nazar_ko

Дякую за відповідь. У мене будинок загальною площею менше 200 м2. (1 пов. + мансарда + цоколь). Стіна - газобетон 37см. У фірми Кострева якийсь ювілей, і є можливість купити Compact Bio 10 за 7600 PLN (~$2500). Плюс доставка, митниця, те, се... Треба рахувати. Але ціна приваблива. Міркую чи вистачить такого котла, враховуючи щоб він частіше працював у верхньому діапазоні потужностей.

Назвіть будь-ласка параметри будинку: площа що опалюється, висота стелі, матеріал стін. Дякую

в мене бригада клала газобетон перший раз в житті. Але шви вийшли 1-2 мм, чому дуже втішився. Та з перев'язкою то в них проблема треба особисто пильнувати майстрів не рекомендую, бо люблять на обід випити, та й доїжджають маршруткою з Жовкви

Бригада з Новояворівська лиє бетонну огорожу: копають вручну ямки під бетонування стовбчиків, заливають бетоном металічні стовпці ставлять опалубку по землі (не закопуються) і лиють бетоном лєнту бетон мішають мішалкою. після того як зняли опалубку лєнту затирають (лялька) вартість 100 грн за метр погонний закопуватися в землю - напевно трохи дорожче буде. бригада не моя. хотів їх до себе на штукатурку взяти, але вони затримались у співробітника зі штукатуркою і заливкою огорожі, а тепер в іншого лиють.

можливо вже не актуально, але можливо вам сподобається Сртийський напрямок. Конкретно маю на увазі с.Липники. 5км від окружної. Супер траса - широка і рівна. Рядом супермаркет Ашан. Природа просто чарівна - гори, ліси, озера... Правда один субєктивний мінус - мокра земля, глибоко не закопаєтесь. Там мій співробітник побудувався, ніразу не пошкодував. Ну і мені там сподобалося. Особисто я будуюся в дублянах (на західній межі дублян з видом на Жовківську трасу) - 5км від межі львова на горбочку з видом на захід. Мені місце подобається за одним суттєвим винятком - в районі знаходиться міське звалище. Доречі минулого року восени на сусідньому горбочку роздали плани (по 6 сот.). Можливо якраз і продають. Треба в архітектора дублян спитати. Ще згадав - минулого року продавалася ділянка поряд з моєю (на горбочку - вид на захід). 6 сот - 20 тис. хотіли. не можу сказати чи вона вартує тих грошей чи ні... то покупець має оцінити. навскідку оголошення

або я не доганяю або лижі не їдуть. Демагогія - це саме те що я мав на увазі (ссылка устарела) можна й вікнами утепляти, і нижчеприведеними розрахунками підтверджено що буде принаймі в 2 рази тепліше ніж пінопласт 1,5 см, але це всеодно дорого та нерозумно. :D далі давайте разом порахуємо, бо ваші числа якісь казкові? пробував декілька раз рахувати і щось ніразу не вийшло як у вас. нехай питома теплопровідність "поганенького" пінопласту буде 0,04 Вт/м*К якщо товщина його 1,5 см, тобто 0,015 м то рахуємо коефіцієнт теплопровідності квадратного метра такого пінопласту 0,04 / 0,015 = 2,67 Вт/м2*К або так питомий опір пінопласту = 1/0,04 = 25 м*К/Вт опір 1,5 см буде 25*0,015 = 0,375 м2*К/Вт тоді теплопровідність 1/0,375 = 2,67 Вт/м2*К Де ви взяли 0,64 "ума не приложу" далі ви писали так яка теплопровідність більша? 1,3 чи 2,67 ? яка краща? якщо я неправильно щось порахував то вкажіть на помилку, якщо ж ні то визнайте що ви помилилися у своїх розрахунках можливо ви хотіли порівняти двокамерні та однокамерні тієї ж товщини? спишемо цю помилку на хвилювання :-D на ці питання я знаю відповідь, бо вже вище написав це і пояснює чому як склопакети так і профілі намагаються розділити на максимальну кількість окремих сегментів. а от ви напевно цього не знали а також не читали уважно тему, бо не задавали б таких запитань.

Багатошарові стінові блоки Уральського заводу (друга ссилка) до уваги можна взагалі не брати - це фактично тришарова стіна і з пустотілими блоками мало що має спільного. А блоки Leier мене самого зацікавили, чого ж то вони туда пінопласт пхають. Порискавши в неті таки переконався, що повітря все ж є найкращим теплоізолятором, навіть в порівнянні з пористими матеріалами (пінопласт, вата), оскільки всі вони використовують властивості того ж повітря. Але є одне но: тепловий опір повітряного прошарку дуже сильно міняється в залежності від товщини того ж прошарку, тому що там утворюється рух повітря всередині пустоти, такий собі маленький циклон від теплої стінки до холодної і назад. Тому при великих товщинах використовують матеріали, які запобігають руху повітря всередині пустоти, в тому числі й пінопласт. Виходячи з цього поправлю самого себе: запихати пінопласт в пустоти блоків має зміст лише якщо ті пустоти відносно великі, але якщо ж товщина пустоти 1-2 см то це все ж брєд. Ось (ссылка устарела) коротко але цікаво написано:

а ви спробуйте утеплити стіни пінопластом товщиною 1,5 см (товщина склопакету), наскільки тепліше стане? тому не треба розводити демагогію.

не зовсім так, чим більше отворів всередині блоку тим більше тонких перегородок. Тонкі перегородки мають меншу площу перерізу і тому більший тепловий опір, аналогічно як і в керамічних блоках (типу Поротерм). Також важливим фактором є орієнтація пустот. Через пустоти тепло не буде втікати, точніше буде, але набагато менше ніж через суцільний блок без пустот. А на рахунок того чи варто напхати в середину пустот пінопласт також ІМХО брєд, оскільки тепловий опір закритого повітря в пустоті більший ніж пінопласту.

мені мурували по 500 грн за тис. У них була своя мішалка і підсобники. Від мене вимагався лише матеріал, електрика та вода.

1. утепляти не буду, для цього й брав 36 см - мінімально-достатня ширина по ДБН. 2. Випуск 10см. цоколь буде жилий, тому утепляється 5 см ЕППС. але це вже оффтоп

Газобетон Н+Н польський паз-гребінь 36см шириною. На 27 кубів пішло 19 (дев'ятнадцять) мішків клею Ферозіт 140. Клали лише горизонтальний шов. Шов 2-3мм. Замовлення - одна фура 31 куб.м. Везли з Польщі прямо з заводу. Бою практично не було. Геометрія можна сказати ідеальна.

справді просто, вроді навіть знав колись та забув. дякую що підказали.

В проекті я не знайшов яка то має бути сталь. Згадується лише то, що арматура до 7 мм гладка, а від 8 до 12 мм ребриста. На базі металу де збираюсь купувати арматуру у прайсі написано "Арматура А400-А800". Швидше за все її і буду брати. може ви мали на увазі "средняя часть внизу"? далі зі всім написаним погоджуюся. Так і буде мінімум А400 За це дякую, та я й смутно собі уявляю як гнути арматуру 12-у в польових умовах. Ніхто нічого не заповнював. Як є так і будуюся власними силами.

Допоможіть розібратися зі схемою армування перекриття. Питання наразі не стоїть як армувати і особисто я не питаю такої поради, а лише пояснення наявної схеми. Дякую за розуміння. У атачменті два малюнки: на першому власне схема цілого поверху та на другому вирізаний кусочок що мене цікавить. Хочу наперед сказати що на малюнках є вертикальний розрив - це результат неякісного сканування. На другому малюнку бачимо дві арматури під номерами 5 та 6. З арматурою 5 майже все ясно - нитка арматури лежить у нижньому шарі бетону і працює на розтяг, кінці загнуті. Тут перше питання - кінці повинні бути загнуті у вертикальній чи горизонтальній площині? З арматурою 6 ніби здогадуюсь, та хочеться бути впевненим на всі 100%. Отже мої здогади: середня частина арматурної нитки 6 (259 см) лежить у тій же площині що і арматура 5 і зв'язана з нею поздовжньою арматурою і також працює на розтяг. Далі частина арматури (15 см) гнеться, питання - під прямим кутом чи під кутом 45 градусів як на малюнку? Далі частина арматури (80 см) іде у верхньому шарі бетонної плити. Тут треба подумати - якщо у центрі плита хоче прогнутися донизу і розламатися у нижній площині, то у місці опирання плити на стіну вона намагається вигнутися в інший бік і розламатися у верхній площині. Отже ті 80 см тут також працюють на розтяг і саме для цього там запроектовані. Чи правильно я мислю? Поправте якщо не так. Далі кусочок арматури 22 см загнутий донизу і призначений щоб під час провисання плити арматура залишалася на місці і за рахунок роботи її на розтяг утримує плиту від провисання. Та мене не покидає думка що це все я сам придумав і можливо арматура вся лежить в одній площині і гнеться лише горизонтально. Та чомусь тоді я не бачу змісту у цих згинах. Якщо хтось може підтвердити чи спростувати мої здогади прошу допомогти.

стінка однозначно буде муруватися, але з одної сторони. з іншої стороно якраз під місцем опирання плит знаходиться вікно. воно по ширині захоплює обидві плити. так що там додаткову цегліну стіну дуже й то і не вліпиш. я так орієнтуюся що ціна питання перекладання плит пару сотень гривень. Коли клали плити то було 50 грн за плиту. Цього разу нехай за дві плити заплачу 200 грн. не в тому справа. хочеться щоб було зроблено надійно, а не щоб плити трималися на чесному слові

Шанування всім учасникам форуму. Переважно читав форум, а тут виникла проблема і прошу поради. Поклали плити перекриття на цоколь. Одна кімната: 3 шт ПК 42-15 і 2 шт ПК 42-12. Так сталося, що з однієї сторони кімнати стіна цоколя пішла назовні. В результаті дві плити 42-12 лежать із малим захватом - приблизно 5 см на сторону. Добавлю - цоколь монолітний бетон. Спорю із батьком - прораб на пенсії. Він пропонує: - з одного боку вимурувати стіну у півцегли (там ще мають іти вентканал і комин, але то інша історія) а з іншого боку ставити зсередини опалубку і дозалити ще ~5см бетону до самого верху. Таким чином збільшити площу опирання плит. Моя думка: - з одного боку вимурувати стіну, але не в пів а в цілу цеглу, а з іншого боку нічого не чіпати. Після того підняти і перекласти ті дві плити. В результаті теоретично плити мають опиратися приблизно 20 см з кожного боку. Нюанси: - плити клалися на міцний розчин (цемент: пісок - 1:3) - місцями шви між плитами залиті звичайним розчином (1:5) Питання: - який варіант кращий? нові варіанти? - чи є можливість підняти плиту? чи вдасця її відірвати від цоколя?

Зверніться на гуртовню Техно-Ніколь пару сот метрів від галицького перехрестя у бік києва. Ціни виробника. Я там брав по 860 грн/куб. Якщо перерахувати на листи 5 см товщини, то виходить 43 грн/м.кв, або 30 грн/лист в інтернеті можна телефон знайти легко, перезвонити і вони розкажуть як їх знайти

саме це я і описав - рух молекул повітря (у даному випадку ззовні усередину), А молекули пару рухаються назустріч їм зсередини назовні під впливом різниці парціальних тисків. Це різні явища і я нічого не намагаюся заперечити. Розмова почалася з того чи можуть у товщі стіни існувати одразу два різнонаправлені потоки - повітря (усередину) і пари (назовні).

уявити вертикальну трубу у котрій рідина (вода) рухається у напрямку зверху вниз, а бульбашки повітря у ній же навпаки знизу вверх не так вже й складно. на рахунок руху повітря (не пари) через стіни ззовні у середину хтось (не учасник форуму) пояснював наступний фізичний процес: оскільки проблема точки роси зявляється лише у холодний період року (зима) то приймаємо що повітря всередині приміщення завжди тепліше ніж назовні. Оскільки тепле повітря легше ніж холодне, то через канали вентиляції воно втікає угору. В результаті всередині приміщення маємо відємний тиск по відношенню до зовнішнього - легеньке розрідження, практично напевно його важко виміряти але теоретично воно є. Як наслідок цього холодне повітря сочиться усередину через усі можливі ходи: двері, вікна, всякі шпаринки, у тому числі й через стіни, оскльки вони не є абсолютно герметичними. Рух/заміна повітря відбувається постійно, тому різниця тисків усередині та назовні приміщення також буде завжди. Тому, особисто я, припускаю що явище руху повітря як такого через товщу стіни ззовні у середину також відбувається постійно, незважаючи на те, що частка його у загальному повітрообміні мізерна бо ми розглядаємо не вентиляцію приміщення, а саме фіз. процес у товщі стіни.

тепер і я понтуюсь :D дякую

стягніть з нету програмку ТЕСЕ. там можна змоделювати вашу стіну з повітряною подушкою. а також (здається) можна навіть вказати додаткові вентканали у облицювальній цегляній кладці. звичайно що в базі даних також є газобетон та цегляна кладка. після чого рахуєте тепловий опір. бавитесь товщиною повітряної подушки щоб досягнути бажаного. для України вроді 2,2-2,4 (одиниці виміру не пам'ятаю, але вони стандартні)

флудимо? тема вже обговорена з усіх боків НКРЕ хоче з 1 квітня підвищити тариф на електрику. Втричі

придбав в архетоні Коралик, але зеркальний варіант - по сторонам світу мені краще підходить мо кого зацікавить

А як доказати що ви використовуєте електричну енергію на опалення житла? Напевно потрібно якісь технічні умови, проект опалення і все таке.