Ali

цена оцинкованного (горячее цинкование) -1284грн/секция

подыму ка темку,

у кого то, что то получилось? И по чем вышло?

Ну я про это и писал, у них обслуживания нет

 

Можно, канешна, купить за "нифига себе скоко денег" трубу у кнауфа и жить с мыслью, что теперь обслуживать не надо, но я даже кнауф укладывал бы с ревизией (обязательно соизмеримой с длиной шланга для чистки).

 

Почему в любом, у рехау и граунчетотам без ревизий, даже в номенклатуре нет, 30 лет гарантии ))) ревизии то все-же от бедности

 

у них 30 лет гарантии на трубу - с ней ничо неслучится)) а как чистить если серебряную трубу по цене золота жаба давит купить? (и не факт что все будет в порядке) у них в тех картах описывается обслуживание?

Керхер сквозь землю пролазить не умеет ) нужно как минимум предусмотреть ревизионные трубы, в случае с теплообменником "лесенкой" это их нужно минимум по числу секций (5) + 2*5=10м трубы, плюс 5 тройников, плюс 5 самих ревезиек - это по текущим ценам три керхера будет )

 

ревизия нужна полюбому, шланги есть 20 и 30м, тоесть можно ревизию делать (20*2-1,5*2) через каждых 37м или 57м соответственно , нужно только вместо одного уголка 90, ставить два 45 на поворотах. Вообщем удорожание "под керхер" не такое уж страшное))

Тема куда-то в сторону уходит, немного верну )

 

Летом буду реализовывать ГО и с-но озадачиваюсь проектированием, продумываю аспект чистки, тут в ветке ближе к началу прошла мысль которую как-то пропустили, для чистки в систему в месте выхода воздуха загонять, например тем-же керхером моющий расствор и включать синхронно в обратную сторону поток воздуха на полную, тем самым распыляя струю на совсем мелкие фракции, теоретически состав должен(может?) равномерно осесеть на стенки трубы и потом стечь с дренаж. Кто что думает? Уж очень все мои потуги про ревизионные колодцы каждые 15м кажутся "кривыми"

Если есть керхер, то не надо придумывать велосипед, а приобрести к нему комплект для чистки трубопроводов (канализации) и продумать отвод воды при чистке (разуклонка и буферная емкость или дренаж)

Застройщики ветки кто нибудь сталкивался с этими блоками av.kharkov.ua/info/komblok/#comment-5

Как по мне дороговато выходит .А так интересно...

У них есть "полуразборной" блок (внутренняя часть сьемная, многоразовая) думаю он более интересен и цена не так кусается) "Комблок к съемной опалубке"

там не гипсокартон - там гипсовая плита ..

считаю рабочим вариантом, при хорошем опыте строительства из комблоков выставить не проблема, если все делать правильно изначально. Из плюсов более "правильный" пирог и готовая внутренняя стена под отделку. Минус цена. Остальное на любителя.

Ок!

Тупо слизали импортный стандарт.

Но, вопрос почему он называется "XPS"? Почему "Foam"(пена пропущена)? Ведь должно же быть "XFPS".

Так наверно всё таки ЭкструдПолиСтирол?

блин, капец как важно...

а если пенопласт то не тепло и криво?

или нужно срочно срывать и выкидывать?

к чему этот флуд?

если есть что по делу - говорите, если не знаете - ...

Даже без погрешностей заливки пенопласт перекроет мостики холода на стыках блоков. Судя по теплопотерям при 10 и 20 см ППС, таки нужно +20см ППС дополнительно к 5см блока. Буду искать хорошую плотную 35ку, когда придёт время.

ИМХО +10ки достаточно, дальше больше теплопотерь из-за негерметичности

Приветствую уважаемых форумчан.

Собираюсь строиться по технологии "термодом" (сейчас в поисках проекта) и хочется все непонятные мне вопросы решить до момента постройки, дабы вовремя раздать ЦУ строителям.

Изучив данную тему так и не нашел ответа на вопрос; насколько "мощно" стоит утепляться (если упустил из виду данное обсуждение, прошу ткнуть ссылкой ).

Рассматриваю такие варианты:

1. Блок c 15см. внешним слоем ППС.

2. Блок c 5см. внешним слоем ППС + 10см листы ППС большей плотности (дабы закрыть мостики холода).

3. Блок c 5см. внешним слоем ППС + 20см листы ППС большей плотности (ЭППС?).

 

Одноэтажник, ~150мкв, территориально под Киевом, окна до пола только в гостинной (выход на террасу, юг), северная стена глухая за исключением окон кухни. Что в моем случае будет наиболее предпочтительным в плане цена-эффект?, - есть ли смысл ложить 20см. дополнительного слоя ППС, или можно ограничиться 10см?

 

Заранее благодарю за ответы.

Сразу задумайтесь об облицовке фасада

В некоторых вариантах проще и дешевле реализоватьть свои хотелки при возведении стен, а не потом чесать затылок "как это сделать?"

Пока это все что есть из фото. Может не слишком красиво - фото делал для себя. Таких панелей сделано не так уж много на данный момент - фото не накопились. По сути я обращался к другому производителю, если кого-то будет реально интересовать такая панель - я просто передам фрагмент - это будет лучше чем любое фото.

хорошее фото тоже не помешает это вопрос уважения клиента

"Никто не мешеет применять панели в два раза толще со всеми необходимыми перехлестами. " и внимательно на фото - плохо видно, но видно, над дверью...

если бы фото давал не продавец, я не придирался а так, не тяжело сделать более красивый пример имхо

Фото монтажа фасадной панели без мостиков холода

тема не раскрыта, не понятно где были мостики и почему их теперь нет

так делается наружный откос с пенопласта/полистирола и бетон по наружке закрыт везде

Мне оконщики окна сдвинули впритык к внешнему пенопласту так, что бетон снаружи итак неторчит

... Да и еще странная штука, воздух из вентилятора при -5 -10 теплей чем при +5-0. Я незнаю с чем это связанно может меня глючит. ..., ревента мае рацию

Скорее всего это эффект более высокого градиента температур: под потолком в холодное время собирается более теплый воздух, чем в межсезонье когда тепловые приборы почти не включаются и, чем холоднее тем больше перепад температур: больше потерь - более холодный воздух внизу, сильнее работают источники тепла - более горячий воздух вверху.

Естественно что с вибратором бетон куда податливее и будет выдавливаться из нижних ступеней. Хотя и это в общем то не мегапроблема. Просто как только вы прекращаете вибрировать то бетон перестаёт вылазить, а выдавленный снизу бетон забирается и закидывается наверх.

Но как показала практика (моя мне) что вполне достаточно штыковки. Я например это делаю обычным мастерком + иногда (по необходимости или на больших площадях металлической затиркой. Поверхность снизу сбоку и сверху не имеет никаких серьёзных дефектов (раковины я имею ввиду) и практически зеркальная если применялась плёнка на опалубке. К тому же у меня есть несколько мест где я разбивал бетон залитый с применением штыкования и в объёме бетона тоже больших (немного маленьких конечно есть) раковин не обнаружено. Считаю вполне приемлемо. А если уж хочется перебдеть то думаю это легче с сделать увеличением кол-ва арматуры или площадей сечения детали.

Я для этой лестницы вибратор специально брал потому, что она сложная и по плотности арматуры (честно говоря) перебор, на то, что штыковка выполнит свою задачу надежды было мало.

Лестницу лил сверху вниз.

Тут уже все мастера по бетонным работам, а никто сам себе бетонную лестницу на 2 этаж не заливал? (от начала до конца). Чет шальная мысть промелькнула...С бетоном уже работали, а вот красиво из дерева или металла - вопрос

у меня все лестницы из бетона, если есть вопросы - задавайте

техпроцесс точно такой же как у gugikа, только бетон делал сам (моя лестница более сложная и трудоемкая привозной бетон не успел бы залить) + еще для этих целей приобрел вибратор

Выбиваете или выкручиваете шпильки, в стене будет отверстие от шпильки, когда будете штукатурить они замажутся.

подбираете шпильки необходимой длины, в зависимости от необходимой толщины стены. В щитах, которые будут служить опалубкой просверливаете отверстия под диаметр шпильки. Выставляете два щита, пропускаете через просверленные отверстия шпильки. С обоих концов шпильки надеваете шайбы, чем больше диаметр шайбы тем лучше. Закручиваете с обоих концов шпильки гайки. Гайки закручиваете до сближения щитов на необходимую толщину простенка. На щит закручиваете не менее 4 шпилек. Вместо шпилек можно применить болты такой же длины.

Добавлю, что по "сырому бетону" (когда уже застыл но еще не до конца схватился) шпильки классно выкручиваются шуруповертом)))

пенопластовая опалубка одноразовая... сначала попробовал ее для простенков - вся рассыпалась, все простенки лил с помощью щитов класическим способом.

Я буду делать так:

у меня тоже этот вариант

Вообще-то тема актуальная.

Поэтому предлагаю реально делиться своим опытом, как кто крепит вешает различные предметы на стену термодома. Фото в рамочке не в счет . Речь идет о той же книжной полке, на которой может быть до 30 кг. книг. Кухонном шкафчике, подставке под телевизор.

Не стесняйтесь, выкладывайте ваши наработки, лучше с фото. Тема как бы к тому призывает.

Как вариант анкер (да помощнее) - вещь надежная. Здесь я с вами согласен на 100%.

Но, наверное тяжелый ковер на анкера через каждые 20 см. вешать не станешь. Первая мысль - вырезать под брус 50Х50 мм штробу в пенопласте. Закрепить этот брус на те же 2 - 3 анкера. А уже в брус засверливать саморезы. Ихмо. В общем, делитесь идеями

Welcome

Вариантов масса, от сквозного отверстия и шпильки 16х300, до шурупика 3.5х40.

В каждом случае подбор крепежа решается отдельно в зависимости от того, что, куда и как вешать. Немаловажную роль играет внутренняя отделка. Это может быть ЦПШ 30мм по характеристика близкая к бетону(если конечно материала не жалели) - и тогда она сама способна выдержать неслабую нагрузку. А может быть ГКЛ, посаженный на метало профиль и тогда проблема должна решаться комплексно, если, к примеру нужно вешать кронштейн то не достаточно массивного крепления сверху, нужна "пятка" внизу чтоб не продавливался гипсокартон.

да я там просто дробное число 8 с копейками умножила и округлила

да согласна(

но дешевле 100 за метр еще не попадалось

просто все упирается в то, что немногие работали с этой технологией, а сидеть и смотреть как вырезается каждый блок, как анкериь арматуру, армировать проемы - времени нет..

Т.е. получается или профи по 130-150 или те, кто вообще не делал, но готов просто фигачить бетон

я бы с удовольствием своими силами бахнула те несчастные 150 квадратов (куча окон), но все таки 2 этаж меня пугает и нехватка времени тоже

Первый этаж делал по такой схеме: неделю, не спеша, после работы устанавливаю блоки и вяжу арматуру(4ряда), на выходные пару роботяг за 300грн помогают мне с бетоном. Три недели - этаж готов.

Потом нашел ребят которые делали все по 500 за куб. Я только контролировал по вечерам.

Спасибо за ответы!

В принципе эту самую армировку можно промазать и какой-то обмазочной гидроизоляцией?

Если сразу на термоблок,

гидроизоляция должна быть не на битумной основе(не дружит с пенопластом)

Так вот - как и чем отделать "цоколь", что бы та часть блоков, что находятся под землей не была смята этой самой землей (или тем что будет засыпано в пространство между землей и цоколем)?

Если опасения только - "не была смята этой самой землей"

То смею вас уверить что пенопласт более прочный чем вам кажется и ничего с ним не будет. Как правило, в этом месте больше заморачиваются гидроизоляцией, а вот ее уже закрывают от мех повреждений.

Ali,извините, а стены Вам не страшно самому заливать при таком случае ?? На них ведь лежит перекрытие)))) Проблема не в том, что в домашних условиях невозможно выдержать марку - я сказал бы наоборот - при качественных материалах я приготовленному на площадке бетонубуду верить много больше, чем бетону из миксера или, тем более, готовом ЖБИ.

Стены - не страшно, там итак запас прочности сумасшедший, а для перекрытия неоднородность бетонного раствора может быть катастрофой...