Всеволодович

Да, может и так.

А при опускании провода в воду не должно выбивать? Наверное, простых вещей не понимаю.. но ведь вода такой же проводник, как и человек, почему такая проверка не подходит?

Диф. защита срабатывает при утечке тока из цепи, сверх номинала. Если же Вы просто опустили фазный проводник в воду, то вы просто "поставили под напряжение" ведро с водой. Если ведро стоит не на земле или не на хорошем проводнике, а тем более если ведро пластиковое то тока утечки не будет.

При наличии заземления проверить работоспособность диф защиты можно коснувшись проводом заземления к нулевому проводу. Диф должно выбить.

Только из газобетона - нельзя. Как нельзя и только из кирпича, к примеру (как сделать только из кирпича этажные перекрытия?). Но что мешает строить из газобетона с какими-нить металлическими балками в виде подпорок для распределения нагрузки? Просто это тупо и дорого, но технически это возможно

Как раз из газобетона есть и плиты перекрытия и плиты покрытия балки для проемов. Зайдите на сайт аэрока.

Но вот многоэтажное здание из газобетона построить нельзя. Это материал для малоэтажного строительства.

Да и кстати дом считается к примеру кирпичным, даже если перекрытия у него бетонные или деревянные. Потому что несущие конструкции выполнены из кирпича. Если же сделать несущие конструкции из стали, то это будет каркасное здание, с каркасом из стали. Есть такие дома небоскребы. А вот скомбинировать именно в несущей конструкции многоэтажного дома сталь и газобетон не получится. А вот для заполнения фасадов в многоэтажном строительстве газобетон самое то.

Из газобетонаинельзя построить многоэтажное здание. Физически невозможно. Если Вы утверждает обратное, вы либо не знаете, что такое многоэтажное здание, либо не знаете, что такое газобетон.

Думал диспутировать с Вами дальше, но вижу это бесполезно.

Кто захочет прочитав этот диалог разберется, в сети полно информации. И почему однородная по паропроницаемости стена не будет накапливать влагу. И почему сохнет бельё на морозе (именно сохнет). И что бывают паронепроницаемые материалы (пеностекло). И что при достаточной разнице между наружной и внутренней температурой (холодной зимой), точка росы всегда будет в толще ограждающей конструкции. Это может быть как утеплитель, так основной материал стены. Просто для некоторых материалов стен это важно, для некоторых не очень.

По поводу того что производитель хочет продать как можно больше своего материала, таки да. Вас это удивляет? Производители пенопласта хотят продать как можно больше пенопласта, производители кирпича побольше кирпича. Но производители кирпича ведь не утверждают, что его нельзя утеплять пенопластом. Ведь продали бы больше кирпичей. И в том же духе.

В общем где-то так.

П.С. наберите в гугле "почему сохнет бельё на морозе".

Вы первый, кто заявляет такое на моей памяти. Поиск в инете выдает только всякий маразматический бред про конденсацию влаги между пенопластом и газобетоном, вследствие этого плесень, намокание ПСБ-С и потерю им теплоизоляционных свойств

(ссылка устарела), (ссылка устарела). Второй вариант теплее и конденсат будет в утеплителе, которому фиолетово есть в нем влага или нет (хотя блок на 10см вряд ли будет использован на строительство стены). На сайте расчета нет газоблока и минимальная плотность 350 кг\м3. Ориентировочно для выхода на нормируемый показатель 3.3 м2*К/Вт надо 25 см газоблока 300 кг\м3.

 

На работу когда еду, проезжаю мимо 2-х многоэтажек, которые утепляются пенопластом по газо(пено?)бетону. Еще в одном коллега купила, который построен уже и сдается в эксплуатацию. Наверное строители не знают важных тайн о невозможности утепления газоблоков пенопластом.

 

 

Влага будет накапливаться, если для этого будут соответствующие условия. Эти условия зависят от влажности внутри\снаружи помещения, температуры внутри\снаружи помещения, применяемых материалов и конструкции стены. Можно в любых условиях сделать так, что точка росы не будет в стене вообще при любых заданных параметрах. Вот только стоимость такой стены будет заоблачной.

 

 

Если вы говорите про правильность\неправильность, то давайте критерий, по которому вы это определяете.

 

 

В Украине для 1-й зоны надо строить стену с коэффициентом теплосопротивления не менее 3.3. Для стены из газобетона это 25-30см толщины. Либо минимальная толщина из газоблока (я так понимаю, это 20см) и поверх какой-то утеплитель. Я вот тоже не вижу смысла утеплять дом газоблоком, так как много проблем возникает и их сложно и\или дорого решать.

 

 

Не бесплатный. Но во-первых, это один из самых эффективных теплоизоляторов на сегодняшний день и при этом - один из самых недорогих. Плюс не надо ваять вентфасады, которые стоят на порядок дороже штукатурки. Ну и изнутри газоблок можно как угодно закрывать, не парясь о паропроницаемости.

Для начала, никто и нигде не строит многоэтажки из газобетона, это физически невозможно. Строят монолитно-каркасные дома с заполнением газобетоном. В этом случае газоблок не несёт на себе ни какой нагрузки, и даже если предположить его полное разрушение через 20-30 лет, это не приведёт к печальным последствиям. Опять же ИМХО: как я уже говорил, при слое утеплителя от 10 см. печальных последствий не будет. Почему строители утепляют пенопластом? Да по тому, что дёшево. Почему заполняют газобетоном, опять же по тому, что дёшево. Вас удевляет не соблюдение норм нашими строителями?

Как можно сделать, что бы точка росы не была в толще стены, без утепления?

С утеплением это понятно, от 10 см. пенопласта или в пересчете на другие утеплители. И где здесь заоблачность?

Главный критерий правильности или неправильности - рекомендации производителя.

К примеру производители авто рекомендуют какое масло заливать и как часто его менять, как часто делать ТО, на каком топливе ездить.

Так и в этом случае, производители газобетона, рекомендуют технологию строительства из своего материала. При соблюдении технологии, производитель заявляет потребительские свойства конструкции. Несоблюдение технологии может привести к непредсказуемым и не всегда приятным последствиям.

В чем проблема утеплить стену из конструкционного или конструкционно-теплоизоляционного газобетона теплоизоляционным газобетоном? Какие могут быть сложности и проблемы? Да, слой теплоизоляционного газобетона будет больше, чем слой пенопласта, и только. Не вижу ни одной сложности, ни в процессе утепления, ни в последствии.

Если было так, как Вы пишете, что хватает 25 см стены из газоблока или даже 30 см, а возьмём минимальные 20 см и будем утеплять. Так как в том анекдоте, где логика где смысл. В реале минимальная стена из газобетона (ИМХО) от 40 см. или сантиметров 50 так чтобы без утепления. Либо стену из конструкционно-теплоизоляционного газобетона (от 20 см.) утепляем теплоизоляционным газобетоном, тоже сантиметров 20. Получим достаточно "теплую стену", не нарушая рекомендаций производителя.

П.С. В тексте Вы путаете пенобетон с газобетононом. А это как у нас в Одессе говорят - "Таки две большие разницы".

А так же Вам кажется бредом элементарная физика накопления влаги на границе паропроницаемого материала и паронепроницаемого утеплителя. Парциальное давление водяного пара загонит этот самый водяной пар в толщу паропроницаемой стены. Если стена не накрыта паронепроницаемым материалом, водяной пар выйдет наружу, так как зимой парциальное давление водяного пара снаружи значительно меньше. Стена будет сохнуть, как сохнет стирка зимой на улице.

И напротив если у нас есть паронепроницаемый утеплитель не достаточной толщины, то водяной пар зайдя в толщу стены не может выйти наружу. И в этом случае при определённых температурах будет достигаться точка росы на границе раздела стена/утеплитель. Вот в этом случае и будет кондессироваться влага, и не только конденсироваться, но и накапливаться ибо при конденсации влаги количество пара в стене будет падать и парциальное давление этого пара будет загонять в стену все новые и новые порции. В самом худшем случае место накопление влаги может проходить точку замерзания. В менее плохом случае просто влажная стена. Именно поэтому я и писал своё ИМХО, о том что утеплять газобетон пенопластом необходимо слоем от 10 см и выше. В этом случае в толще стены прилюбых условиях не будет точки росы. Да парциальное давление пара загонит пар в толщу стены, ну фиг с ним.

Но при утеплении от 10 см. пенопласта, зачем строить из газобетона. Стройте тогда уже из шлакоблока, пенобетона, ракушняка или термодом.

Посчитайте стену из газобетона, к примеру 600 плотности толщиной 20 см., утепленную 10 см. пенопласта. И стену из газобетона 300 плотности толщиной 40 см. Я думаю вопросы отпадут.

Я вот понять не могу. Влага(пар) из дома через полуметровую стену газоблока мгновенно что ли проходит?

Даже при отрицательной температуре половины стены из газоблока? Накопление влаги будет в любом случае при любых раскладах, если точка росы внутри стены. А она будет там, если вся стена сделана из газоблока. По другому в этой физической реальности просто не бывает. И вода, сконденсировавшаяся в газоблоке будет при отрицательных температурах расширятся, превращаясь в лед. Это тоже абсолютно неизбежно. А так да - давайте строить стены только из газоблоков без утеплителей.

 

 

Я не доверяю всем, кто не может объяснить свои слова. Не рекомендуете что-то - объясните почему. Иначе берется бритва Оккама и на выходе имеем самое простое объяснение - желание продать больше газоблока.

Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если ещё там нет.

Точно так же можно "неверить" всем остальным производителям. Если бы газобетон можно было утеплять пенопластом, он бы продавался как горячие пирожки. Зачем же производители делают себе такую "антирекламу". Скорее всего, они понимают что это не правильно.

По поводу паропроницаемости. Влага есть даже в морозном воздухе. На морозе сохнет даже стирка. Почитайте про парциальное давление газов. Парциальное не от слова пар.

При соблюдении линейности паропроницаемости (с ростом, либо с постоянством) изнутри наружу, влага накапливаться не будет. Я не знаю как вам это обьяснить, я не преподаватель. Вы не ученик. Захотите разобраться. разберетесь. В сети много информации. Возможно кто то сможет обьяснить лучше меня.

Да и я не продаю ни газобетон, ни пенопласт.

Просто не понимаю, зачем делать изначально не правильно. Как я писал ИМХО: при утеплении от 10 см. и выше проблем (как минимум серьёзных) быть не должно. Но обоснуйте, зачем при таком утеплении делать стену из газобетона? Есть куча других материалов. Тот же термодом. Достаточно "тонкая" и "тёплая" стена, а так же относительная "лёгкость возведения", как и газоблока вполне можно возвести стену самому.

Да и в чем собственно экономия, при утеплении газобетона пенопластом. Пенопласт ведь не бесплатный.

Как паропроницаемость с точкой росы у вас связаны? Это две разные и независимые вещи. Если точка росы будет в газоблоке, то он будет разрушаться из-за циклов замерзания-разморозки независимо от того, есть ли какой-то утеплитель снаружи или нет. При наличии утеплителя потребуется более низкая температура на улице, чтобы точка росы образовалась в газоблоке.

 

 

Посчитайте, пожалуйста, толщину стены из газоблока, чтобы соответствовала действующим в Украине нормативам по теплоизоляции. Ну, а пенопласт - самый дешевый утеплитель как по материалу, так и по работам.

Здесь на форуме уже жевано-пережевано про точку росы и паропроницаемость. Их связь друг с другом.

Если тезисно: при соблюдении однородности паропроницаемости или при увеличении паропроницаемости изнутри наружу, ничего страшного происходить не будет. Именно поэтому из паропроницаемых материалов лучше делать однослойные ограждающие конструкции. Либо конструкции со слоями схожими по паропроницаемости.

В случае же неправильного утепления происходит накопление влаги в стендовой конструкции. И вот тогда возможно замерзание этой влаги.

опять ИМХО: Если принять слой утеплителя что бы как минимум слой стенового материала не попадал в нулевые показания температуры. а ещё лучше, не попадал в диапазон точки росы. То не будет ни каких проблем. Но при таком слое утеплителя, ЗАЧЕМ строить из газоблока?

По толщине стены, газоблока плотностью Д300 толщиной 50 см. хватит с головой. Как вариант стена из газоблока плотностью Д500 или Д600 толщиной 20 см. (или 30 см.) утепленная газоблоком плотностью Д150 толщиной 20 см. Так что меньше 40 см. стена из газоблока вряд ли получится.

Если уже использовать в качестве утепления пенопласт, то возможно лучше использовать технологию термодома. Или стену в кирпич и утепление пнопластом.

Есть варианты, зачем из всех вариантов выбирать априори технически не правильный? Опять таки, если производители газобетона, мягко говоря, не рекомендуют утеплять газобетон пенопластом. ИМХО не правильно не прислушиваться к производителю. Не доверяете производителю, не используйте его материал.

Хз. Странно это все очень.

Единственные 4 вещи, которые мне приходят в голову:

- Утепление приводит к появлению точки росы в газоблоке (так она там без утепления в любом случае будет 100% плюс этот момент одинаков для всех типов утеплителя)

- Утепление именно пенопластом ухадшает какие-то эксплуатационные качества газоблока. Ну, скажем пожароопасность и звукоизоляцию. Это в принципе может иметь место, но это совсем не забота производителя газоблока. Максимум - разъяснить клиентам ньюансы

- Маркетинговая фишечка, что типа газоблок не надо утеплять вовсе (правда непонятно нелюбовь к пенопласту)

- Маркетинговая фишечка, под которую проводится необходимость купить больше газоблоков, чтобы обойтись без утепления (опять же, непонятна нелюбовь к пенопласту)

Если кратко и не вдаваясь в детали. Газоблок паропроницаемый материал. Это типа фишка. Точка росы в камне будет, но к печальным последствиям это не приведёт. Если утеплить пенопластом, то "запирается" влага в стене. Это ухудшает свойства газоблока и при определённых условиях приводит к медленному разрушению газобетона.

Теперь ИМХО, при утеплении пенопластом толщиной более 10 см. и одновременной обработке изнутри для снижения паропроницаемости, последствий для газобетона не должно быть. НО, зачем тогда строить из газобетона? Есть масса других стройматериалов. На крайняк тот же термоблок.

Пенопласт не православен или какая причина для такого утверждения?

Пенопласт не кошерен (я из Одессы). А если серьёзно, газоблок не рекомендуют утеплять. пенопластом ПРОИЗВОДИТЕЛИ газобетона. Они что то знают, наверное.

Как то надыбал в сети, исследование проведенное лабораторией,так там даже не пенопласт, а облицовка силикатным кирпичем, без вент. зазора. Газобетон начал разрушаться. Правда не через год, и не через несколько лет. А после прошествия десятилетия. С одной стороны это много, с другой стороны в двадцать лет я думал, что сорок лет это много. А в сорок кажется, что эти двадцать лет пролетели как пару дней.

К сожалению статью не сохранил. Статья была грамотная. С выкладками, описанием методик и всем таким. Слегка даже занудная.

тс я не заинтересован в каркаснике, нов от по средним ценам работа и материал ситуация такая

1- термоблок

2- газобетон

3- каркас

4- кирпичь

 

Все ми визначились 100% буду дубувати з газоблоку D-500 600х200х400 стіна буде 40см. + 10см пінопласт з вулиці в середині штукатурка і місцями гкл

 

Питання до всіх порекомендуйте який газоблок краще

 

blokbud.lviv.ua/gazobloku_lviv.html

 

Газоблок нетутепляют пенопластом. Это в корне не правильно.

Если хотите утеплять пенопластом строойтте из чего угодно, но не из газоблока. Тот же термодом. Если хотите строить из газобетона, не утепляйте его пенопластом. Как вариант, если вы хотите такую плотность газоблока, стену толщиной в 30 см. (возможно хватит и 20 см.), и утеплить стену лёгким газоблоком Д 150 толщиной сантиметров 15-20.

Хотя сейчас уже выпускают газобетон плотностью Д 300 достаточной прочности для строительства небольшого дома. Толщины стены в 40 см вполне должно хватать.

Вы ж не видели того щита и что там накручено, зачем тогда советовать.

Вы наверное правы.

Но все этажные щитки которые я видел были тупо занулены.

Добавлено через 3 минуты

или проще тянем все в варианте 2х ... и живем спокойно))) правильно???

Тянем по любому три. Не хотим не подключаем. Но рано или поздно в домах будут делать реконструкцию. В этом случае подключим землю.

а можно ни к чему не прикручивать этот провод(что на самом деле НИЗЗЯ и очень опасно). Максимум можно кинуть до УЗО к рабочему нулю.

Прикручивание к этажному щитку практически и есть присоединение к рабочему нулю до УЗО. И опасно это только если подключать аварийный ноль как заземление. Именно поэтому розетки без заземления и ни к одному потребителю не подключаем наш аварийный ноль. Это не заземление и это важно понимать. Если третий провод в кабеле ни куда не подключать, то противопожарная защита УЗО работать не будет.

Если же подключать в этом случае защитный ноль как землю, возможна очень опасная ситуация. В случае отгорания нуля на этом проводе появится опасный потенциал. Самое страшное, что этот потенциал не будет под защитой УЗО. Возможно поражение (смертельное) электрическим током.

Всем привет. Делаю ремонт в квартире. из 10 мастеров все кричат что надо делать на ШВВП кабеле и только один - только на ВВГ НГ - это так для смеха как у на делают все)))

 

Теперь вопрос: если в доме нет заземления. Панелька обычная.

 

Зачем тянуть все 3х1,5 и 2,5 - ? можно ж и 2х1,5 - 2.5 ????

 

правильно?

 

Спасибо за ответы

Кабель трехжильный, фаза, ноль и аварийный ноль. Аварийный ноль прикручиваете к корпусу этажного щитка. Розетки покупаете без заземления, а так же не присоединяете ни где аварийный ноль к корпусам приборов. Это важно. Так как аварийный ноль служит для противопожарной дифференциальной защиты (противопожарная функция УЗО).

Вопрос был в другом. Достаточно ли будет (в спальне) отдельного кабеля 1,5 квадрата с автоматом 10А для нормальной работы конвектора мощностью 1,5 кВт?

Пересмотрел многие таблицы, нормы. Из них следует, что сам кабель 1,5 кВт выдерживае длительную нагрузку в 15А или 3,3 кВт, если ограничить автоматом 10А (а так и будет), то допустимая длительная нагрузка будет 2,2 кВт, т.е. по всем параметрам - вполне достаточно! Так зачем тогда лепить кабель 2,5 квадрата - классику?

При таком раскладе оно конечно.

Почему выбирают классику. Прошло время, надумали включить что то мощнее. начало выбивать автомат. Купили автомат мощнее. При плохом стечении обстаятельств, коротнуло. Накрылся кабель.

Если автомат менять не будут на более мощный, то все гут.

liman, не совсем понятно, что значит классика? Это как раньше было, одна розетка на всю комнату и от неё всё питается? Тогда конечно лучше делать проводом 2,5.

 

У меня на старой квартире "чешке" в комнатах было по две розетки и от них куча удленителей с проводом сечением 1,5 на которых вешалась вся домашняя техника и ничего, всё работало. Понятно, что это неправильно и опасно, но за 7 лет проблем небыло.

В новом доме я запланировал достаточное количество розеток, каждую под свои нужды (удленителей и тройников точно не будет). Например на кухне планирую всё разводить кабелем 2,5 т.к. там большое количество мощных бытовых приборов, а вот зачем мне в спальне проводка кабелем 2,5 если там будут "питаться" телефоны, ноут, ТВ, максимум утюг или пылесос (на розетке с отдельным проводом), сварку точно не собираюсь там включать.

 

 

 

 

Из Ваших расчетов видно, что 2,2 кВт достаточно (с запасом) для электроконвектора 1,5 кВт, плюс сам провод имеет ещё запас 1,1 кВт судя по таблице, так зачем же тогда перестраховываться и вести кабель с сечением 2,5 ? Что это даст ?

Сечение провода выбирают по трём параметрам. Нагрузочной способности, допустимому падению напряжения и току короткого замыкания. Вы пытаетесь выбирать используя только один.

Автомат на 16 А при КЗ отработает на токах безопасных для кабеля 2,5 квадрата. Т.е. кабель 2,5 квадрата не успеет нагрется до температуры, при которой изоляция будет повреждена. Соответственно и автомат 10 А прикрывает кабель 1,5 квадрата с теми же вводными.

Собственно в этом и состоит классика, на розеточные группы 2.5 квадрата кабель, защищенный 16 А автоматом. И 1.5 квадрата на освещение, под защитой 10 А автомата.

С кранами (для холодной и горячей воды), смесителями и т.д. - да, идут.

А что делать с стиралкой. Обычно там просто шланг с оконечником в виде трубки, который предполагается вставить в слив(раструб).

Для подключения стиральной машины к канализации существуют специальные сифоны. От простых наружных, до модных скрытого монтажа.

ок, 16.

 

сеть новая, автоматы беру С, а узо (Eaton PF4-25/2/003) почитал какой-то АС

Сколько штук узо надо всего ?

Я так понимаю на бойлер надо отдельное и еще одно на остальную проводку ?

Если очень упрощенно, УЗО тип АС реагирует только на утечку переменной составляющей. Тип А реагирует на переменные постоянные и импульсные утечки. Это не везде надо. Есть электроприборы на которых указано требование по типу УЗО, требуют тип А. Если денег не жалко, то тип А. Они дороже.

Электродуховка бытовая, промышленная нам не нужна. Как будем покупать духовку, если её мощность будет меньше 5кВт, то поменяю автомат.

Обычная электродуховка до 3.5 кВт. При этом иногда указывается мощность 3.5 кВт, или даже чуть больше. Но это мощность всех нагревательных элементов. Но все одновременно не включаются. Гниль отдельно либо с конвекцией. Ну и верхний с нижним тэном и конвекция.

Если же мощность будет как Вы пишет 5 кВт, то необходим кабель 4 мм., розетка на 40 А. и автомат на 25 А.

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка.

 

Если эл плита моноблок или мощная эл. духовка (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А.

Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ.

Не мог исправить, поэтому цитировал с исправлениями.

Духовки пока нет, в расчет взяли 5кВт.

 

В этой же ветке когда-то обсуждалось С или В, гуру говорят лучше В - кажись быстрее срабатывает автомат и, если что, сеть у меня новая.

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка.

Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А.

Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ.

strang, я не электрик советы даю на основе своего щитка, проект которого заказывал.

 

Первое, характеристика автоматов не С, а В

 

Второе, старался разделить свет и розетки, отсюда:

 

- автомат под духовку - 25А

 

Все работает, не выбивает из-за перегрузки.

 

На духовку АВ 25 А много, обычная розетка и автомат на 16 А.

Да и тип В или С в зависимости от нагрузки и тока короткого замыкания. От нагрузки - на двигател,и с пусковыми токами, лучше тип С. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В.

Здравствуйте, хочу провести теплый пол в полуподвальном помещении около 100кв.м. и собираюсь использовать помещения как сушильные камеры, сушить пшеницу, сою и тд. Отапливать собираюсь твёрдо-топливным котлом (дровами), да вот остановился перед вопросом из чего делать, пластик или медь, меня пугает, будет-ли пластик выдерживать температуры от 70 до 90 градусов, так как топить буду твёрдо-топливным котлом гарантий никаких что температура будет в пределах 60гр. Если брать медь, насколько она будет дороже? Арматура (смесители, делители и пр.) на пластик и медь ставиться одинаковая, или может на медь попроще? подскажите пожалуйста, посоветоваться больше негде.

Вы собираетесь в контуры ТП пулять теплоноситель напрямую с ТТ котла?

Вероятнее всего нет. Вероятнее всего и буферная ёмкость будет.

Поэтому тёплый пол либо металопластиком, либо пексом, либо пертом. А обвязку ТТ котла лучше сделать медью или сталью.

Хотя, пусть в меня кидают тапки, делали один раз человеку обвязку тот котла (пеллетника), причём без буферной емкости, да ещё и последовательно с газовым. Все полипропиленом, ну не было у человека на тот момент денег на медь (сильно потратился на пеллетник). Почему железом не сделали уже и не припомню, по моему полипропилен выходил самым бюджетным. Работает. Но советовать делать такое без веских на то причин не правильно.

А вот мне интересно: если есть западная технология, автоматическая линия и сертифицированное сырьё, то какая разница, где делают?

Розетки и выключатели спокойно собирают люди с ограниченными возможностями по зрению.

Если делают у нас - порадуюсь, если у врагов - расстроюсь, если где то в другом месте - мне все равно.

П.С. Щиток хороший.

поло регину (пластик) в Броварах

Если не секрет, Вольту где делают?