alexob

дааа, это проблема

Странно это все. Я как раз думал что для подбора кривой, нужно оставаться в режиме "Модуляция" и желаемую температуру все-таки нужно устанавливать. Почему? Потому что, котел как раз в зависимости от установленной желаемой тем-ры смещает кривую. Предоставленный график от Vaillant в описании, показывает кривые для температуры в комнате +20 С. Если же вы ставите желаемую температуру отличную от 20-ти, то идет смещение графиков в одну или другую сторону. Вот вырезки с описания

фигасе, вообще шара. Саша, а какая температура подачи в ТП стоит?

та нет, не утеплен. Чистый газоблок 40 см (пока без фасада), окна качественные, 12 см пенопласта под стяжкой, 20 см ваты на мансарде.

ого , так тебе можно еще уменьшить потребление газа. Спусти ее так, чтобы температура теплоносителя была всегда ниже +50 С, ну к примеру на 0,6. И поставь модуляцию. У тебя будет лучше КПД. Какую котел показывает температуру теплоносителя?

т.е. установить 0,3 ? на модуляции и стоит. а что это за комнатный термостат, который сам кривую выбирает?

отличные показатели. А какая у тебя кривая в CalorMatic-е стоит (Кривая отопления) ? И какой режим в параметре "Управлен. по Ткомн." - Термостат, Модуляция или Нет ?

Экспериментирую с котлом. Размышления... Идеальная температура теплоносителя для конденсационного котла с максимальным КПД должна быть не более +50 С. Согласно вайлантовскому графику, при наружных температурах как сейчас от -5 С до -15 С, максимально подходит график кривой 0,6 (заводской 1,2). До сегодняшнего дня, у меня стояло кривая 1,2. Температура в доме была +20,5 С хотя желаемая тем-ра на калорматике стояла +19 С. Так держалось несколько дней. Котел нагревал теплоноситель где-то до +55-+60 С. Мне это не очень понравилось, и я решил поменять кривую на 0,4 (с расчетом вероятного увеличения до 0,6 в процессе эксперимента). Что получается... При таком раскладе, котел сегодня (с 13:00) теплоноситель максимально подымает до +39 С (около 5 минут), потом выключается минут на 15-30, теплоноситель падает до +29 С, и снова включается. При этом температура за все это время, там где установлен калорматик, упала на полградуса, до +20 С. Получается что котел тактует, верно? Это плохо? Я думал что он (как писал Сергей_84) найдет баланс и будет еле-еле греть теплоноситель, с редкими режимами отключения. Или же еще рано судить, т.к. прошло мало времени?

а у меня Мастерок вкручивал их просто в ЭППС, ничего не сверлил, и все ровно

Женя, какой сейчас расход газа у тебя?

Сергей. Я также открывал тему электрики по своему дому, тоже советовали многое. Почитайте Электрощиток в доме 170 м2 своими руками. Покритикуйте.

не много сожрало, дом большой?

ну в основном для теплых полов идет труба 16. Рехау почему-то выпускает для ТП еще и трубу 17-го диаметра (16-го тоже), тем более при закупке она была НЕ дорогая Поэтому и купил. Почему для ТП не используют трубу бОльших диаметров (например 20), пусть объяснят гуру. Я конечно догадываюсь, но лучше промолчу По поводу шага трубы - оптимально 15 см, при стандартной толщине стяжки. В санузлах, в тамборе, можно и 10 см сделать, чтобы теплее было.

Вася привет, а че помучался? Срабатывал не стабильно или привыкнуть тяжело? Я в принципе никогда не пользовался датчиками движения, подумал что будет удобно Проходной выкл. у меня есть на лестнице, управляет бра на площадке. Освещение ступенек я задумывал как дополнительное, которое можно включить на постоянку (как я говорил ранее), для красоты.

ну а зачем светиться, если никого нет дома? Кстати у датчика движения (в обоих что я купил) есть регулировка по освещенности. Т.е. если настроить, то он срабатывает только при определенной освещенности.

Нет, Виктор, вообще не греются. Это светодиодные на 1 Вт. И трансформатор тоже холодный.

купил на пробу вот такой датчик движения (тоже от Brille). Думал что смогу покрыть два пролета лестницы. Но все-таки есть "мертвые" места. Потом пробовал потолочный, ставил по разному - аналогично, все не покрыть. придется ставить 2 штуки, но их размеры меня вообще убивают, хочется что-то маленькое, незаметное, может кто что-то подсоветует?

все провода и трансформатор полностью вошли в гильзу и вот так стал сам светильник

вот так он светится Управляться лестничные светильники будут с выключателя и с датчика движения. Т.е. выключателем можно засветить их на постоянку, а датчик работает только если выключен выключатель. Думал гадал как их вмонтировать в стену, да чтобы было удобно демонтировать при необходимости. Обнаружил, что они по диаметру как раз входят в канализационную 50-ю трубу, и распорками удерживаются. Вырезал с трубы типа гильзы нужной длины. Одну стороны заклеял скотчем, чтобы при монтаже внутри было чисто. Сбоку вырезал отверстие для входа проводов. Посадил гильзу как и подрозетники на алебастр, и сделал необходимые коммутации. Светильники работают через трансформатор

Продолжая тему электрики, покажу как сделал освещение лестницы. Еще до штукатурки я заложил закладные провода под будущие точечные светильники над ступеньками. Каждая вторая ступенька планировалась быть освещенной. Тогда я просто заложил провод, но еще не был уверен что вообще воспользуюсь, но сейчас решил что НАДО ! вот так было до штукатурки. сейчас вскрыл места закладки кабелей Светильники выбрал LED-133/1W от Brille.

даже не знаю. Может будет и удобнее, хотя я НЕ страдал и когда уже подрозетники стояли Приловчился и все как по маслу И у Вас так будет !

по спирали резать иногда неудобно. К примеру у меня кусок кабеля торчит с подрозетника, тут нада ножом филигранно по спиральке резать, двигаясь вокруг кабеля. Сам кабель вокруг оси не покрутишь А если еще подрозетник где-то внизу Добавлено через 56 секунд та вроде нет или что вы имеете ввиду?

ну так поэтому и спрашиваю самый простой у вас делать тоже самое что и с помощью калор матика? т.е. изменить температуру какого-то временного окна, или установить режим какой-то. Но это будет с компа. А если с инета, то я так понимаю, нужно чтобы комп был подключен всегда к котлу, а с другого компьютера или планшета иметь доступ к тому компьютеру, и каким-то макаром делать настройки. лучше конечно веб интерфейс. НЕ верю я чтобы через веб интерфейс нельзя было управлять.

та я по старинке , изгибаю провод немного, в месте изгиба делаю поперечный надрез, примерно наполовину толщины изоляции. Потом догибаю в этом месте сильнее и изоляция по надрезу лопается полностью. Потом выгибаю на обратную сторону и тоже самое. И далее стягиваю верхнюю изоляцию. Этот вариант при хорошем доступе до кабеля. Если доступа к изгибу нет, то я канцелярским ножом, от нужного места, режу изоляцию вдоль кабеля до конца, тоже наполовину толщины где-то углубляясь. Возле самого конца углубляюсь сильнее. Затем возле края расширяю изоляцию, достаю оттуда провода и одной рукой за изоляцию, а другой за провода и в разные стороны. Провода в этом случае "дорывают" наружную изоляцию по месту реза до того места, где вы начинали делать прорезь. Сложнее с 4-х и 5-и жильными кабелями. Там внутренние провода переплетены между собой и плюс в к тому почти "влитые" в наружную изоляцию, так просто наружную не стянуть, даже если прорезать ее по кругу. В этом случае я тоже делаю продольный рез (не на полную толщину), затем по-проводочно вытягиваю каждый пока есть возможность (они ведь переплетены). Один за другим, по очереди каждый пока тянется. И так их вытаскиваю по немного. Если снимаю изоляцию с длинного участка, то по несколько раз приходится тянуть провод каждого цвета, по спирали. .... Вот это, бляха, объяснил :D Если непонятно, могу сфоткать.

Есть у того же Книпекса такая штуковина. Отлично снимает изоляцию - просто песня. Но стоит баснословных денег