Stroyitel

а теперь можно мне вопрос при расстоянии между балками от 60 см толщиной ваты 200 мм, осб-12 даёт прогиб, это при то что на стыках осб билась планка между балками, вата не намокала!

Вопрос ко всем?

объясните мне пожалуйста, вот у меня идёт пирог поло по грунту щебёночная подготовка утрамбованная от 10-15 см, потом армированная плита диаметром от 8 до 12 арматуры шагом (20 на 20 или 25 на 25), плита толщиной от 8-10см. Ну так я представляю себе полы по грунту. Они не соеденены с фундаментом. Такие полы не будут нести кирпичную стенку?

а слой щебёнки и подбетонка, несут разные функции, а гидроизоляция подушки вам нужна только если у вас сильно агрессивные воды, либо вы собираетесь делать подвал, а так только горизонтальную гидроизоляцию перед кладкой и по полу

а можно узнать пирог стены?

глина у вас хорошая, малопучинистая, непросадочная,

глина это один из самых просадочных грунтов ( в сухом состоянии), малопучинистая может быть

а толку заливать самому это очень трудоёмко, я бы сказал оно того и не стоит, легче взять хотя бы 1-2 разнорабочих, там впринцыпе нечего сложно, но вот если что-то где-то треснит то один не набегаешься).

Всё просто если вы знаете что грунт будет просаживаться равномерно под всем фундаментом ( а вы этого не знаете) то делаете без, а так как это невозможно то работы на изгиб будет присутствовать и следовательно нужна арматура.

А блоки делаются на заводе хоть они из 100 марки, но там технология производства другая, это тоже самое сравнить сколько вы арматуры положите если сами будете заливать монолитное перекрытие ( дофига и трошки), а скока её в пустотных плитах, по арматуре через ребро и сетка)

Под несущие стены нужно делать фундамент по вашей глубине промерзания, чтобы её узнать по-гуглите, по-поводу подсыпки лучше использовать щебень с трамбовкой толщиной около 10-15 см, так как создаётся при трамбовки щебнем уплотнение идёт пирамидально и глубже,

а потом делаете армированную (очком 20 на 20 стяжку толщиной 8-10 см), по поводу плёнки и трескаться да плёнку можно и нужно положить летом когда сильная жара, сейчас когда погода влажная то что он будет трескаться, ну очень сомневаюсь. И по-считайте вес этой перегородки тоже путём гугла, единственной под что можно усилить это вентканал, так как он большой и тяжёлой и если он не стоит на фундаменте дома

там нет такой нагрузки, даже если черновой пол не армирован, то тоже можете не переживать, хоть в кирпич, ничего страшного не будет

ну наверное как минимум сделать меньшую возможность падения от сейсмики, путём стягивания плит ко второму плоскому сейсмическому поясу, а минимальное опирание пустотелых плит на бетонное опирание 12 см

не арматура а сетка 3мм с очком 100 на 100(чтобы к ней привязать трубу теплого пола,если ТП не будет то при толщине стяжки 70мм она не нужна.Вряд ли у вас где-то будет сосредоточенная нагрузка 150кг/см2)

А при чём тут нагрузка, если сетка никак к этому не относится, она нужна если при просадки бетон будет трескать тосетка будет держать, а также чтобы было меньше усадочных трещин.

После чего слой паробарьера.

а когда это сверху укладывали паробарьер и зачем он там нужен, откуда на холодном чердаке будет браться пар и направляться вниз, а вот гидроизоляия нужна

не рубероид ,а пленку плотностью от 80мкм(больше нужна для того чтобы влага из бетона стяжки не убежала раньше чем бетон наберет прочность)

если сделать стяжку больше 10 см, а снизу положить плёнку то сохнуть она может и полгода, не легче сделать черновую стяжку, а уже сверху сделать мастичную как гидро так и пароизоляцию, и да кстати зачем под черновую стяжку выравнивать песком что он даст, лучше сделать щебёночную подготовку она во-первых грунт утрамбует, а во-вторых будет гидро разделителем

Вечер добрый !! подскажите пож ,зачем некоторые бригадиры советуют под первый ряд стены с газоблока положить два ряда кирпича полнотелого на раствор , а потом газоблок . В чем "собака зарыта" ? спасибо

 

абсолютно бессмысленно,технологически это ни чем толковым не поможет, а выровнять можно и раствором, так что лишняя работа и лишний для закупки материал

Здравствуйте! Может, кто прокомментировать следующий узел?

Фундамент выполнен из ФБС 400мм, далее монолитный пояс, а потом плиты перекрытия ПТМ. Стены планирую выполнить двойными: с внутренней стороны КРПУ 150 толщиной 380мм(как несущая) а наружная часть блоки газосиликатные толщиной 300мм(утепление). Получается выступ блоков за предел фундамента на 200мм. Будет ли держаться, если в низу стены поперечно положить уголок 125*125 с шагом 600мм и каждый ряд блоков крепить с кирпичной стеной арматурой? (P.S. такая конструкция получается исходя из имеющихся в наличии материалов.)

А как у вас так получается что толщина ФБС 400, толщина кирпича 380 + газобетон 300, может ширина ленты 500 (хотя ФБС 500 нету если память не изменяет), но всё же основная масс камня весит. Уголок это тема но лучше было сделать пояс пошире. Арматурой соединять нельзя (будет активно ржаветь), в вашем случае только эбонитовыми стержнями. Хотя всё довольно опасно. Плюс это при идеально ровном фундаменте у вас одинаковый отступ, а при наших реалиях это +-2 см на диагоналях, наврядли влезете.

По поводу ТС , вам правильно говорят если выпустите до 12 см ничо слишком страшного не будет, проармируете кладку, может придётся усилить армопояс.

У меня вопрос по глубине фундамента гаража. Как мне копать фундамент.

1-вариант По кругу глубиной 70-80-см.

2-вариант Под воротами на 30см а далее 70-80см.

По кругу копать 70-80 см, а какая в Донецке глубина промерзания, просто в Одессе 80 см, а по псоледним испытаниям до 97 см доходит

Я бы на вашем месте сделал немного иначе, не зная грунтов я бы сделал пятку немного шире, хотя бы 80 а то и 100, что бы приблизительна цена фундамента не намного выросла, толщина пятки в 50 см, думаю достаточно будет 30 см, но тут уж главное правильно заармировать, что бы сохранить высоту, сделать два ряда блоков, только первый ряд положить.

а так когда у нас начали снега выпадать, редко но очень много, проектировщики начали закладывать такой коэф. запаса. Сам не знаю при чём как в частном строительстве, так и в производстве безкаркасных ангаров.

Я знаю что по СНиПу нагрузка в нашем регионе около 120 кг на м2, но запас стали делать вот такой.

А где вы живёте если у вас расчётая снеговая 160кг/м2, я вот в Одессе так у нас 250 кг/м2, это не означает что она каждый год такая, но раз в 10 лет может и выпасть

Если вы про фундаментные блоки стен подвала то они ни когда не армировались, согласно ДСТУ Б В.2.6-108~2010 (ГОСТ 13579-78) из арматуры максимум, что там было это петли

Ну не совсем так, раньше были ещё блоки с сеткой, ВР-1.

Подскажите по раствору бетона правильный или нет.

1-ведро цемента(500 портландцемент). 1.5-ведра песка(песок карьерный бело-желтый другого у нас в районе нету). 1.5 -ведра отсева(синий) 3-ведра щебня.(средний). Если что не так подскажите.

Песка ведро добавьте, ето для М200 бетона

Новости с полей. Хозяин утверждает, что на снимках под будущей опалубкой цоколя - фундамент Л-образной формы и мы видим под опалубкой не землю, а верх бетонного фундамента. На вопрос провести изыскания в виде шурфа отреагировал бурным отказом. Посоветуйте что-то, а? Уж очень запал я на этот дом.

Берёте лопат и копаете , откапываете до конца фундамента, смотрите, а потом обратно закапываете, хозяин не пострадает. Хотя и вправду очень тяжко вериться что такой дом без фундамента на почве простоял нное колличество лет

А мелким щебнем можно? Просто мелкий 5-20 у меня уже есть. Или все-таки желательно на подсыпку щебень покрупнее?

 

Дело в том что мелкий щебень при воздействии на него трамбовки просто забиваются в землю, крупный же щебень трамбует землю конусами и глубина трамбования увеличивается см на 30-40 в зависимости от мощности трамбовки. Поэтому обязательно нужен щебень по-крупнее от 20-40 и можно немного больше.

Погуглите "дефформационные швы" может частичное понимание придёт

а при чём деформационный шов, к тому как ему состыковать две крыши

А что по вашему мнению, работает в железобетоне, если между рабочим телом арматуры и бетоном есть слой коррозии?

Если арматура в бетоне покрылась коррозией, то уже нет железобетона.

Есть отдельно бетон, и отдельно арматура (или что от нее осталось) ;)

Если арматура начинает корродировать, то бетон попросту отстреливает. Ибо оксид в объеме увеличивается. Щелочная среда бетона не дает корродировать металлу. Если коррозия таки пошла, то это уже аварийная конструкция.

 

Как вы критичны, и правы но это уже в конечном случае когда пришёл полный конец, и среда в бетоне щелочная, но к сожалению при некотором стечении обстоятельств арматура начинает коррозировать, особенно если это автоклавное производство бетонов. Это необязательное явление но вполне возможное, там много умных и предложений в теории, я смогу скинуть несколько ссылок по теории и там более лаконично объясняется теория коррози арматуры в бетонах

Добрый вечер, я бы не рекомендовал вам брать такой дом, во первых глубина промерзания в у нас в Одессе 80 см, а во вторых фундамент по земле- это фундамент на плодородном слое, который вообще не является несущим

вообще я бы сделал 20 см , но видел и 15см объёмный каркас из12 арматуры, и один раз армошов 5см .

я перекрывал такими плитами всё гуд, по плитам производятся расчёт, так кстати арматура идёт в каждом ребре жёсткости, но я бы сделал сейсмопояс, ещё в дополнение

дело в том чтобы вам утеплить ваш чердак нормально то см 40 нужно керамзита, он бессмысленный и беспощадный, тока вата плюс гидроизоляция+ полюс какое-то покрытие