ScorpMax

Лично я не уверен в том что доска будет 10% влажности - во первых такую доску тяжело обрабатывать в четырёхстороннике, во вторых где она храниться после обработки. Если интересно могу вечером скинуть фотографии своего пола, это был мой первый опыт по работе с доской пола - ошибку которую я совершил - это склеил весь массив по комнатах одним щитом, в нескольких местах порвало в основном не по швам, а по живому. Доску тоже обещали сухую по факту пролежала стянутая на черновую где то с год, после перетяжки добавилось от 5-ти до 10 -ти см в каждой комнате (зависело от ширины комнаты.) Полу уже пять лет - шов между комнатами меняет свою ширину стабильно в пределах 5-ти мм - зимой шов увеличивается летом сходит почти на нет. Доска покрыта водником. Высчитать высоту пола не проблема, что Вам мешает залить стяжку с учётом высоты пола и покрытия которое будет на стяжке.

Доска наберёт влажность помещения, для вагонки не критично - есть куда гулять в пазах, а вот для доски пола могут возникнуть проблемы, положите доску (набрать пол полностью) и оставьте её на несколько месяцев без отделки - желательно захватить в это время и отопительный сезон так как зимой при отоплении обычно влажность в помещении меньше. Потом перетяните по новой уже с гарантией что щелей не будет в пару милимов между досками. Оставите часть доски и вагонки в штабелях - стяните штабеля как по высоте так и по ширине иначе получите пропеллера или луки (доска это не однородное тело даже если нет ни единого сучка толщина волокон различна и высыхают они по разному тянут в различные стороны.)

Первый дом - строят врагу, второй - другу, третий себе есть такая притча вроде, а если серьёзно то у Вас при покупке был уже не просто чертёж а полноразмерный 3D проект - Вы видели что брали. Вроде по фотографиям работы ещё идут - подумайте может стоит переделать лестницу, это не раз в пол года на чердак слазить вероятнее всего будите по ней как минимум несколько раз в день ходить, при разной ширине ступеней очень неудобно особенно при спуске вниз. P.S. Совет по переделке из собственного опыта возведения дома, две лестницы одна из подвала в дом, вторая на второй этаж. Подвальная была переделана после разового полёта вниз именно из за ширины ступеней - вроде и ходишь далеко не каждый день в подсобные помещения но повторить "полёт навигатора" желания нет.

У ребят транспортники после Сирии простаивают:D

Вот мы и вернулись к цене вопроса. Я предлагаю прекратить данное обсуждение, оно уже немного вышло за рамки темы да и каждого своя правда. Успехов.

Дочитайте до конца владельца темы:- "Ранее планировал только стены и перекрытие плитами." Из собственного опыта - тоже за год выгнали стены положили плиты перекрытия зачеканили стыки и так далее - всю зиму только снегопад на стройку за лопату и погнал скидывать снег со второго этажа - помогало но не всегда особенно если оттепель и дождик накрапывает.

Ну с гидроизоляцией решили - щебень не даст подняться влаге уже хорошо, Вопрос как минимум с ещё одной зимовкой под снегом и дождями остаётся открытый.

Цоколь довольно низкий, уровень грунтовых вод высоковат, про гидроизоляцию писал хозяин темы, но где она только под кирпичной кладкой или и под площадкой не понятно, если нет гидроизоляции под площадкой как Вы предлагаете гидроизолировать кирпичную кладку, моё мнение что данная кладка выполняла роль чуть ли не опалубки при заливании стяжки.

Если существует только каркас то переделайте.

Один раз мороз прошёлся - если за один цикл такие изменения то что будет через 20 циклов. А за зиму мороз прошёлся не раз и не два (оттепели ) и не факт что хозяин темы в этом году выгонит коробку, накроет даст тепло. Физические свойства кирпича изучал и на практике и в институте не переживайте, так вот на практике они почему то сильно не дотягивают до указанных производителем параметров , так само как и бетон, цемент да впрочем почти всё что идёт индивидуальному застройщику. P.S. живу в доме из газоблоков обложенных лицевым кирпичом - нареканий нет - правда в несущие стены были врезаны колонны и сделан армопояс по верху так что можно сказать что блоки использовались как наполнитель. Добавлено через 15 минут Андрей Вы даёте человеку совет оставить всё как есть исходя из снимка на экране компьютера - я предлагаю переделать исходя из того самого снимка. В принципе это неправильно ни с моей стороны ни с Вашей. То что предлагаю сделать я - более затратно, но надёжней.

Дельность совета в чём - закрыть глаза и строить дальше? 1. В декабре делался цоколь - он что успел высохнуть до морозов или делался уже во время их. 2. Это основание вашего дома - вы готовы рискнуть ценой примерно трёх кубов бетона + работа. 3. Уровень грунтовых вод около 1м - зачем вообще было использовать кирпич в фундаменте (цоколе). 4. Пенополистирол - материал хороший но кладку не усилит, а оставит проблему в середине - влагу и будет её довольно долго скрывать от глаз оставляя проблему не решённой. Уберите кирпич - поставьте опалубку, сделайте армированный каркас и залейте бетоном. Откуда влага вопрос остался открытым если с верху - эта проблема будет устранена со временем крышей, если с низу вопрос остаётся открытым. НО влага в тандеме с Дедушкой Морозом уже сделала своё дело - как минимум уменьшила надёжность вашего цоколя. Дом Ваш - советы наши, решать что делать Вам как в прочем и жить в нём со временем. Удачи.

Есть изделие - есть цена вопроса, делать поштучно данные дверки нету смысла. Да они сделаны грубо говоря из отходов производства и никто не может визуально определить как они себя поведут. Когда их много и они находятся в одном ряду будет видно все недочёты и нюансы, одна дверка под лестницей да ради бога - цена вопроса даже не стоит затраченных усилий. Лично для себя при наличии цеха да в принципе и времени предпочёл купить две дверки в эпике, так как на мой взгляд в данном конкретном случае было проще купить чем сделать

Если речь идёт о полотнах продающихся в Эпицентре то Вам проще обрезать полотно до нужного размера в том самом Эпицентре, а по ширине доклеить рейку.

Подумайте о изменении конфигураций ступеней даже если уже готов каркас. не привязывайтесь к опоре (если это она в виде круга ) ступени различны по ширине и спускаться по ним будет проблематично. Как вариант можно так

Хорошая работа, приспособление на болгарке - если можно поподробнее - функционал в принципе понятен, но пару снимков не помешает:)

Так надёжнее, да и не забудьте что в таком варианте исполнения ваши фальш балки придётся усиливать иначе при остывании а соответственно и натягивании подвесного потолка повыкручивает бока балок. Добавлено через 6 минут Первый - нагрузка основная будет на шурупах, но для вашего варианта главное доску не полировать и коту ногти не стричь тогда можно и без брусочков:D:D:D:D.

Задумка норм - выложите потом фото. Подумайте как отделить потолок подвесной от торцов балки - лично видел как разрывает натяжной потолок заусеница на бруске (брусок использовали для опускания люстры на высоту подвесного потолка) Добавлено через 8 минут Да в отделе Эпика где продают жидкие гвозди, силикон обычно есть несколько вариантов клеёв для дерева, тот самый Момент, есть польский или литовский D2 или D3 - это обозначение типа клея а не название. D4 - влагоустойчив, хотя у меня заготовка отбракованная клееная пол года мокла у цеха то и D3-й выдержал испытание, D3 - более устойчив на разрыв хотя и не факт зависит от производителя и не перемерзал ли.

Можно и третий вариант - просто приклейте бруски к доске любым D3 клеем если Вам только для кота поверьте выдержит лучше любых саморезов входящих в доску на 15 мм, правда снова желательно прижимать бруски к доске струбцинами или хотя бы чем то тяжёлым придавить к доске. P.S. если я правильно понял то не лестница а больше трап напоминает.

То ламельник то пневмошпилечник, предложите парню собрать полную мастерскую ради 10-ти заготовок:D:D:D - главное про "домино" не забыть и пользоваться только ПУР клеем, а то ни дай бог порвёт:D:D:D Хотя если есть то видно вообще не будет - но не факт что прижмёт - всё зависит от подгонки деталей и доски.

Я не знаю как Вы планируете собирать свои фальш балки, но сомневаюсь что все одновременно - Трудновато будет прицепить данную конструкцию целиком на потолок:). Вам никто не мешает подготовиться собрать кусок конструкции на сухую, прикинуть что да как и только потом в бой. Да один момент - при сборе деталей уже на клей при стяжке струбцинами может возникнуть момент скольжения, детали как бы поплыть могут одна относительно другой, этот момент надо не пропустить иначе процент брака может резко возрасти:)

Я не предлагал вам замену соединения типа шип-паз, был предложен вариант уменьшения количества струбцин одновременно задействованых в работе. :) Много не бывает согласен - но хорошие стоят довольно неплохо сейчас, а дешёвые зачастую почти одноразовые на 50-100 зажимов и резьба стирается. Можно попробовать стянуть при помощи шпилек - не так удобно но намного дешевле.

Пустота будет для фрезы , а заготовка будет прижата. Может вместо покупки кучи струбцин подумать над бруском в углах на саморезах из нутри и конструкция станет более стабильной да и дешевле, одна проблема прикручивать одну сторону придётся до начала сращивания. Собрали конструкцию стянули струбцинами перевернули и зафиксировали саморезами.

У Вас торцом можно считать любую выбранную часть на столбе, так что намазывать лаком торцы в принципе поможет только в основании столба, а заливать трещины лаком не очень хорошая идея будет проблематично шлифовать да и цвет может потом неоднородно лечь, оставьте в помещении где будут стоять дайте завершиться процессам в дереве, а потом уже шпаклёвка шлифовка и так далее.

Да пожалуйста направим возможно даже в нужное русло:) Дерево сосна - естественной сушки вероятнее всего не досушена , толщина 40 мм длина вероятнее всего 4.5м, ширина неизвестна. 1. Работать с такой доской неудобно, особенно если использовать ручной инструмент - моё предложение сделать карту по комнатам прикинуть как порезать доску поперёк для облегчения дальнейших этапов обработки (не забываем про запас небольшой но запас по длине.). Кстати чем короче доска темь меньше прейдётся срезать для достижения плоскости на фуганке - это в основном связано с тем что во время сушки доску "крутит" и во время порезки вдоль эти процессы тоже могут усилится . 2. Порезка вдоль - черновая подготовка доски перед фугованием. Ничего сложного можно в принципе обойтись и ручной циркуляркой, особенно если есть возможность прикрепить её к какомуто старому столу - главное условие берегите пальцы и отключение предусмотрите какоето экстренное - типа жена у переноски 3. Фугование с двух соприкосающихся сторон (с прямым углом) - правил несколько. Чем длинее станина фуганка тем ровнее будет плоскость, Лучше снять за пару тройку проходов по 1-2 мм чем за один пять. Берегите пальцы - к валу не приближайте их ближе чем на 20 см с каждой стороны. фугуется обычно сначала более широкая часть доски потом для придания угла она прижемается к направляющей и фугуется второй сторона для предания прямого угла , чем точнее выставлена направляющая тем ровнее угол. 4. Рейсмус - уже проще - получаем заготовку с четырёх сторон. 5. Фрезеровка - берём куски досок и тренируемся для начала, понимаем в какую сторону стоит идти а куда нет. Потренировались приступаем к работе, одно из главных условий - желательно выполнять фрезеровку заготовок на одну комнату за один заход - ну очень не удобно потом подстраивать высоту фрезы ради пары тройки досок, а учитывая что будете использовать ручной вариант фрезера то тем более неудобно. Фрезы после работы учитывая предстоящие объёмы советую положить в ту самую соляру для откисания от смолы чистить только чем то деревянным ни каких ножей стёкол и тд. Да ещё диаметр цанги 8 или 12 мм на 6 мм даже не смотрите толку не будет при таких объёмах и нагрузках PS ни каких перчаток, свисающих рукавов и футболок - вы должны понимать с каким инструментом будете работать.

Я не уверен что 30 лет назад занимались вопросами гидроизоляции пола и использовали что небудь кроме толи или керамзита. Если дом старый то там вопрос обычно сводился к проветриванию подполья - соответственно доска всегда влажная и клинит друг друга плюс и качество дерева изменилось за этот период. По оборудованию советовать дело не благодарное у меня стационары по пол тонны весом:) . И рейсмус и фрезер вещи дорогие и их цена обычно зависит не только от имени производителя но и от возможностей и мощи Прогнать в ручном режиме ваш объём долгий и трудоёмкий процесс займёт не один день. По рейсмусу только один момент - максимальная высота прохода заготовки от этого будет зависеть ширина вашей доски, да и смазывать для улучшенного скольжения доски по столу можно использовать соляру, просто протирать тряпочкой после прохода двух трёх досок поверхность стола, остатки солярки уберутся при шлифовке - ну если без фанатизма и не заливать соляркой станину:)