nazar_ko

Стоїть у мене в хаті котел Kostrzewa Compact Bio 10. Не підключений, не запускався. Занесли і поставили посеред кімнати. Подивились на той котел, на котельню і шось я засумнівався що він там поміститься разом з іншим обладнанням (газовий резервний котел, бойлер, водоочистка, ...). Задумався за скільки зможу його продати "практично новий". В паспорті написано потужність 10 кВт (14*кВт). Так розумію що пальник можна розігнати до 14, але ККД теплообмінника буде гірший. Автоматика стоїть Estyma Igneo Slim, тобто в базі передбачено керування одним контуром опалення за допомогою триходового клапана, датчика кімнатної температури, температури води в контурі опалення (не путати з температурою котла) а також можливіть підключення датчика зовнішньої температури для погодозалежного режиму. Керування контуром ГВС також є. Датчиків в комплекті небуло, можна купити в польщі недорого. Підкажіть яку ціну можна просити за цей котел?

Шось я сумніваюся, але нічого не буду стверджувати заким не перевірю.

Всеодно не розумію.чому котел має стартувати в 47? Якщо не важко розвійте мої підозри: що у вас стоїть в настроці роботи насоса СО? Там вроді два варіанта: постійна і ні. Поки в нас стояла "постійно" то котел працював по дельті, тобто погас, трошки охолов і знову стартанув. Щось подібне до вашого аипадку. Та в інструкції нсписано що режим постійної роботи насоса можна використовувати лише при наявності датчика зовнішньої температури. А такого нема, бо нема куда під'єднати поки що. Ми поміняли режим насоса на "непостійний" і вроді запрацювало як і хотів. Поділіться, як би ви зараз зробили обвязку котельні враховуючи логіку роботи котла? У моїй схемі неподобається що котловий насос працює постійно. Після того як пальник погас він працює як холодильник для системи поки не перекриється термостат. Бумаю вивести додаткові контакти від керування ветилятора і підключити до них через релє котловий насос. Пальник стартує, вентилятор запустився, котловий насос також. Пальник потух, вентилятор зупинився, котловий насос зупинився. Вроді все логічно. Напруга на вентиляторі змінюється від 70 до 220В. Лишилося підібрати релє щоб спрацьовувало в цих межах. А ще хочеться в майбутньому підключити теплу підлогу як контур, щоб літом котел стартував по потребі теплої підлоги, бо контур батарей буде відключений. Але не впевнений як краще контролювати температуру: запхати кімнатний датчик температури в бетон і оформити все як окремий контур (кімната), чи оформити як другий бойлер ГВС і датчик води запхити в бетон. Ще не визначився як краще.

Температура 60 виставлена, тому що вважаю що при меншій температурі не рекомендують роботу котла. Тому зупинилися поки що на 60. Можливо пізніше піднімемо вище до 70. Наголошую -це буде фактична температура котла. Та все ж я не вважаю що шось зміниться в роботі котла якщо я зменшу температуру з 60 до 50. Логіка роботи лишиться та ж сама: при досягненні задагої температури в приміщенні котел отримує задану температуру 7 і гаситься. При цьому він починає охолоджуватися сам. Коли температура в кімнаті впала котез знову отримає установку 60 (чи 50) градусів і стартує. Котел працює по заданій температурі СО і ігнорує температуру в настройках котла для ручного режиму та дельту. Поправте мене якщо не так у вас. На рахунок того, що при 60 котел буде частіше робити старт/стоп ніж при 52. У нас в колі СО є підмішуючий термостат, яким можна виставити температуру контура батарей від 30 до 70. Цеставилось свідомо, бо контроллер на має виходу на підмішуючий клапан. Контроллер вилить на стіні (не люкс). Логіка така що котел буде працювати в режимі модуляціі щоб підримати вмому випадку температуру 60. І буде піднімати чи опускати потужність в залежності від того падає чи росте температура в контурі котла. А температура контура котла буде мінятися залежно від того як буде відбиратися гаряча вода в СО. Плавне регулювання пальника лишається, бо бачив як потужність котла після запуску досягла 93% іпочала плавно падати, бо швидко досягла заданої температури. Фактично я можу мати в контурі опалення ті ж 52 градуси, але задані вручну. Зато котел працює в більш комфортних для нього умовах. Тут можливо і єсвій мінус, бо температура СО не може мінятися автоматично, та ми цим пожертвували заради стабільної роботи котла. В контурі котластоїть термоста на 55 градусів. Хочемо поміняти на 50. Котловий насос стоїть на обратці і включенмй просто в розетку. Далі стоїть гідрострілка, після неї колектор на СО, теплу підлогу та ГВС.

Перепрошую, може я не повністю зрозумів вашу думку. У нас вме працює коректно без датчика зовнішньої температури і триходового клапана (котрі в базі нема куди підключити). В настройках СО температура теплоносія задана вручну 60 (триходового немає). Робота котла "Авто", тому котел перетягує на себе робочу температуру 60 (в конкретному випадку). Котел розганяється і працює на підримання температури в кімнаті по датчику. Оскільки температура СО не регулюється і завжти рівна температурі котла то хата швидко прогрівається (без виходу на усталений режим). Коли кімнатна температура досягнута контроллер вимикає насос СО і сам автоматично виставляє робочу температуру котла 7 градусів (не впевнений звідки ця цифра, вроді критична Т 2 і плюс 5 градусів запас, щоб не замерзнув котел). При цьому котел одразу гаситься бо задана Т 7 а фактична 60. Котел стоїть, насос стоїть, хата стигне. Температура кімнати впала нижче заданої - котел отримав нове значення робочої температури, тобто 60. Пішов старт. Далі по кругу. У нас так працює. Вибачте що перепитую, але де тут є момент про який ви згадуєте? По клапану обратки нічого не скажу, але мені здається він буде коректно працювати лише в парі з ТА. Бо клапан і котловий насос вказані лише на схемі з ТА.

Які саме речі? Ми у себе хіба що погодне керування не могли налаштувати, бо нема датчика зовнішньої температури. Та й ще один пункт, де вноситься корекція на сонячний день чи вітряний день.

Не думаю. Там підключення по КАН шині. В даному пристрої задекларовано кольоровий екран з ємнісним тач скріном. Здається мені що це буде повноцінний доступ до всіх налаштувань контроллера. Та й графіків можливо буде більше , а не лише потужність пальника і температура котла. Шкода що ще нема ціни. Може відео якесь на ютуб залиють як демо. Наприклад функціонал модуля для доступу до котла з інтернету мене задовільняє. Та ціна трохи кусається 990 злотих.

Сьогодні побачив на сайті Estyma новий пристрій. Походу кімнатний регулятор з можливістю повного доступу до налаштувань контроллера. Підключення по CAN-шині.

Відчитуюсь: лопату поміняли на нормальну, шибер поставили (почергово, не одразу). Чуда не відбулося, коржі не зникли. Зато котел почав швидше набирати температуру. Побавились з контроллером, пеиейшли на програмований режим - котел став менш прожорливим. Якщо раніше він виїдав бункер за 2 дні, то зараз за три дні (з пятниці по понеділок) лише візуально третину-четвертину бункера. Температура виставлена комфортна 16, економ 14 (в будинку ніхто ще не живе, ведуться чистові роботи). Розмовляв з людиною з фірми що торгує пелетами і паралельно встановлюють пальники пеллес-х. Він популярно пояснив що запікання шлаку це результат бруду в пелеті. І ніякими настройками цього не зміниш. Хіба що конструкцію пальника доробляти.

Не забагато? У нас тест був 7-7,5. По мішках спалених пелет вийшов 8,5-9

Так вентилятор вимикається коли пальник гасне. Мені цікаво чи змінюється напруга на вентиляторі в залежності від того що пише контроллер. На звук не міг визначити чи міняються обороти. Хіба що під час гасіння вроді більше шуму. Тестером поміряю напругу, буду спокійніший. Доречі, ви добралися до свого котла? Можете поділітися настройками?

Шибер ще не поставили. Буде в понеділок. Сьогодні знову на лопаті була купа сміття. Тобто горить погано досі. Доречі сьогодні звернули увагу на те, що лопата, та єдина що йшла в комплекті, для вівса - там набагато більше отворів. Біда. Зняли кожух пальника, запустили котел. Лямбда зонд опустив обороти до нуля. А вентилятор далі крутиться. Думав що то просто тяга і спробував зупинити його пальцем. А нє, таки крутиться під напругою. Чи то глюк контроллера, що не зупиняє вентилятор. Чи то так задумано що мінімальний піддув має бути полюбому щоб полум'я не перекинулося в пальник. В понеділок спробуємо напругу поміряти на вентиляторі у всіх режимах (Старт, робота, стоп), щоб переконатися що він таки щось регулює. Та й лопата для вівса розстроїла.

Сьогодні зупинили котел. На лопаті коржик був. Але невеликий. Ні в яке порівняння з тим що було раніше. Яскравість полум'я таки мене бентежить. Сьогодні вирішив включити керування лямбдою. По показниках кисню всеодно забагато. Лямбда почала опускати потужність піддуву. Опустила до нуля. Вентилятор типу не крутиться, а яскравість полум'я 200-240. Як це можна пояснити? Сильна тяга? Хочу спробувати поставити шибер і спробувати зменшити тягу. Також на комині є капельник. В капельнику нижня лійка знімається. Я її повністю зняв (для тесту), тобто стояк комина знизу відкритий повністю. Тяга там дуже хороша, руку некомфортно там тримати. На покази пальника це ніяк не вплинуло. Тобто про якийсь стабілізатор тяги зараз мови йти не може. Трба спробувати шибер.

Здається мені що лопата була одна і та вже на пальнику. Пальник і котел монтували без нас. Можу і помилятися. Треба всі пачки передивитися. Точні числа навітьне пригадаю. Вроді до того як поправили лопату яскравість була в районі 250 і вище. Пісдя того як поправили лопату яскравість впала: 190-220. Цікаво, що, під час розпалу, коли котел розігрівався і пальник показував 50% потужності а вентилятор дув на 10, яскравість падала нижче 40. Тобто табло показувало ледь не відсутність полум'я. Проте полум'я було і досить непогане, відкривали дверцята і перевіряли бо очкували трохи що вогонь погас такий ефект списую на сильну тягу (10+ м комина Д160 гільза) і коректно поставленою лопатою - тепер весь потік повітря валить над лопатою, а не пів над і пів під нею.

Сьогодні перевірили пальник. Далі купа золи на лопаті. Котел гріє лише батареї. Вище 57 температура не виросла, хоча пальник працював цілу добу на 100%. Прям руки опускаються, що не так. З відчаю вирішили збульшити подачу повітря з 13 до 20 з надією що при сильнішому повітрі краще буде здуватися попіл. Котел стартанули, але тут-же загасили. Вирішили зняти кожух пальника і перевірити шо під ним. Може щось перекриває повітря, чи ше якась біда. Заодно і лопату перевірити як вона сидить. І тут пішли мати нескінченним потоком. Лопата лежить криво - передній торець дивиться догори а між нижньою кромкою пальника і лопатою сантиметрової товщини шпарина. Хто так поставив і кого копати не знаю. Чи той майстер шо котел монтував, чи під час транспортування (пальник їхав окремо у своїй тарі) лопата зіскочила. Суть не в тому. Поправили лопату, поставили стандартні настройки, запустили котел. Завтра будемо бачити результат. Так розумію що більшість повітря втікало низом, а паливо ледве горіло і практично не здувалося. Всім сміятися при слові "лопата".

Ми вмикали керування лямбдою, але керування було неадекватне. Щоб зменшити рівень кисню в димових газах контроллер опускав швидкість піддуву до 3 (три) одиниці. Тобто практично не дув. Так собі міркую що то все погана пелета, вона просто не хотіла горіти. Завтра подивлюсь результат спалення іншої пелети і тоді може включу знову лямбду.

Якщо ви про 5.2 то так, це число ми вводили. Розумію що цифра нереальна, але спочатку вирішили всі числа вводити точно, а вже потім вносити поправки. Не спорю. 5,2 було на мішку написано. То як в анекдоті:" на заборі х$@ написано, а там дрова". Сьогодні пішла нова пелета в котел. Записали в настройках 4,9 кВт*г/кг. Якщо вважати КПД 88% то на виході буде 4,3 кВт*г/кг. Якось так. Завтра будемо бачити результат. Сьогодні з пальника витягнули шось страшне та політичне. Напевно таки та екопелета повне ге. Такий коржик, навіть не коржик а багет 30-40 см. І зола мала коричневий відтінок. Лямбда працює, але не керує пальником. Рівень кисню при виключеному пальнику показує в приблизно 20%. При роботі на 100% потужності рівень кисню показує біля 13-14%. Пробував міняти піддув +-пару одиниць. Кисень не мінявся. Підозрюю що може неправильно прикручені контакти на блок керування лямбдою. КАН шина була прикручена неправильно, самі виправляли.

Саме так у нас виглядає пальник за пару годин. Так я там також основні теми по котлах кострева та пальку платінум біо перечитав пару раз. Навіть закладки поробив з цитатами. Що мене збентежило, що користувач один на тому форумі рекомендував збільшити потік повітря до 45. До 45, Карл. Де рекомендовані 13 а де 45. Ось тут я і засумнівався у власній адекватності, а також що правильно читаю інструкцію. Нема в кого взяти перевірених. Навіть нема в кого спитати. Купили інші пелети в іншого виробника, будемо пробувати в понеділок. Також підключали лямбда зонд до кола та увімкнули автоматичне регулювання підувом. Результат не змінився. Напевно таки пелети низької якості. Ще питання по відображенню актуальної потужності. Ми порахували продуктивність шнеку, відповідно до калорійності пелет виставили час подачі. Ніби для 100% показує 1,9 кг/г . При заданій калорійності 5.2 кВт•г/кг буде якраз 10 кВт. Але пальник в меню статус пише 8,8кВт. Чому так? Враховує ККД?

Будьте добрі поділіться настройками пальника. Ми на часі намагаємося самртужки запустити котел міні біо 10 (не люкс). Вроді все правильно ввели. Та за пару годин в пальнику повна лопата чорного непотребу - зола не зола, коржики не коржики, недопалені пелети, хз. І от незнаємо чи жалітися на якість пелет чи на налаштування пальника. Пелети сипали преміум біопеллетс. Може в них справа. По продуктивності шнека,подачі вроді все добре бо кілька раз перераховували. А от із кількістю повітря питання - поставили по рекомендації якоїсь російської інструкції :8мін 13макс. От в цих числах не впевнений.

KOSTRZEWA Twin Bio 2,787.11 EUR kostrzewakoszalin.pl/boilers-automatic-twin-bio-c-4_92.html?currency=EUR&cPath=4_92&sort=1a перетягнути з Польщі можна практично безкоштовно. ті хто тягне заробляють на поверненні VAT. попадете лише на доставку по Україні. Але на гарантію та сервіс можете не надіятись.

Сервісанти є в Луцьку. Якщо відмовляться щось продати то замовити можна в Польщі (суттєво дешевше, і не факт що довше). Канали доставки налагоджені. Або навіть самому поїхати (віза відкрита). Розібрати-замінити-зібрати зможу навіть сам, якщо знову ж сервісант відмовиться, освіта та фах дозволяє. на рахунок що робити поки котел не працює - включити газовий котел. це суб'єктивно моя думка. всю відповідальність за можливі наслідки негарантійного котла усвідомлюю.

Хочу поділитися посиланням на польський інтернет магазин Кострева. Досі діє знажка на котли Mini Bio. Котел на 10 кВт коштує $1,873.64. Але в тому випадку немає ні гарантії ні сервісу. Ще були Компакт Біо, але так виглядає вже закінчились. Я собі ще встиг взяти Компакт Біо 10 навесні за 7600 злотих (~ 2 к євро). Ще на ставив і не запускав. Доставка з польщі до україни абсолютно безкоштовна (кому цікаво розкажу окремо). По україні - 700 грн Нова Пошта (Львів). Нікого на агітую і не переконую купувати дешевий але не гарантійний товар. Та можливо комусь буде цікаво, поки не пізно. upd: Twin Bio 12 за 7900 злотих

Раніше якісний бетон робив КомфортБуд. У мене залитий М150 на фундамент. Ті, хто пробував бурити/довбати перфоратором клялися що то напевно М200 чи навіть М250. Особисто я задоволений якістю. Та КомфортБуд-а вже немає. Спробуйте знайти нащадків.

104 кВт / 24 год = 4,3 кВт/год 4,3 кВт / 180 м = 0,024 кВт/м = 24 Вт/м2 і це при середній температурі +2 розрахункова температура береться -28 зовнішня та +22 внутрішня. втрати будинку прямопропорційні різниці температури всередині та зовні будинку розрахункова різниця температур 22-(-28) = 50 фактична різниця температур 22-2 = 20 розрахункові витрати будинку (при -22): (24Вт / 20) * 50 = 60 Вт/м або 1 кВт на 16,7 м2 - що є хорошим показником загальніі втрати будинку (при -22) 180м * 60 Вт = 10,8 кВт якось так. мій будинок (закінчую) прибл 200м. в проекті записано 13 кВт теплових втрат. але це разом ГВС. планую взяти KOSTRZEWA Compact BIO 10

То навіть і без розрахунків зрозуміло, що 10 кВт котел заслабий буде на сильні морози. Попередні розрахунки показують 13 кВт втрат на будинок (враховуючи ГВС). Та як запасний/допоміжний котел при сильних морозах може бути газовий. Газ підведений під стіну будинку. Дивлюся так би мовити в перспективу, коли газ подорожчає, і газове опелення буде занадто дорогим задоволенням. Для інформації: подлога по грунту - геотекстиль, щебінь 15-20 см, бетон 5 см, ЕППС 5см, бетон 5 см, дошка 2-3 см (планується) Вікна Рехау 60, пакети двокамерні Дах: вата роквул 15 см (відповідно до проекту), черепиця Браас