Бонис

Я тыкаю десятипальцевым методом. Когда режу "клюшку", не перерезаю снизу. Сверху или дохожу, или не дорезаю, снизу ни в коем случае. Ломаю, при этом в уголке еще остается мясо, потом дотачиваю внутренний уголок, закругляя его.

Любой вырез должен быть с закруглением на конце. Концентрации напряжений какие-то. Я понимаю, что при остром вырезе силы складываются таким образом, что плитке легче треснуть только из угла. При вырезе с закруглением эти силы распределяются по всему закруглению. Впервые узнал от одного человека, занимающегося мрамором Вторая причина - стяжки дают трещины от наружных углов, причина подобного характера. Поэтому на стройках их немножко режут Т-образными вырезами, но это не всегда помогает. Под крупный формат сейчас уже практикуют примазывать либо Мапей Мапетекс Флис, либо зеленую мембрану Керакол , она у нас есть где-то, наподобие оранжевой Шлютер Дитра, которую в Германии и Америке используют. Они компенсируют напряжения между плиткой и основой www.instagram.com/p/Bu-wsAPFOOJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet www.instagram.com/p/BoR6uBNFfbJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Насколько надежен слой цементной шпаклевки. Может приклеить одну плитку, а через месяц попробовать отодрать. Дома все делается довольно продолжительно, месяцок потерпит? Если отдерется вместе со слоем штукатурки - значит клеить можно. Если отойдет так, что на плитке останется шпаклевка,и на стене - шпаклевку лучше снять. Или сверху сделать микроцемент. Хотя плитка уже куплена

Уклон не меньше 1-2%, это написано в инструкциях, например , Геберит. Я и 2,5 делал - нормально. Если плитка - поверхность должна состоять из наклонных плокостей. Раскладка плитки и местоположение трапа само дасть понять, где ломать эти плоскости и где будут косые разрезы плитки. Если мозаика - не обязательно плоскости.

Я считаю, что душевые лотки придуманы для упрощения разуклонки, чтобы не резать конверты. Поэтому лоток лучше сделать по всей ширине поддона, или чуток не доходя до краев. Плитка будет иметь плоскость к лотку, с боков маленькие кусочки немного наклонить к лотку. Cм. 10:35

Будет иметь вид долго. Химия может изменять насыщенный цвет в сторону светлого

Какой-то неправильный консультант. :D Интересно было бы просветиться информацией (серьезно). Чем больше швы - тем лучше, конечно, но обычно делаем 2 мм и затираем чем угодно. очень большие площади требуют деформационных швов через каждые несколько метров

Мой ответ был более, чем информативен и по существу. Извините, что прямых ссылок не дал того, чего там Вы не нашли

Здравствуйте, Пропеллер! Есть два балкончика по 1 кв.метру каждый, открытые. Погода переменчивая, полной сухости ждать можно очень долго. Как сделать так, чтобы влага, которая может находиться в основании, не влияла на надежность пирога, который будет сверху? Будет плитка, флоки делать не хотят . А напрасно. Летом сошлифовывал неудачно сделаное флоковое покрытие - материал внушает доверие. Я не ожидал Недавно работал материалом для инъекций. Л20. Заделывал трещину стяжки. Очень текучий материал, и его можно наносить на сырые поверхности. После застывания - пластмасса. Подумалось - если после очистки основания нанести это средство и посыпать песком - получим пластмассоподобную поверхность, влага останется внутри, снаружи будет сухо и делай, что хочешь. Этот слой может играть роль условной гидроизоляции - если основание не даст трещины. Балкончики имеют небольшую площадь, оставшаяся внутри влага за лето рассосется. Кстати, как показал мой опыт прошлым летом, какая бы прекрасная погода сколь долго бы не стояла, какие бы тесты на сухость мы бы ни делали - никто не гарантирует, что там внутри не осталась влага. Вздувало гидру только так. Были неприятности и потеря денег. Выше описанный вопрос интересует и изготовителей поддонов. Когда залили подиум, он уже достаточно выстоялся, но может быть сыроват - защитить гидроизоляцию от возможной поднимающейся влаги в виде капиллярной или пара. Добавлено через 17 минут Или я заморачиваюсь и достаточно очистить поверхность, дождаться визуального подсыхания и сделать полимерцементную гидроизоляцию ?

Лак создает пленку, защищающую дерево от будущих воздействий (как его нанести , чтобы было красиво, не подскажу) Пропитка впитывается в поверхность. Воду отталкивает, жиры и масла неизвестно. Пропитка сама из себя представляем масло, разведенное в растворителе. Если мы будет убирать жир с пропитанной столешки щелочными средствами, то, боюсь, постепенно будет съедаться и слой пропитки. Микроцемент - это полимерцементное покрытие, защищенное полиуретановым лаком. Т.е. сама поверхность что микроцемента, что дерева, покрытого лаком - имеют одни и те же свойства. Осталось только найти способ красиво нанести лак. Если будет не очень красиво (малярные микродефекты), то через неделю-две , думаю, его можно легонько шлифануть и полирнуть.

Если покрыть дерево ПУ лаком - окончательная поверхность будет иметь такую же стойкость к химии, что и микроцемент Дизайнер придумал дерево? Зачем подвергать сомнениям его компетенцию? Пусть будет деревянная столешка.

Вам бла бла бла? - Видел когда-то, что есть брошюра с красивыми картинками Если серьезное описание - на страницах каждого материала есть ссылка на соответствующий технический бюллетень. И видео есть, где все показано

Датчик проверяю на возможность поменять. После всего вытаскиваю его и запихиваю обратно. Не замоноличиваю

Мажу штробы клеем, потом запихиваю в клей кабель, потом зашпаклевываю. В идеале потом шлифануть пол от тонкого слоя клея, но, если клей хороший, пойдет.Чтобы влага подольше воздействовала на клей, способствую нормальному схватыванию - можно накрыть пленкой или сразу же на следующий день заложить плиткой. Шаг кабеля лучше сделать 10 см. Будет повышенная мощность, но ничего страшного, просто кабель будет включаться на более короткое время

Немного не в тему, но мастер может плохо сказать об этой плитке. Керамогранит от Голден Тайла не очень в резке. Добавлено через 5 минут Толстый - в стяжку или во врезку. Тонкий - в слой клея. Мощность на квадратный метр у всех может быть одинакова, разве что толстым можно шаг уменьшить, увеличив мощность на квадратный метр. Мне неудобно лепить плитку , одновременно раскатывая мат, т.к. на слой 5 мм клей и трескается, и усаживается, без СВПшек - качество будет не очень предсказуемым. Почему без СВПшек - потому, что на неректификате даже при СВП 1,1-1,2 мм шов будет 4-5 мм, как в колхозе к тому же мат иной раз не просто раскатываешь, как в рекламных видео, а разрезаешь на куски, чтобы заполнить не кратные полметру области, а где освобождаешь от сетки и змейкой укладываешь, фиксируя термоклеем. Добавлено через 9 минут Штроборез Фиолент и пылесос Главное хорошо рассчитать, чтобы, если не попадешь длиной штроб в длину кабеля, знать, где сократить витки укладываемого кабеля без ущерба зоны прогрева, либо куда пустить излишек. Ошибиться можно всегда. Добавлено через 2 минуты Если трубы ТП, то либо водяной должен греть, либо электрический. Глубина штробы порядка 1,5 см Было такое наблюдение. В полу идут трубы отопления. Отопления еще не было. Мне была дана схема кабеля теплого пола. Я сделал. Потом включили отопление, и я увидел, что пол в зонах труб, идущих к батареям, довольно теплый. Если датчик электрического теплого пола будет в зоне прохождения труб - электрический теплый пол просто не включится. Если датчик будет вне зоны труб - возможен перегрев кабеля. Но я предпочитаю первый способ расположения датчика. Но в идеале, и эта мысль посещала меня довольно давно - нужно четко знать, где идут трубы отопления, в зоне этих труб и по 20-30 см в стороны расположить один контур теплого пола со своим датчиком, на остальной холодной территории расположить другой контур или контуры со своим датчиком. Перерасход в регуляторах будет. К сожалению, двух- и более зонных регуляторов я не встречал.

Я ровнял пол с теплыми матами клеем СМ117, потом плитка шла на клей СМ17. Более простыми и дешевыми клеями ровнять боязно, т.к. на таком слое они могут нормально не затвердеть. Клею ничего не будет, т.к. температура эксплуатации 70-90 градусов, а пол нагревается до 35, и то это слишком много. Температура же кабеля, говорят, не должна превышать 60 градусов, иначе идет резкое снижение его ресурса. Но клеем замазывать долго, дорого и неудобно. Немного усаживается, трескается. Лучше наливайкой, если кто умеет. Это материал, специально для этого предназначенный. Наливайка стОит дешевле нормального клея. Поэтому лучше хорошо залить ею, а потом плитку на тонкий слой клея. Чем больше формат плитки - тем дороже клей и толще слой. Если экономите - берите плитку поменьше и клей попроще (чем для большого формата) Еще ровнял стяжкой высокой марки, но обязательно по нанесенной свежей гребенке хорошего клея , маяк 10 мм, никто не жаловался (правда, так все говорят)

Только почему-то кому ни предлагал - не хотят

Підливати сірим, потім класти на білий - теж сумнівно. Або сірим з ризиком висолів, або купити білий цемент, білий клей, на підливку мішати ЦПС на білому цементі з додаванням клею , одразу же класти на цю суміш, можна полусуху, але промазуючи плиту чистим клеєм. Клей будет тільки на промаз основи і мармуру. І додавання в ЦПС. Цемент білий коштував 180 грн, але він дуже сильний, його треба меньше, ніж сірого цементу

це цитата з документа. Думаю будь яка. Це ж цементні сумиші, вони води не бояться Добавлено через 3 минуты Шар товстий, тому і хоче простіший, їм зручніше працювати. Висоли можуть бути від простого. Чому підливати клеєм? Гребінь хорошого клею і стяжка Але майстри не люблять, коли замовник їх вчить. Скаже ну хай ті форумчани і роблять Вам

ЗК1 - сухі суміші для облицювання керамічною плиткою недеформівних основ стін і підлог, які експлуатуються всередині будівель у звичайних умовах; ЗК2 - сухі суміші для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного і штучного каменю недеформівних основ стін і підлог, які експлуатуються всередині і зовні будівель в умовах підвищеної вологості; ЗКЗ - швидкотверднучі сухі суміші для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного і штучного каменю недеформівних основ стін і підлог всередині будівель, які забезпечують технологічне пересування не пізніше ніж через З год; ЗК4 - сухі суміші для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного і штучного каменю деформівних основ стін і підлог, які експлуатуються всередині і зовні будівель; ЗК5 - сухі суміші для улаштування систем теплоізоляції зовні будівель; ЗК6 - сухі суміші на основі гіпсового в'яжучого для закріплення виробів на гіnсовміщуючій основі всередині будівель; ЗК7 - швидкотверднучі сухі суміші для закріплення плиток масою не більше 15 кг на вертикальних поверхнях всередині і зовні будівель;

Я буквально вчера был там. И не посмотрел

Ботамент М29 твердеет, по отзыву коллеги, быстрее других и даже в прохладных условиях. На следующий день можно ходить. Поэтому взял его на полы. Относительно недорогой - всего 340-400 грн. Текучий, но прямоугольной гребенкой нормально пользоваться. Из-за повышенной текучести ровнять пол правИлом лучше. Приклеивал к вчерашнему тонкому слою толщиной 1 мм - выждал недели две - тонкий слой слабым звеном не явился (чего я все время опасаюсь). Характер остатков клея на тыльной стороне плитки вызывают некоторое сомнение, но для окончательного вердикта нужно делать тест этого клея и других клеев на одном виде плитки, т.к. поверхность тыльной стороны у разных плиток может быть более или менее благоприятная для сцепки. Сам клей на стяжке очень крепок и по ощущениям вязок. Даже болгарку спалил на сошлифовке. Описание клея лучше смотреть в официальном описании, т.к. продавцы какого бреда только не напишут Остатками Церезита СМ17 замазал дырку на утепленном балконе - через сутки еще как пластилин. На балконе плитку класть на него надо было бы сутки через трое

Любая фирменная затирка по идее должна быть хорошего качества, но могут быть особенности, например зернистость. На керамограните я использую Мапей, т.к. он быстрее схватывается. Покупать нужно ту затирку, которую заказывает мастер.

Моя технология поддона . Принцип. Материалы могут варьироваться И еще семь серий. Если нудно - можно скорость увеличить.

я бортик делаю только из плитки. Плитку наружного борта, потом гидру, потом верх и потом внутренний борт. Ширина от 35 мм. Тоньше неудобно делать