Всеволодович

Противопожарное УЗО 300 мА. Для "сухих" помещений 30 мА. Для "мокрых" помещений 10 мА. Это если очень грубо.

Если ее не заземлить, то она ничего экранировать не будет.

Плохой контакт на нуле или его полное отсутствие. Активный ноль. Именно поэтому ваш защитный ноль (третий провод) нельзя подключать к приборам. Если какой то умник (а в жеках их есть) отсоединит ноль на дом или этот ноль отгорит, у Вас на защитном нуле (при Вашем подключении на всех корпусах техники) появится напряжение. Кондиционер потребляет немногим более киловатта. Ну пусть полтора киловатта. Даже на два кондиционера вместе хватит 16 А АВ. Главное категории "С". Если у вас в щитке идет четыре магистральных кабеля, то 100 % земли у Вас нет. Это три фазы и ноль. Если у Вас в щитке пять магистральных кабелей то тогда у Вас есть земля. С номиналами не гуд. На розетки не более 16 А. На моей прошлой работе из за 25 А автомата сгорела мастерская. Написали конечно замыкание электропроводки или вообще какую то ерунду. Но кто понимает сразу понял где собака порылась. Как живу я. Вводной автомат на 63 А. Розеточные группы поделены на потребление по 3,5 к Вт. (16 А АВ). На свет АВ по 6 А. Добавлено через 5 минут Если на настоящую землю кинут фазу. Ничего страшного у Вас в квартире произойти не успеет. Единственное что резко упадет напряжение но не надолго, потом его не станет. Либо сгорит щиток наглухо. Либо в трансформаторной выбьет автомат. Там по любому токи будут неслабые.

Тема из разряда "Пройдусь ка и я по граблям". Оно конечно хорошо, что человек не боится труда и трудностей. Но все же. Из основного. Автоматы (Автоматические выключатели, АВ) выбираются не для защиты кабеля (не толькодля защиты кабеля), а для защиты самого слабого звена. Т.е. оконечного для электрика устройства - электрической розетки и электрического включателя (в миру выключателя). Соответственно номиналы автоматов для розеток 16 А, для освещения 6 макс 10 А. Для эл. варочной поверхности применяется 40 А розетка и соответственно АВ либо 32, либо 40 А. На резонный вопрос "Зачем под автомат 16 А. кабель 2,5 квадрата?" есть резонный ответ. Диаметр кабеля выбирается исходя из время-токовых характеристик АВ и токов КЗ (короткого замыкания). Следовательно на силовые линии применяем сечение 2,5 квадрата, на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах кабеля в квартире и доме этого вполне достаточно), на варочную поверхность в зависимости от мощности оной и длины кабеля или 4 или 6 квадратов. Для стационарной проводки применяем монолитный кабель. В соединении проводников возможны варианты: ВАГО, СИЗ, Сварка (только высоко квалифицированным специалистом, с подтверждением квалификации), опрессовка медно-лужеными гильзами (мне нравится больше всего). Для проводки применяем кабель с тремя жилами (в однофазной сети). В случае наличия заземления в доме имеем фазу, ноль, и землю. Землю ни где не обрываем. Если заземления нет. То получаем фазу, ноль и защитный ноль. Защитный ноль подключаем к корпусу этажного щитка и коммутируем как и землю, только на оконечных устройствах (розетках, светильниках) его не подключаем. Покупаем розетки без земли. Этот третий кабель совместно с применением дифференциальной защиты (УЗО, ДифАвтомат) выполняет пожаро-защитную функцию, особенно если этот проводник находится в кабеле между рабочими проводами. В случае модернизации эл. сетей мы без проблем переведем этот провод в разряд заземления. Некоторые производители выпускают кабель где средний провод идет без изоляции, идеальный вариант для диф. защиты. Соответственно из вышесказанного получаем необходимость применения диф. защиты. Не лишним будет применение и реле напряжения (защита от высокого или низкого напряжения). Следовательно щиток "по бедному" для квартиры может выглядеть следующим образом. 1. До учетный АВ, номинал определяется поставляющей компанией. Чем больше разрешенная мощность, тем лучше. 2. УЗО с номиналм по току не ниже, чем до учетный АВ (лучше больше) и дельтой 30 мА. Дельта 300 мА будет выполнять только пожаро-защитную функцию. 3 Реле напряжения с номиналом не ниже, чем до учетный АВ. Либо подключенный через пускатель с номиналом не ниже до учетного АВ. 4 В случае наличия эл варочной поверхности АВ 32 (40) А. И соответственная линия. 5 Автоматы розеточных групп по 16 А. 6 Автоматы освещения 6 А. (на обычную квартиру хватит и одного) но ИМХО хотя бы два. Где то так. Возможны варианты щитка "по бедному" с улучшениями. Возможны щитки и "по богатому" Но то что я перечислил выше (ИМХО) минимальный вариант.

Помазать маслом чайного дерева, оно и пахнет хорошо, и не мажется как горчица и перец, и на вкус горькое.

Я сейчас скажу "крамолу", и меня не все поддержат. Да забейте Вы на этот "Одескабель", неужели только один производитель делает нормальный кабель. На вид (хотя на вид оценивать смешно), но все же, на вид тот же "Тумен" ВВГ нгд (оранжевого цвета) выглядит солиднее (только с маркировкой у них беда). На последний объект взял "Каменец-Подольский" ВВГ нгд круглый, опять таки органолептически, нормальный кабель. На монолитном кабеле легко проверить сечение, и сильно его "заужать" не должны. Да и ГОСТированый он, вернее ДСТУ ированный. Опять таки жилы конечно хорошо, но в кабеле важна изоляция, именно изоляцией ВВГ отличается от ВВП-1. Все выше сказанное является моим ИМХО и может не совпадать с официальными источниками и мнением некоторых участников диспута.

Вы реально упрямый человек . Вам все хором говорят берите ВВГ или Драку, а Вы с упорством пытаетесь всех уговорить что ВВП не хуже. Хуже, хотя бы по гарантированному сроку эксплуатации. На Староконном полно кабеля ВВГ, различных производителей, цена тоже разнится. Есть и 3х4 и 3х6. Добавлено через 3 минуты Судя по последнему фото (слегка видна маркировка), это ВВП "Одескабель". Но серый может быть и ВВГ, встречал кабель ВВГ серого цвета, для наружной проводки (не боится ультрафиолета). Но монтажники молодцы, слаботочку и силовые в одну штробу.

Берите ВВГ или Драку, зачем Вам этот ВВП. Возьмите ВВГ не Одескабель а ЗЗЦМ (круглый) или Каменец-Подольский ВВГ круглый. Хотя как тут говорят Драка лучше.

Последний кабель был Каменец-Подольский ВВГ нгд круглый. В принципе нормальный на вид кабель. Одескабель дороже, причем значительно. В ЗЗЦМ-ском кабеле не нравится расположение жил, как и в Тумене. Задачи сменяемости не стояло, поэтому штробы. Соединения в распред коробках опрессовка медно-луженых гильз. Что еще можно советовать?

Общедоступны и весьма не дороги. 40 А розетки. Я Вам не скажу за всю Одессу, но те духовки которые видел, имеют обычную 16 А вилку. И есть умельцы, которые эти вилки отрезают, прощай гарантия. У меня так одни клиенты на измельчителе пищевых отходов вилку отрезали.

Это вентканал. По бокам идут Два вентканала разгона (они чередуются в шахматном порядке по этажам), а в середине вентканал (широкий)

Прежде, чем задумываться об электро отоплении, необходимо узнать какая мощность электричества выделена. А то бывает, что на квартиру стоит автомат 16 А. А это около 3,5 кВт на все нужды в квартире. Посчитайте стиралка, бойлер, утюг, холодильник, свет (правда сейчас это совсем мало). Да и не особо сейчас разрешают отключать центральное отопление. В Одессе это стоило чуть меньше 1 т.у.е. (и это почти год назад, и процесс длительный). А все заморочки с установкой инд. газ. котла приблизительно 3 т.у.е.

Не могли бы Вы дать более развернутое объяснение. Как для чайников. Насколько я понял, арматура в бетоне необходима для того что бы он не растягивался (очень упрощенно). Сжиматься он и так не будет. Исходя из этого арматуру закладывают ближе к краям, где различные силы могут воздействовать на фундамент. Следовательно, если края не будут растягиваться, то и середина не должна. По сути это фундамент из ФБС, установленный на армированную подушку и усиленный сверху армопоясом. В чем я заблуждаюсь?

Я не специалист. Но исходя из того, что знаю не могу понять, что делает горизонтальная арматура в середине. Возможно было бы лучше переместить эту арматуру вверх или вниз и получить соответственно балку (в терминах могу ошибаться). Прошу специалистов объяснить.

Спасибо за тест, порадовали результаты 89 %. Хотя хотелось результатов выше. Утешает то, что слегка болит голова и спать уже хочется. (человек всегда найдет себе оправдание) Всем спокойной ночи. Сорри за оф.

Не буду претендовать на объективность, ИМХО хватит и 30 мА, если не пьяный и сердце не больное. Но 10 мА все же надежней, в случае чего.

Немного, сразу сбивает с толку то что у 8 рок на картинке кружечки на вид не одинаковые. И не понять что с нумерацией.

2,5 квадрата подойдет. Если в щитке есть заземление то однозначно тянуть. Если в щитке заземления нет, обязательно установить дифференциальный автомат. Либо УЗО и АВ.

Главное при этом не забыть его отключить от сети. А то можно его в легкую спалить.

Если бы еще и производители это понимали и делали нормальную цветовую маркировку. Вернее правильно располагали жилы. Как пример ВВГ нг п "Одескабель" защитный проводник находится между линейными. А тот же ВВГ нг п ЗЗЦМ по маркировке получается защитный скраю Или надо синий провод делать защитным. А это куча головняка. На концы одевать термоусадку нс два проводника, с двух концов. У себя дома просто принял коричневый проводник защитным (он в центре) и помню об этом. А делать кому то такой сюрприз.

Вы оранжевые флажки (рычажки) полностью подняли. Должны быть подняты полностью. А когда кабель вставили, флажок опускаете. Эта модель позволяет соединять и много и моно жильные провода. Там все очень легко и очень надежно фиксируется от маленьких диаметров и до 4 мм. кв. (если не ошибаюсь) Добавлено через 2 минуты Вы конечно электрик авторитетный, но что вас так смутило? ВВГнг п "Одескабель" и ВВГ нг п ЗЗЦМ плоские.

ИМХО меньше 50 литров не фонтан. Будет напрягать. У меня 100 литров и иногда не хватает. Правда горячей воды (централизованной) у нас в доме нет и не надо.

Про заглушки не слышал. Можно силиконом.

Блин, сейчас народ насоветует. Ванна должна устанавливаться на опоры. Это может быть строительное правило или профиль для гипсокартона (сложенный коробочкой). Отмечаем на стене необходимый уровень ванны. Далее отнимаем высоту борта ванной. По этой линии будет проходить верх опоры. Опору фиксируем к стене. При фиксации опоры место касания оной к стене герметизируем силиконом. Далее ставим ванну на опоры, при этом герметизируя пространство между ванной и стеной, ванной и опорой силиконом. Для эстетики стык между ванной и стеной закрываем уголком для плитки (красивее наружным). Уголок сажаем на силикон. Все получается красиво и очень герметично. Протекание исключено.

Ничего страшного не будет. В Одессе практически ни где нет горячей воды (нормально). И соответственно бойлера. Только у нас проще вводной автомат поменять. За этим практически никто не следит.