу был один а строителей несколько. Они могут под присягой подтвердить, что сосед наивежливое замечание выхватил нож и угрожал жизни строителя и тот в порядке самообороны его обезоружил. И именно в этот момент и были получены его побои.

Ещё раз по поводу холивара о бродячих животных, стаи диких собак это плохо. Таки да собака наверное должна быть на привязи. С этой логикой и не поспоришь. Но не должен человек специально давить собаку. Не важно знал или не знал чья она. Это проявление садизма.

Точно. Циркуляция. Извиняюсь за неточность своего вопроса. У меня на втором этаже стоит гребенка на теплый пол. Начались морозы и пол стал холодный. Сегодня пришел сантехник и заглушил "подмес" на гребенке. То есть циркуляция воды идет от котла к котлу напрямую, насос на гребенке не отключается никогда. Вот и возникает вопрос, что будет качать этот насос во время пользования горячей водой, ведь по сути контур будет перекрыт?

Что то у вас накулибили. Если узел подмеса фирменный или собран по уму, то насос ТП гоняет воду по контурам ТП и ни как не звязан на насос котла. Насос же котла в этом случае обеспечивает доставку теплоносителя к узлу подмеса. Когда внутри контуров ТП температура падает, ниже установленной, термостат открывает проход и теплоноситель (более тёплый) в контуре подача обратка подмешивается в контура теплого пола. Если в момент открытия термостата насос котла не будет работать (причина не имеет значения) простоне будет подмеса и все.

Рециркуляции нет, делается через бойлер.

Человек неправильно задал вопрос. Не рециркуляция, а циркуляция.

Насколько я понял, имелось ввиду постоянно ли работает насос внутри двухконтурного котла, который обеспечивает движение теплоносителя в контуре отопления. Или при включении ГВС насос котла отключается.

То, что рециркуляцию ГВС и двухконтурный котел подружить не выйдет, это понятно.

Фирма производитель ABL Sursum (в правописании сурсума могу ошибаться).

Если очень интересует могу узнать в понедельник цену, или где купить.

100%, доверяю только собственным ощущениям. Р.s. Сама врач))

Как говорится в одном анекдоте:

"Никому нельзя верить, даже СЕБЕ. Думал, что хочу пукать, оказалось хочу какать"

Сорри за офтоп.

Спасибо за быстрый отклик.

Если я занижу ввод, то что это будет и на розетки 16А и на ввод 16А?

Меня больше интересует как быть с вводом. Разве однополюсный автомат на ввод это правильно? Тем более когда советуют ставить автомат на О, а на фазу автомат не ставить (перед автоматами на другие линии).

Интересно, какой дятел (не побоюсь этого слова) советует ставить вам автомат на ноль и не ставить на фазу. Если Вы отключите ноль, у Вас все нули окажутся под потенциалом (через включенные электроприборы). Так ни в коем случае нельзя делать. Либо двуполюсный, либо только фаза.

Да но електро котел ето модуляция нагрева .коспел например так там вообще класс.а бочка с теном так ето вообще яма как по мнеЯ вообще за трубний т.п.и електро котел .

 

Добавлено через 5 минут

И ище один момент на трубе не стоить економить я себе взял вообще доволен запускал т.п в трубе видно как воздух шурует на воздушник

Что Выимеете ввиду под "модуляцией нагрева"? В газовом котле это важно, а при электроотоплении (с бууферной емкостью) как это повлияет и на что?

Да и с газовым котлом тот же нюанс. Установите, на газовый котел без модуляции, буферную ёмкость и модуляция будет не важна. Котел греет ёмкость до максимума за максимально короткое время. Растягивать этот процесс не к чему.

Вообще если разобраться то система энергосбережения дома может быть как инерциооной так и не инерционной. В инерционном доме (в доме с большой теплоемкостью стен, наличием большого теплого пола или УШП, с теплоаккумулятором) добиться экономии ресурсов можно обеспечив хорошее утепление, применение всяких там рекуператоров и использование энергии тогда, когда она дешевле (с газом это не проходит, у газа нет ночного льготного тарифа). Естественно использовать автоматику на приборах обогрева, что бы не греть лишнее.

А вот в не инерционном доме (идеальный пример каркасник), многое может быть интересней. В этом случае экономить можно не только за счёт утепления и рекуперации. Но и используя нелинейную связь между разностью температур и скоростью теплообмена. Из-за низкой теплоемкости дом будет быстро реагировать на снижение интенсивности или отключение обогрева. А понижая температуру в доме (и соответственно самого дома) можно снизить скорость теплообмена между домом и окружающей средой. В этом случае и нужен котел со всякими модуляциями. Хотя как по мне при наличии буферной ёмкости модуляция не так важна даже в этом случае. Более важна автоматика на системе приборов обогрева. Как пример, каркасник отапливаемый радиаторами, котел без модуляции и большая буферная ёмкость. Между буферной ёмкостью и системой радиаторов устанавливаем узел автоматики, которая и будет модулировать расход системы. А котел, просто чаще или реже, будет во всю мощность нагревать буферную ёмкость.

Трубы для ТП уже закуплены. Мастера укладывают утеплитель и кладут трубы. Сейчас выбираю котел. Хочу взять протерм 12 кВт и терморегулятор к нему недельный. Так что вопрос с электро ТП отпал. Что касается тарифа на электричество. Сегодня уже поставили двухзонный счетчик. В планах конечно переход на тариф электро отопления. 3600 кВт в месяц, плюс ночью еще минус 50% будет. надеюсь затраты будут адекватные. Я сегодня обсуждал этот вопрос с электриком, который подключал счетчик. Он все это подтвердил.

ИМХО Электрокотел это ёмкости в которую встроены тэны. Если позволяет место, логичнее поставить большую ёмкость в которую встроить тэны. Это будет и теплоаккумулятор и электрокотел одновременно. Если на перспективу есть какие либо запланированные изменения в способе отопления. Можно в эту ёмкость встроить дополнительные теплообменники или предусмотреть фланцы.. Для ТТ котла или для солнца (для солнца естественно теплообменник). Так же можно использовать эту ёмкость как "косвенный" бойлер ГВС.

Все посты внимательно не читал, но вставлю свои пять копеек.

ИМХО Основное отличие водяного теплого пола от электрического, его можно залупашить по всей поверхности от стены до стены. И не важно что где-то вы поставите мебель, а где-то положите медвежью шкуру. Не может быть локального перегрева. Насколько я знаю электрополы лучше не закрывать материалами плохо отводящими тепло. Если я ошибаюсь, пожалуйста поправте меня.

Нужно проложить по стене мастерской круглый провод 12-13мм диаметром. Где один, где два рядом. Стена - бетон. Чем бы его закрепить? Пластмасски не очень хочется. Можно, конечно, купить ал. профиль, как на фото, порезать сантиметра по 2, насверлить отверстий и к нему пластиковыми стяжками. Мне нравится, но возни многовато. Может чего посоветуете?

Возьмите обычные елочки (это если кабель будет идти открытым). Под елочку сверлите отверстие и продев кабель в елочку вставляете ее в отверстие. Если насверлите отверстия ровно, то кабель вполне реально ровно растянуть.

касет очень мало способных выдерживать такой ток, хотя на них и пишут 16А на самом же деле ну вы понимаете.

я думаю люди не захотят у себя дома видеть промышленные разъемы))

Не буду утверждать, но органолептически не плохие леграндовские. Наверное и у других производителей есть нормальные кассеты.

Скрепя сердцем (ИМХО) можно поставить 1.5 квадрата на удлинитель. Короткое он без последствий может и не переживёт, но и загорается не должен. Но все же 2,5 квадрата лучше. А намного лучше, без удлинителей.

Спасибо, а я тогда не понимаю почему в проводе от прибора до вилки идёт кабель 3*0,75мм2 ?

и ещё тогда для 1,5кВт какое сечение нужно?

Выбор сечения провода выбирается по трём параметрам:

Нагрузочной способности

Падению напряжения

Току короткого замыкания

С нагрузочной способностью на один киловатт думаю понятно 2.5 квадрата с запасом.

По падению напряжения Вам обьяснили.

По току КЗ, если линия будет защищена автоматом на 16 А (стандартная розетка), то минимальное сечение кабеля который переживёт среднестатистическое КЗ, без последствий для кабеля, 2,5 квадрата.

Провод же самого прибора выбирают практически всегда в условиях жесточайшей экономии. И как правило принимают во внимание только нагрузочную способность. Это вполне логично. Падением напряжения на такой длине можно принебречь. А с током КЗ, допустим пришёл провод в негодность, так его не сложно поменять.

Хотя удлинители, если таковые необходимы в быту, типа не рассчитали с розеткой, или что то подобное, все таки делал бы полноценным сечением 2.5 квадрата. У нас бар сгорел из-за КЗ в удленителе и загоревшегося кабеля.