Всеволодович

Минеральная вата без формальдегидлых смол ссыпется в кулечек. Это об натуральности. Но то такое. Построить дом только из натуральных материалов в современном мире очень дорого и не эффективно (ИМХО) Минвата конечно в лучше пенопласта. Ее вероятнее всего не будут грызть мыши. И она не горит. И насколько я понимаю в огне выд еляет меньше гадости в виде дыма.

Что значит "под нашу геологию"? Геология определяет в том числе и несущую способность грунтов. У Вас фундамент уже залит, а под какой мотериал стен? Хватит ли на Ваших грунтах пятки в 51 см.? Кто считал фундамент? Или как всегда строители - "Мы всегда так делаем, ещё дома не рухнули.". А потом появляются безапеляционные заявления - "газобетон трещит". Ещё вопрос. Фундамент армировали? И как? ИМХО имея геологию и уже существующий фундамент, обратился бы к конструктору. Хай посчитает выдержит ли Ваш фундамент кирпичный дом. Если выдержит, то неплохой пирог стены (ИМХО): несущие стены в кирпич (25см.) и утепление газобетон низкой плотности 20 см. Или вариант несущие в полтора кирпича (почти 40 см.) и опять таки утеплитель 20 см газобетона низкой плотности. П.С. Если вдруг ширина фундамента не позволяет строить кирпичный дом на Ваших грунтах. То стройте из газобетона (толщиной от 400 мм.). Главное точно соблюдать технологию строительства. Клей, армирование, перемычки, армопояса. Да и в случае строительства из газобетона, возможно Вам придётся кинуть армопояс по верх Вашего фундамента. Это если сам фундамент недостаточно или неизвестно как заармирован.

Да мне в принципе одинаково. Я хотел как лучше. Дело в том, что более менее грамотные монтажники (а таких становится все больше) выбраают плоский кабель именно со средним защитным. Как пример Одескабель. Тут вопрос не втом как клиент придумает. А как правильно. Ещё лет 10-15, когда диф защита была диковинкой это не имело особого значения. Сейчас диф защита внедряется повсеместно. По поводу "феншуя", защитный кабель без изоляции повышает эффективность диф защиты. И такой кабель успешно производят и в Европе и даже у нас. Правда у нас не ГОСТовый ВВГ, а ТУшный ВВП.

Можно немного офтопа в вашей ветке. Если Вы имеете прямое отношение к заводу, могли бы вы передать просьбу, в плоском кабеле 3х1,5 и кабеле 3х2,5 заземляющий проводник распологать посередине. Это улучшит дифференциальную защиту. Возможно средний проводник изготавливать без изоляции.

Да. Хотел сделать отключение через контактор завязанный на второй замок во входной двери. Но тогда поджимали сроки и сделал как сделал. Теперь привыкли и так.

Ввод 25 А на трешку маловато, но то моё ИМХО. И возможно если плита газовая и нет бойлера и нескольких кондеев то хватит. От себя советую сделать неотключаемую линию на холодильник и рубильник на все остальное. Очень удобно, не преживаешь выключилли что то с розетки. У меня три неотключаемые линии: свет в тамбуре, холодильник и морозилка, аквариум. Уже один раз дочка забыла выключить утюг. Но это стало понятно после того как мы вернулись домой и включили рубильник. А так иди знай. И таки да вопрос. Бойлера у Вас не будет? Духовка электрическая или газовая? Да и на рабочий стол в кухню отдельную линию розеточную неплохо бы.

Если люстра будет с одиночным выключателем то провод 3х1,5. Один фаза, второй ноль, третий заземление либо защитное зануление. Если в доме (квартире) есть контур заземления, то третий провод получается заземлением и подключается к корпусу люстры. Если в квартире нет заземления (большинство домов советской постройки) то третий провод подключается к корпусу этажного щитка. В этом случае не рекомендуюподключать его к люстре. Этот провод будет выполнять защитную пртивопожарную функцию в случае применения дифференциальной защиты. Надеюсь УЗО у Вас стоит. Если люстра подключается через двухклавишный выключатель то провод на люстру 4х1,5. Если трехклавишный выключатель то провод 5х1,5. С проводом заземления (аварийного зануления) так же как и описано выше. На розетки кабель 3х2,5 с тетим проводом так же. Если есть заземление то розетки с заземлением. Если заземления нет, то розетки без заземления. Добавлено через 11 минут Не совсем так. Сечение 1.5 квадрата вибрано из соображений выживания кабеля при К/З на АВ 6-10 А. Т.е. магнитный расцепитель автомата сработает не единомоментно. Это короткий промежуток времени но в этот короткий промежуток по кабелю будет протекать нарастающий ток если я не ошибаюсь до 50-60 А. Кабель сечением 1,5 квадрата не успеет нагрется до тех температур, при которых изоляции настанет кирдык.

Не разрушается именно из-за 100 мм. толщины утеплителя. Точка росы в большинстве случаев в утеплителе. При более тонком слое пенопласта возможно были бы проблемы с отслоениетакового. С насыщением внешнего слоя газобетона влагой и как следствие его постепенного разрушения. Надыбал на просторах нета научное исследование воздействия отттделки газобетона кирпичем без вент зазора. Результат постепенное разрушение наружного слоя газобетона. Но там период не год ине годы а десятилетия. Т.е. ни за 7 ни даже за 17 лет серьёзных проблем не будет. А если по существу. Производители газобетона все в один голос не рекомендуют утеплять постройки из газобетона полистиролом. ИМХО стоит прислушиваться к производителям материала. Они наверное, что то о нем знают.

Это Вы ещё настоящую таджикскую не пробовали. Таки да чудесная весч.

После счётчика ставте УЗО, после УЗО реле контроля напряжения. Ампераж что одного что другого не мнее 40 А. Я бы поставил 50 или 63. Если есть финансовая возможность, то лучше реле напряжения поставить в управление контактором. Тогда реле напряжение минимальное на 16 Ампер. А контактор соответственно на 50 или 63 Ампера. В этом случае необходимо само реле напряжения защитить автоматом не менее номинала реле. Можно 1 или 2 Ампера. Удобнее двухполюсный автомат.

Это фановая труба. Трогать ее нельзя, ни в коем случае. Будет срывать гидрозатворы. И не только у Вас. Соседи скажут "бооольшое спасибо".

Дело не только в кабеле а в комплексе мер. Исходим из имеющихся розеток т.е. 16 А. Следовательно защищаем их автоматом на 16 А. Дальше смтрим время-токовые характеристики АВ и прикидываем возможный ток КЗ. Нам необходимо, что бы кабель пережил возможное КЗ. Так мы получаем необходимые сечения кабеля. Принцип выбора именно такой. Есть ещё один параметр, падение напряжения. Но это имеет большее значение на больших длинах. По поводу щитка в квартре. Самый минимум: УЗО, реле напряжения, АВ защищающий реле напряжения, пускатель (контактор) которым управляет реле напряжения. АВ на стиралку, АВ на бойлер, АВ на рабочий стол кухни, АВ остальные розетки, АВ свет. Если есть эл плита и или духовка с поверхностью. Эл плита один АВ, духовка и поверхность два автомата. Так же по необходимости кондей. Так, что где то 15 посадочных мест. Щиток на 16 мест.

При нормально спроектированной и сделанной проводке КЗ не должно приводить к пожару. А всего лишь к отключению АВ. За эти мС скрытый кабель не должен нагрется до разрушения или критического повреждения изоляции. Шнур от бытовой техники конечно может лежать в куче легко воспламеняющихся материалов. Но тут как в анегдоте - "А зачем нам неудачники?". А если серьёзно, то все что за пределами розеток это зона ответственности эксплуататора, а не монтажника. Монтажник должен обеспечить защиту самого слабого звена своего монтажа, 16 А на розетки (стандартные) и макс 10 А на свет (выключатели либо 6 А либо 10 А). Выживаемость кабеля в случае КЗ, соответственно сечения 2,5 и 1,5 мм на выбранные выше автоматы. Надёжность соединений. А дальше, как говорится не используйте не сертифицированные электроприборы. П.С. Кстати по поводу выключателей. Как то демнтировал подключение стиралки (люди начинали ремонт). Подключена она была через выключатель. Хотел их пожурить, мол выключатель не для таких нагрузок. Но каково было моё удивление. На выключателей была маркировка 16 А 250 В. Насколько содержание соответствало написанному иди знай. Но выглядел он вполне прилично.

Если прийдет в негодность шнур к примеру от чайника или бойлера не понадобится делать ремонт. А если при КЗ придёт в негодность скрытая проводка это уже проблема.

Вот интересно, много домов с неотделанными ванными комнатами из кирпича Вы встречали? Ну и из газобетона тоже. Вы сильно преоцениваете значение теплоемкости. Это хоорошо при твердотопливном отоплении и при потоплении ночным тарифом. Летом теплоемкость неплохо работает но при значительном перепаде температур. У нас на побережьи это менее значимо. И это плоховато для дач. Да. И газобетон ведь не пенопласт. Масса таки есть. И его теплоемкости вполне может хватить для нормального проживания.

Внешние стены в панельных домах (за редким исключением) не несущие. Они керамзитобетонные. Редкое исключение, это торцевые стены. Они идут сендвичем. Снаружи керамзитобетон. Внутри несущая часть стены.

Я и не пытался Вам показать что то новое. Просто я говорил, что газобетон бывает как автоклавным так и неавтоклавным. Автоклавный не требует дополнительных добавок из-за ускорения гидратации цемента в атоклаве. Для неавтоклавного применяют добавки с той же целью. Я разве. Говорил о вредности этих добавок? Вы же говорили, что газобетон газобетоном делает автоклав. По вашей логике если нет автоклава, то это не газобетон. Но ведь это не так. Просто неавтоклавный газобетон без добавок не набирает необходимой прочности.

По поводу добавок. Почитайте. www.dissercat.com/content/poluchenie-prochnogo-neavtoklavnogo-gazobetona-putem-regulirovaniya-sostava-i-svoistv-iskhod

Про неавтоклавный газобетон Вы не слышали? Хотя для получения неавтоклавного газобетона необходимы добавки ускоряющие гидратацию цемента. Или необходимо повышать процент цемента в смеси. По Вашей логике обработанный в автоклаве пенобетон становится газобетоном. Повторюсь.это разные по свойствам материалы. Основные различия: влагопоглощение, паропроницаемость и точность геометрических размеров. Пенобетон пережиток перестройки и лихих 90. Оборудование для производства копеечное. Практически, гаражное производство.

КАКИЕ НОРМЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАРУШИТЬ? ДБН обьеденил в одном разделе бетоны с наполнителями. Но их свойства не стали от этого абсолютно эдентичными. О каких ошибках Вы говорите? Строительство дома из любого материала необходимо производить по нормативам и рекомендациям производителя этого материала. Строительство из газобетона требует четкого соблюдения технологии. И эта технология довольно таки проста. Нельзя идеалировать материал. В некоторых случаях подойдёт один, в некоторых другой. Зависит от целей застройки. Возможностей застройщика. Его личных убеждений и фобий. Я к примеру не люблю пенопласт. Но это моя личная фобия.

Какая избыточная влажность в обычном доме. Суточные колебания влажности таки да. Но ни где не слышал ни намека на жалобы к газ бетонным стенам по этому вопросу. Да и большинство стен, неважно из каких материалов, обрабатывают, шпаклюют, грунтуют, красят или клеят обои. И в этом случае свойства стены может слегка поменяться. А насчёт штукатурки. Не штукатурят газобетонные стены. Если строители не криворукие, то стены достаточно ровные для шпаклевания. А газобетон и пенобетон таки да две большие разницы.и не важно, что там в ДБНах написано. Ячеистые бетоны это понятно. Но важно чем и как образованы эти ячейки. В газобетоне ячейки открытые, образованные водородом. Материал получается паропроницаемым. В пенобетоне ячейки это замкнутые пузырьки пенообразователя ( может быть различного происхождения и как следствие хрен поймешь что там). Да ипо геометрии камня пенобетон проигрывает сильно. В результате толщина швов и потеря в теплосопротивлении стены. П.С. Не подумайте, что я пытаюсь дискредитировать кирпич. Материал хороший. Но в данном конкретном случае газ бетон подходит лучше.

Естественная вентиляция, в доме утепленном пенопластом? Может быть. Какие такие свойства газобетона не позволят сделать в доме естественную вентеляцию? Паропроницаемый материал. Это ведь не пенопластовые термодома, с бетонными стенами. Там таки да желательна приточно вытяжная вентиляция. И даже в таких домах не всегда так делают. В первом сообщении автор пишет, что хочет строить дачу. И возможно лет так через пять решится на постоянное проживание. А эти пять лет он на дачу зимой не будет ездить? В данном конкретном случае газобетон хороший вариант. Несложное строительство. Однослойная стена. Достаточная теимоизоляция, без дополнительных заморочек с утеплением. Вполне пригодно для дачи, относительно быстрый прогрев холодного дома. Суточный перепад температуры в газобетонном доме таки да будет больше. Но это проблема для летних месяцев с отсутствующим кондиционированием. Зимой при правильно спроектированном отоплении перепада температур быть не должно. А по влажности, газобетон паропроницаемый материал. Стены вполне будут справляется с естественными колебаниями влажности. Лично у меня складывается впечатление, что Вы путаете газобетон с каким-то другим материалом. Вероятнее всего с пенобетоном. Так это две большие разницы.

Что означает - простая вентиляция? И почему в газобетонном доме она должна быть сложной? И какой на Ваш взгляд должна быть вентиляция в кирпичном доме, для примера, утепленном пенопластом ( хороший термос). И почему в газобетонном доме, по Вашему, не комфортно? И будет ли комфортно в кирпичном утепленном доме, который не отапливаптся постоянно, в зимние приезды. Ведь теплоемкие стены из кирпича будут довольно долго прогревается. В данном конкретном случае газобетон наиболее подходящий материал. Подходит как для дачи так и для дома с постоянным проживанием. Материал позволяет создать однослойную стену с достаточным теплосопротивлением. При этом приемлемой толщины. И теплоемкость такой стены относительно не высокая, что важно в дачном варианте.

Вы название темы перечитайте. Как можно сравнивать проценты экологичности. Критерии оценки и методы их определения в студию. А на зуб или на свои страхи это другое. По поводу повесить что бы держалось. Так хорошо крепить только в полнотелый кирпич, а в пустотелый не чуть не лучше газобетона. Кирпич хороший материал. Но его необходимо утеплять. А утепление, это может быть по разному.

Какой кирпич для дачи. Дача зачастую не отапливается постоянно. Следовательно материал стен должен быть с наименьшей теплоемкостью. Приехали, быстро нагрели, отдохнули, уехали. В кирпичной даче будет большая теплоемкость стен, как результат долгий прогрев. Хотя правды ради летом большая теплоемкость кирпича, при должной теплоизоляции дома, да ещё и в условиях континентального климата, может дать возможность экономить на кондиционировании. Но втаком случае о коротких и при этомом комфортных наездах на дачу зимой можно забыть. Ещё одно. По поводу экологичности. ЧТО НЕ ЭКОЛОГИЧНОГО В ГАЗОБЕТОНЕ? Состав: песок, цемент, известь, алюминиевая пудра. В результате хим реакции образвуется водород, который и создаёт ячеистую структуру. Если какой то нехороший производитель и добавляет в состав какие то непонятные пластификаторы, то эти же пластификаторы могут добавлять и кирпичи. Да и зачем добавлять пластификаторы они же денег стоят. А состав газ бетона и так достаточно удачный. ИМХО для дачи отличный вариант деревянный дом. Быстро прогревается и кондиционируется и при этом хорошие термоизоляционные свойства.